Demon

Если впрыск 2,3 мс , то скорее ДФ не рабочий. Впрыск получается не фазированный. Фазированный 3,7-4,1 (по МТ). Пробуй другой датчик поставить.

Все прошивки абсолютно одинаковые, перемещеные. Основа Н02. На двиг. 2111_71, Р-83. Только в gbo и в двойной вторая с откл. об. впрыска. Так что все прошивки с одинаковыми калибровками больше похоже под бензин. Если ничего нет, можно взять серийную J5V13H02 и склеить с одной из них. Например вот так. З.ы. Но я под газ сделал бы углы и некоторые другие параметры по другому.

Забыл сказать. Эмулятор форсов и ДК не требуется. Лей лучше WLoader 2.3. Переключение так же 54 нога. Да, и еще. Наверняка в Микас 7,2 не хватит памяти на двойную прошивку. Тогда сделай как здесь написано. Если, конечно, руки на месте .

Вместо е158-й, е541 не пойдет. Другая микр. по ДД. Подойдет е357. И еще пробуй старую прошивку назад и проверь ДПДЗ.

Чем грузить будешь? Лучше WLoader 2.3, по очереди. Первую бензиновую, вторую газовую. В архиве три прошивки. Двойная склеена Комбилодырем. Боюсь будет "ошибка ПЗУ" выскакивать. Может чек загореться. Через несколько мин. погаснет. На работу двиг. не скажется. Переключение 54 нога. Удачи. Дмитрий.

Тебе для чего? А вот так рассуждают большинство слесарей-установщиков ГБО. Что и как там едет не важно. Не вдаваясь в тонкости. Главное навар. ( Без обид, просто часто у себя с этим сталкиваюсь). Причем водиле после ихнего втирания очень трудно доказать, что нужно поменять УОЗ (прошивку).

Какая разница для ГБО карбюратор или инжектор? Углы изначально с завода идут бензиновые. А на бензиновых углах как известно расход газа увеличивается, а так же потеря мощности двигателя. Что бы это как то компенсировать и существуют газовые прошивки. А значит обязательно нужны и двойные. График правильных углов для ГБО .

Выкинь Бощ , поставь Январь и прошивку Паулюса . НR91 полный отстой.

А вы что ездите на бензиновых углах (используете одну прошивку)? Я использую двойные прошивки. Большая часть ГБО попадаются раннего поколения, ДФ и ДК не используется. А ко мне ехать восстанавливать не надо. Надо использовать из двойной прошивки бензиновую часть.

Cколько ни приходилось в 1,6 порваные (срезанные)ремни менять, ни разу не гнуло клапана.

Я лямбду всегда отключаю, меньше гемора. А еще ДФ.

Езжай на диагностику, возможно ДПДЗ

Сливаешь прошивку, открываешь СТР и сравниваешь тарировку с прошивкой под пленочным ДМРВ.

Без АКБ сутки, ничего старашного. Хоть месяц. Начни со свечей и проводов. И подробней что и как. В движении, на скорости и т.д.

Еще вопросик. Гди нить отображается, переключились прошивки или нет?

Борис, я просмотрел прогой Light Alloy. Качество с телефона конечно не ахти, но то что нужно увидел. С уважением.

Это вот этот

Редактор удобнее старого, но хотелось бы расширить функции. Сравнение в первую очередь. Если завтра клиент согласится на перепрошивку, испытаю ГБО на 31 блок.

Cпасибо за ссылку. Поиском не мог найти.

Газель с новым блоком СОАТЭ на 81 пин. Блок 31,3763 000-10, прошивка G2Z52Q10. Чем читается и редактируется? Что бы скачать прошивку подключение как на Январь 7.2 или также как на старом, на колодке диагн, между собой 10 и 12 выв.? Спасибо.

Замена нитяного ДМРВ в пленочный делается элементарно просто. В родной прошивке меняем тарировку ДМРВ, убираем флаги комплектации "ДМРВ с прожигом" и "потенциометр СО", производим перекоммутацию подключения ДМРВ согласно схеме, не забыв соединить между собой 1 и 4 ноги на ДМРВ.

Если с датчика снял разьем и при этом вентилятор включается, значит все исправно. Подключай диагностику и контролируй температуру. В Бошах в большинстве Т=105 грд. Если на 105 (МР7.0 = 107)кипит и вентилятор не включается, то или вода в тосоле или датчик дает погрешность.

У тя наверно программа ломаная, а хвост херовый :xaxa

Здесь поищи http://oktja.ru/forum/index.php?showtopic=391

Пару раз имел счастье встретить блоки с уже запаянными резисторами. В новых, с иагазина.