Demon

Не обязательно прямо на проц, бывает стоит проходная микруха. Нужно по дорожкам отследить. Поднятие уровня как правило ничего не дает. Хоть 20 вольт будет на ноге, он все равно будет определять низкий уровень. Если только у вас не исключение из правил.

Я ставил сигналку за щиток приборов. Там все отлично подключается. Концевик дверй там же. Единственно пришлось немного с дверью повозиться и протянуть дополнительно провод на эл. замок.

Скорее всего пробит ключ на триггере открытия капота. +12В скорее всего не поможет, надо микруху менять.

В схеме может быть одно, а в реальности другое. Как раз я неоднократно пробовал с зеленым одометром. Схема опробована если мне память не изменяет на спидометрах типа ВВЗП. У Вас распиновка на приборе такая же как описано в txt. ? Пощупайте мультиметром с подключеной фишкой. Подключить моталку просто: плюс 24В, минус и сигнал. К стати на Уралы эта схема тоже подходит.

Лично я пользуюсь Combiset_ом. Сбоев еще не было.

Вот проверенная схема подмотки на МАЗ. Лично проверенная. Стрелка лежит на нуле, счетчик мотает. Внимательно прочитайте файл txt.

Разворачиваешь спидометр тыльной стороной. Нижний ряд: левый-земля, средний +5вольт(питание датчика), правый-сигнал. Верхний ряд: левый-земля, средний +24В, правый-свободный. Сигнал обычный прямоугольный.

Да какая разница синус или прямоугольник. АБС или щиток приборов видит частоту и амплитуду. А какой она формы все равно. Лишь бы сигнал был боле-менее симметричным. На наших Волгах, Валдаях или Газелях там вообще по барабану какая частота, в пределах разумного конечно. Если щиток Российского производства ( стрелка спидометра начинает отсчет с 10км ), он будет после 220 км/ч скидывать скорость до 140, потом постепенно может набирать заново, если частота генерации будет возрастать. Прибалтийский щиток (стрелка на нуле) при той же частоте стрелку вообще не поднимает, только ролики километры мотают. Если панель электронная, нужно снизить частоту прим. на 40%. На ВАЗах все зависит от того какая стоит панель. Здесь нужно расчитывать более точно.

Кто-нибудь делал подмотку на Nissan X-trail 2006 года. Подскажите куда чего пихать.

Сколько ни лил разных Т71 у всех одна и та же проблема. Плохой запуск на горячую. А так все едут хорошо, динамично. У Т77 те же проблемы, только прожорливость значительно выше.

Мужики, поделитесь пож. прошивкой под стандартный двигатель. Нужна очень динамичная (самолет). Расход не имеет значения. Блок VS 5.1-42 новой аппаратной реализации.

Можн лохануть и так. Не блок менять, а в прошивке отключить ДФ и все. А Т22 хорошая прошивка. Только катализатор желательно убрать.

Здесь одна путевая прошивка -SPORTR1- Это та же самая Т01, только под другим названием. Другие две тюнинговые на базе G26.

Скинь мыло в личку или на mdv1171@bk.ru

На щиток идёт шина , с коробки сигнал не вижу, датчики АБС не влияют. Где нужно рыть ? Знатокам большое спасибо. Доставай Мозг двигла. Скорость контролируется мозгом, вывешивай морду, крути колеса и осциком ищи сигнал. Я так делал на S40. К сведению на S40 скорость считывается с правого переднего колеса.

Частенько появляется ошибка....0325 Обрыв датчика детонации :10: С чем может быть связано сие???? И что делать в подобной ситуации??? Несколько раз попадалась такая неисправность. Как и Виталия_Т ничего не получалось. Помогло когда вместо серийной прошивы залил коммерческую.

Мужики. Z-21 дерьмо полное. Я не знаю, может мне хрюнская попалась... Но никому не советую. Люди вас не поймут. Так же заливал Z11+Z21 такое же говно. Из двойных прошивок я бы посоветовал Т22. Очень даже неплохая прошивка. Сколько ни заливал, люди только благодарили. В экономичном режиме расход 5 литров. А прет резвее любой серийной. А уж в динамичном режиме. В общем почти как Т01. Может быть чуть уступает.

Спасибо огромное за советы. Микруху купил производства Сингапур с окошечком. Стоимость 45 руб. У нас других нет. Еще не зашивал. Времени нет. Спасибо еще раз.

Честно сказать из всех прошивок лучше чем Т01 катать не приходилось. Никакие Z-версии ей в подметки не годятся. Не намного хуже Т22 и Т02. Но это все на вкус и цвет. Как говорится товарищей нет.

Так их две одинаковых прошивки под старую и под новую аппаратную реализацию. Возможно залил старую в новую. Вот и не будет работать.

У каго есть схема подключения сигналки "Мангуст Матрица"? Мужики, если не лень скиньте распиновку. По цветам проводов желательно. Принесли без документации, а там один разьем на 20 выводов. Спасибо.

Мужики подскажите. У меня Bosch 1.5.4.блок 2112-141120-40-жестянка. Стоит ПЗУ 27с512, китайская без окошка, прошивка М1V05G06. Хочу например зашить M1D07T01. Мне нужно обязательно 27с512 или можно 27с256. Я так понимаю 27с512 подходит под двухрежимку? Или я что-то не так сказал? С Бошами не приходилось сталкиваться. Спасибо.

[ есть ешо не помню точно на 797 или мп7, сперва включается один вентерлятор если не падает температура включается и второй. сам сталкивался На МР7 не встречал точно.

[ 1. Вентилятор на МР7.0 при снятом разьеме с ДТОЖ, включается только при заведенном двигателе, или достаточно включеного зажигания? 2. Как я понимаю хороших прошивок под этот блок нет, если прошивать скажем ВАЗ 2110 1,5L прошивкой от НИВЫ 1,7L, то как себя будет вести авто, и насколько это вредно? 3. Имеет ли МР 7.0 первоначальную накачку топлива?(срабатывание БН при включении зажигания) С уважением. Ответы: 1. Заводить не надо. Так включится. Если не включается проверь цепи, предохранители и реле вентилятора. 2. Вот прошивка под нормы Р-83. Динамичная. 3. БН не включается.

Машина пока уехала. Катается с горящим чеком. Приедет в субботу. Как и что отпишусь.