Demon

Это если поставить 71 блок на 41 проводку, тогда возможно будут проблемы из-за перемычки если она есть. А так в 71-ом "кислородные" и "адсорберные" контакты ЭБУ в воздухе болтаются.

Все тоже самое как и на простой панели. Напряжение тоже. Подкл. к желтому проводу. Только снизи скорость процентов на 40. А то счетчик мотать не будет. Только стрелка работает. И последи за сигналом может ключ придется поставить из-за искажений. У меня раз как-то было.

Странно. Никогда не встречал. Всегда все было нормально. В 71 блоке даже если контакт и соединен, в комплектации адсорбера же нет. Флаг тоже должен быть убран. Должно быть все ОК.

Почему за первой? Выскакивает ошибка "Обрыв 3 форсунки" (не всегда) хотя форсунка работает. В драйверной диагностике если она есть надо убрать флаг этой ошибки.

Я в этот блок зашиваю Т01 или Т02. Проверено. Лучше чем эти катать не приходилось. Новая так не едет как на этих прошивках. Никаких проблем. mdv1171@bk.ru

Да это совершенно понятно. Разговор идет об регулировке УОЗ для октанкоррекора с МТ .

И раход 1-1,1 л. на ХХ-это тоже нормально.

Может после глушения двигателя? Если так, осмелюсь предположить что при глушении двигателя, перестает создаваться вакуум в перепускном клапане, пружина не сжимается, а давление топлива остается (насос еще работает 2-3 сек). Это только мое мнение. На работающем двигателе нормальное давление 2,5-2,7 в букваре прочитал. Пробовал на столе чисто насосом, сброс происходит на 3 очках.

Сколько ни пробовал изменить угол с помощью МТ 1207 на ижекторных движках в памяти он все равно не сохраняется. Октанкорректор не рулит вообще. На карбюраторных без проблем. На бензине угол должен быть 13-17 грд. На газу 22-24 грд (для газа как правило октан на -7.5).

Как только я провод разорвал, сразу загорелся АБС и мотать перестало. Забыл сказать у меня сборка, как сказал хозяин, турецкая. Может с этим что связано. Сигнал моталки на осцил. можно было посмотреть только на микросекундах. Блин, может я перестарался, на второй или третий "круг" его загнал. Как в наших Волгах сбрасывает на пол-шкалы, потом опять набирает ??? Не заметил. Если еще приедет проверю обязательно. Я вывешивал морду и смотрел сигнал. Частотомера нет, померить не мог, но осцил. смотрел и подбирал частоту. Наверное где-то просмотрел...

Coldun скорее всего прав. Похоже на клапан. А может это насос ??? Вот только интересно, на галстуке с коробкой автомат с такой скоростью не потащишь , поэтому наверное на скорости больше 30км/ч клапан (насос) и начинает стучать. А частота действительно получилась высокой и искажения точно от флюса. Может быть потому что он не только для меди, но и для пайки аллюминия. Как промыл искажения пропали. Еще я так подумал может защита срабатывает от большого напряжения? Все-таки пять вольт не один ? Впрочем хозяин и так был очень рад. Прыгал от радости. Ему и 140 за глаза хватит. Еще вопрос. Вы сигнальный провод с датчиков АБС разрываете или как? PS На Volvo S40 с АБС таких проблем небыло. Там спидометр на второй круг зашкаливал и ничего. Правда там коробка механика.

Ну что, господа, можете меня поздравить. Я все-таки одолел X-Trail. Пять часов работы не прошли даром. Разогнал до 140 км/ч. Дальше срабатывает защита АБС и отключается. Но что интересно. Если сигнал правильнй, т.е. ровный прямоугольный импульс, то скорость меньше и защита АБС раньше срабатывает. Но если сделать время отрицательного полупериода длиннее, то и скорость получается выше и АБС позже срабатывает. Схему собрал на прямых транзисторах. Обыкновенный мультивибратор с неправильной формой. Питание подал +5В., хотя на датчике амплитуда 1В. Схема проработала окло 1,5часа, проблем небыло. При увеличении напряжения так же срабатывает защита. Я подал сигнал на черный провод датчика АБС на правой стойке, провод разрывать не обязательно, только нужно учесть, если сразу не закрутится, то надо сдвинуть машину на пол-метра. Частота получилась оч. высокой. При пайке с флюсом появились сильные искажения, поэтому с флюсом паять не рекомендую или потом надо промыть. Ну что еще. Схему еще не рисовал. Только в тетрадку. Но если кому срочно объясняю. Схема такая же как я выкладывал на МАЗ, только без последнего каскада. Все тоже самое, только конденсаторы 22n и 1n. Можно уменьшить резисторы в коллекторной цепи транзисторов до 200 Ом. Питание подал через Крен 5. Вроде все. Будут вопросы... P.S. Pnn отдельное большое человеческое спасибо.

Спасибо DEMA. Отлично все получилось. Только перемычку я не убрал. Не знаю правильно ли я сделал. А так все ОК.

Подскажите плиз. Приехала Газель с Микасом. Родная прошивка Е 538 Двигатель 40522. Хочу залить газ/бензин. При достижения 80% загрузки пишет "Ошибка при чтении данных из порта" и отключается. Один режим грузит без проблем. Испробовал все загрузчики, ничего не помогает. Может что с флэшкой? Если поврежден мозг, то хрен с ним. Может у кого есть прошивочка с углами под ГБО чтобы и на бензине работала. Или подскажите как в газовой прошивке включить БН и форсунки, т.е. довести до ума. Человеку важнее газ чем бензин. Спасибо.

Прграмма Kwp_new22. Или скаер ВАЗ 2.0.8.6. Десятки с этим блоком диагностирует без проблем, а вот с Нивами почему то не соединяется.

Я чет не пойму. У нас спор что ли? У человека проблемы с триггером капота. Так возьми ему и объясни как лучше сделать,а не в бутылку лезть. Каждый высказывает свое мнение. Я исхожу из своего опыта и объясняю что поднятием напряжения дело не исправишь. Если б было так просто все "глушили" бы таким образом неисправный вход. :10: P.S. К твоему сведению напрямую на проц входы заводятся в более менее дешевых сигналках, а если взять более дорогую напр. Ispector-boomerang от 240$, то там по входу стоит HD14049UBP. Так мало этого, между этой микрухой и процом PIC16C74B-20 I/P стоит еще одна для развязки 9X103J. Понял? Ради принципа специально посмотрел.

Вопрос к Pnn и ко всем кто знает. Завтра приедет Nissan X-Trail. Где стоит блок АБС и ЭБУ двигателя? Чтобы время на поиски не тратить. И в каком месте на этом авто Вы к датчикам АБС подключаетесь. Если моя подмотка сработает, сразу отпишусь.

Уже вторая Нива. Не могу понять почему не соединяется. Мозг Bosch 7.9.7. На первой полетел РХХ. После замены не смог инициализацию сделать, так и катается. Вторая легла на левый бок и залило мозг. Купили новый. Все поставил, убрал сопли, машина завелась. После прогрева пропал ХХ. Меняю датчик на другой, ХХ появился. Подключаю комп. а он не соединяется. Прозвонил К-линию, все ОК. У меня вопрос. В М7.9.7 и М7.9.7+ длина пакета одинаковая или для М7.9.7+ нужна другая программа. Может в Ниве стоять блок М10, я думаю что это М7.9.7.? К сожалению номер блока не записал. Помню что последние цифры -30. Спасибо.

Не обязательно прямо на проц, бывает стоит проходная микруха. Нужно по дорожкам отследить. Поднятие уровня как правило ничего не дает. Хоть 20 вольт будет на ноге, он все равно будет определять низкий уровень. Если только у вас не исключение из правил.

Я ставил сигналку за щиток приборов. Там все отлично подключается. Концевик дверй там же. Единственно пришлось немного с дверью повозиться и протянуть дополнительно провод на эл. замок.

Скорее всего пробит ключ на триггере открытия капота. +12В скорее всего не поможет, надо микруху менять.

В схеме может быть одно, а в реальности другое. Как раз я неоднократно пробовал с зеленым одометром. Схема опробована если мне память не изменяет на спидометрах типа ВВЗП. У Вас распиновка на приборе такая же как описано в txt. ? Пощупайте мультиметром с подключеной фишкой. Подключить моталку просто: плюс 24В, минус и сигнал. К стати на Уралы эта схема тоже подходит.

Лично я пользуюсь Combiset_ом. Сбоев еще не было.

Вот проверенная схема подмотки на МАЗ. Лично проверенная. Стрелка лежит на нуле, счетчик мотает. Внимательно прочитайте файл txt.

Разворачиваешь спидометр тыльной стороной. Нижний ряд: левый-земля, средний +5вольт(питание датчика), правый-сигнал. Верхний ряд: левый-земля, средний +24В, правый-свободный. Сигнал обычный прямоугольный.