Demon

Первый отзыв от MadFox.Защил, эмулятор форсов уже стоял, клиент приехал для замены блока СОАТЭ на М7.1 + двухрежимка газ-бензин, уговорил на эксперимент. Пробовал, потратил часа три, отзывы такие: Отличная работа движка змз40522 от 1000 оборотов до 1500, затем появляется детонация (при работе на газу, кто бы сказал, не поверил), от 3000 до 4000 оборотов детонация непрекращается, пальцы выпрыгивают, загорается чек, ругается на высокий уровень сигнала с ДД. Поступил так, октанкоректором убрал УОЗ начиная от +7 градусов до +10, при +7 градусов нормально заработал движок на 3000, при этом полностью потерял приемистость на 1000-2000 оборотов, жеская работа на 4000, при +10 нормально заработал на 4000, растеряв преймущество в диапазоне 1000-3000 оборотов. В целом экспермент удачный, только поставить меньше углы в диапазоне 2000-4000. Предлагаю, к стандатному ОЗУ, добавить 10 градусов на 1000 оборотов, на 7 градусов на 2000 оборотов, 4 градуса на 3000 оборотов, с 4000 оборотов корекцию не производить, полученные точки плавно соединить и прошивка под бутан для СОАТЭ готова, неплохо бы вырубить датчик фазы, адаптацию ХХ. Несколько беспокоят хлопки во впускной ресивер при движении накатом, но возможно уйдут, а если и нет то можно двигатся не допуская их. Кому интересно принимайте участие. Непривычный редактор, путаюсь.

На Газель. Пробная версия. Обкатать пока не на чем. У кого будет возможность пробуйте плиз. Скорее всего потребуется эмулятор форсунок. На бензине возможна детонация. Roy, подправь плиз если что не так. Прошивку убрал. Ниже другая.

У кого есть СТР, правильно отбражающий выложенную b122hr93_nlz, посмотрите плиз отключен ли косвенно ДК. У меня видит криво и по лямбда регулированию различий не видит в сравнении с hr91.

Вот прошивка, слита с блока, DM53. Слилась нормально, хотя защита стоит.

Фишку (разьем) с иммо сними, висит рядом с блоком ЦЗ. Интересно зачем так защищают серийные прошивки?

В частности на жигулях в смысле семейства 2110 существует сепаратор, чтобы вакуум в баке не создавался.

Паш, там какой картой не открывай (всего их там 4 штуки), все равно все криво. Январь 7.2+ прошива от Паулюса - лучший вариант- это имеется ввиду блок поменять на 7.2 и купить прошивку у Паулюса.

Имеется ввиду что в е_538 комплектации адсорбера нет. Блок его не видит. Значит адсорбер на работу двигателя не влияет. Если он кому-то мешает, можно его выкинуть, а шланги заглушить. Или убрать шланги и поставить заглушки. Кому как нравится.

Учуник пользуйся поиском. Где-то была выложена.

Правильно Анатолий. Потом только лезть искать потери на проводах и контактах. Хотя возможно это связано с РР. 11В после запуска при заряженном АКБ это маловато. Надо еще попробовать сразу после заводки снять клеммы со стартера. Так, на всякий случай.

Самое простое слить с блока прошиву, в СТР убрать флаги, связанные с ДК. Выставить СО и No problems. Или залить е_538.

Да не крутится УОЗ октанкорректором. Для ГБО увеличиваются углы программно. ДК отключить, форсунки и т.д. Сегодня делал. Если ничего не делать бывают хлопки и в воздухан и в глушитель. Да и расход больше 20 л.

Отключить ДК косвенно можно, но он должен присутствовать на автомобиле, физически удалять его нельзя, система контролирует его наличие и исправность подогревателя, при удалении ДК загорится СЕ. Еще при плохом топливе или энергичном движении или внатяг - в результате адаптации по детонации машина может "тупеть".

Вот тут кое что нарисовано... И написано...

Топик двухлетней давности, но решение интересное. Я понял так что контролер и разъем ЭБУ надо жестко соединить каким нибудь мощным хомутом, чтобы нельзя было их рассоединить, повесить на него амбарный замок (дополнительная проблема угонщикам), плюс так же привязать ЭБУ к кронштейну (2110), в 09 это невозможно. Активировать иммо и откусить 47 ногу (шутка). Только зачем отпаивать режим программирования если не сняв разьема не подключиш программатор или другой блок. В Бошах так вообще надо корпус разобрать чтобы иммо отключить.

Velcom, скинь мне прошивку в которой надо отключить. Попытаюсь помочь земляку.

Я немного поэксперемнтировал с 590. Заливал 357 экон/динам что выложена выше, в 590. Пришел к выводу что машина едет итереснее. Динамичнее даже на экономе. Расход в норме. Никаких ошибок небыло. Потом залил на базе 580 софта. Парень что катался через день приехал, говорит сделай как 357. Вот и пришлось ковыряться, калибровки переносить. Жаль прошивка не сохранилась. Насчет ошибки возможно в 580 она и будет, не знаю, но в 590 ее нет точно.

Вот еще склеил. Программой Анохина А.О. Переключение тумблером.

Если делать как положено, кому нравится 357, надо перенести калибровки из 357, например в 580 или 590. А уж кому лень или невтерпеж можно сделать как описано выше. В приципе работает нормально.

Просмотрел. Никаких флагов текущих неисправностей нет. Есть дословно: Флаги режимов и Ошибки датчиков уровней H и L. Возможно здесь предполагается искать неисправные датчики по напряжению. По крайней мере в МТ это отображается.

Залил прошивку в Я_5.1. Смотрится как Я_4. Диагностируется нормально МТ 1206(1207) и kwp_new22, но ошибок так же не видят. Пишет нет связи. Видимо не дано.

Вытащи ПЗУ . Включи без нее. Если греется, значит ток большой, еще раз пайку проверь... Паяльник не "пробит"? Заземлить не мешало бы.

Замена нитяного ДМРВ в пленочный делается так. В родной прошивке меняем тарировку ДМРВ, убираем флаги комплектации "ДМРВ с прожигом" и "потенциометр СО". Тарировку лучше всего сделать так. Открываешь эту прошивку, затем сравниваешь ее с любой которая под пленочный ДМРВ. Заходишь "Тарировка ДМРВ" и потом заменить из сравниваемого. Сохранить.

Скинул тебе уже. Пробуй.

Точно не помню, но по-моему 54. Проверь. Это просто. Лучше сделай так как я выше описал. Чтобы чек не загорался.