Vtorsyrchermett

Дык так оно и будет.Смесь на холостом богати до СО - 2.Поровнее будут.Готовая прошива под вал тебе не поможет.Или немного поможет.Сам настраивай,по двиглу.Намного эффективней будет.

Крути,не боись.Ничего не оторвет.Просто ехать перестанет.Смысл регулировки на ходу - садишься и крутишь все что можно.Вначале УОЗ для октан-корректора.Ставишь в -7,и обратно до пропадания детонации.А потом топливо.Просишь водилу время от времени вдавить педальку и по степени возникновения рвотного рефлекса определяешь,что едет лучше или хуже.:-)А если рвотного рефлекса нету - ориентируйся по высказываниям водилы.Когда прозвучит типа "Во мля!!!Поперла!!!",засекаешь.Потом корректируешь программу,если коэффициенты больно дикие,и в добрый путь!Главное - практика!Я уже до того докатался,что меня можно смело использовать для относительного определения количества запиханых под капот копытных.:-)Кстати.На макс скорость очччень влияет еще состояние выхлопной системы.

Сядь с ноутбуком(если нету - обязательно заведи) или дст,манометром.Прокатись,порегулируй и поймешь,что машинке не хватает.А так можно гадать на ромашке до бесконечности!Недавно тупость лечил - поехала при обоих топливных коэффициентах -0.050.На нормальных коэффициетнах была детонация и при +4 градусах УОЗ.Сейчас - -3 и ни одного звяка!!!Летает.Расход упал до безобразия.Уже 4 такие машинки были.Все тупили с завода.Грешу на распреды.

Мдааа.Не думал,что фантазия некоторых может зайти так далеко!И это в наш просвещенный 21 век!Похоже живет еще в наших людях вера в "пощучьему веленью"....Ты поточнее приведи - где это я говорил,что "без снятия"?!Я говорил,что "вытаскивать не надо",и даже приписку сделал в предыдущем сообщении.Для тебя,конкретно.Читай повнимательней.А ник у меня Vtorsyrchermett.Уж запомни плз.Или в буфер скопируй.Зовут меня Сергей(так наверное попроще).А в описалове по снятию немного другое написано.Почитай.Очень познавательно.В вышеизложеном же методе нет абсолютно ничего нового(2 года почти каждый день снимаю,а то и по два-три комплекта).Просто описано,как избежать лишних трудозатрат.Ловкость рук и никакого мошенства!Да,и(опять же для фантазеров) 3-5 минут - это при наличии определенного навыка,который приобретается достаточно быстро.Поэтому - практика,практика и еще раз практика! А без снятия рампы - есстественно можно.Только с помощью болгарки.Или монтажки.Но это - в другую тему.....:-)Кстати.Я тут сегодня способ нарыл.Но нужны 2 шкуры.И правая берцовая кость черной коровы,смоченая слюной бешеной собаки.Говорят форсунки сами из глушителя вылазят...:-))))Как попробую - отпишусь! Дележ опытом.Я проверяю баланс и производительность,как минимум,на трех режимах - 2.5 мс,5 мс,640 мс(это режимы работы моего тестера форсунок).Бывает на двух режимах льют одинаково,на третьем - полнейший разнобой.Также,часто бывает,что форсунки начнают нормально работать уже в результате первой проверки. Проверяю на утечку:сбрасываю давление,снимаю со стенда рейку с форсунками,протираю сопла,ставлю обратно,даю давление.После минуты смотрю сопла.Сырые - под замену.Все просто!Удачи всем!

Последовательность снятия 8 кл: 1.Снять резиновый патрубок дросселя вместе со шлангом вентиляции картера. 2.Отвернуть винт и снять скобу крепления топливопроводов. 3.Снять с форсунок разъемы проводки. 4.Отвернуть два болта крепления рампы и поднять ее с форсунками вверх,насколько позволит коллектор. 5.Сняв скобы фиксаторов выдернуть форсунки из рампы вниз.Порядок - 1,2,4,3.:-) Кто скажет,что это геморройно или у него уходит больше 5-ти минут - ТОМУ УПОР ЛЕЖА ПРИНЯТЬ,ОТЖАТЬСЯ 10 РАЗ И ПОВТОРИТЬ ПРОЦЕДУРУ!!!!!:-))) А на 16 кл - оставляю Вам поле для фантазии.Скажу,что коллектор полностью вытаскивать не надо,отсоединять тросик,дроссель,тосольные и сапунные шланги,топливопроводы не надо.Норматив снятия - 10 минут.Установка - 15 минут.И вообще - не усложняйте себе жизнь снятием и установкой лишних деталей!:-) P.S."снимать" и "вытаскивать" - две совершенно разные процедуры.

ДАД или шланг к нему.Смотри абсолютное давление.Если не поможет - поищи на форуме,тема не раз обсасывалась.

Снимаются минут 40,ставятся около часа.При постоянной тренировке возможно значительное уменьшение этих нормативов.Соответственно и работа стоит.Но ты начинал про тазики....:-)А методы без снятия - гадание на кофейной гуще.Опять же производительность не посмотришь,точно текущую форсунку не установишь,баланс - очень относительно и неточно.Довольно часто бывает,что форсунка прекрасно работает на одном режиме и почти не работает на другом.Как проверить?!Поэтому говорю - не заморачивайся,снять и погонять на стенде - самое милое дело.А за геморрой при снятии-установке клиент платит.Соответственно надо заранее обговаривать.

Можно даже картинку с мобилы до 64 кб ужатую.Владелец будет всем хвастаться и давать скачать...

Заморачиваться не стоит.Снимаются форсунки за 3 минуты.Рампу вытаскивать совсем необязательно.На 16-ти клапанной снимаются за 10 мин.Тренируйся.

Тему внимательно читал?Все ведь разжевать надо,блин!:-)Разжевываю: Промывка дросселя и РДВ.Регулировка дросселя и РДВ в соответствии с пределами в прошивке(шаги РДВ не должны покидать этих пределов).Регулировка СО.Устранение неисправности,связаной с повышеными показаниями расхода воздуха на ХХ(больше 19 кг/ч при 840-880 об\мин).Удаление данных самообучения 2-мя методами: 1.Отсоединение разъема ЭБУ при включеном зажигании,или сразу после отключения зажигания(на полчаса можно не ставить - конденсаторов в ЭБУ хватит,дай бог,на полсекунды) 2.Записывание заводского дампа еепром(Wloader 2.3 с еепром микаса не работает). Правка прошивки(требуется оооооооочень редко,как правило,когда владелец авто не хочет или не может вложить деньги на замену ДМРВ или ремонт двигателя).Правятся пределы положения РДВ и смещения при адаптации.Также можно подогнать максимальное или минимальное положение РДВ.Как я уже говорил,как и что править - выясняется в процессе диагностики,индивидуально.Этот метод мне не нравится,применяю очень редко. Как я уже говорил,работаю по этой методике давно,и пока ни одна машина не уехала с повышеными или понижеными оборотами.Удачи!

Дык я об ентом уже не раз говорил.:-(

При помощи калибровок - легко!А неисправность давно найдена.Все по крайней мере уже рассказали.Остается делать выводы.От меня пока ни одна тварь с хреновым хх не уползла или через два дня не приползла.:-)А народ обсасывает как можно с помощью калибровок заставить авто работать с дохлым ДМРВ или РДВ.:-)

Если наши с закрытыми глазами делаешь - иномарки сможешь легко!Законы физики и принципы действия везде одинаковые.Для группы ВАГ Эльза понадобится.Ну и соответственно толковая литература по конкретным авто.Автодата очень неплохие книги по ЭСУД иноведер выпускает.Только несколько томов брать надо.

Есть еще вариант - различие в железе.ЭБУ разной аппаратной реализации.На новой микросхемы моторолловские стоят.И плата перекроена.Вскрой оба ЭБУ ради научного интереса!

Бррррр!Фантастика какая-то!А ты еепром переливать не пробовал?!Большинство результатов адаптаций сидят как раз там.Блокировка выхода из хх - это,на мой взгляд,запрещение дальнейшей адаптации хх(сидит скорей в той же еепром). 2rogi.А РДВ,дросселя крутят и дырки сверлят просто для того,чтобы подогнать параметры железа под калибровки в прошивках.Посравнивайте ряд прошивок под пленку и все сразу станет ясно.Там все просто.А вот по поводу алгоритмов этих самых адаптаций - неплохо было бы небольшой хелп сделать.Хотя бы из простых наблюдений.

Ни фига!Диагност должен все знать и уметь!А на холодном моторе холодный пуск посмотреть - это каждый дурак сможет!:-))))))А ты попробуй на горячую!:-)))А кто мешает Dem-onу сказать клиенту - типа пошел ты нафик,я не шаман,давай машину на ночь,верну такой же чистой и целомудренной,мамой клянусь и пр.?!Ладно,диагност - не шаман,но опыт,знание работы ЭСУД на всех режимах и интуиция,хотя бы в зачатках,должны быть.И тогда можно бить в 10-ку и с "завязаными глазами".

Крути "положение РХХ при пуске" ,соответственно.250 - очень много.Подтраивает - скорее всего смесь бедноватая на этом режиме.Кажется переход на таблицы горячего двигателя как раз при этой температуре происходит. ИМХО А,может я и мазохист,но мне такие клиенты по душе!Заставляют вдуматься,понять логику работы,попотеть,решить задачку,а потом пить шампанское!:-)Без таких клиентов работа превращается в скучное,тупое заколачивание денег.А его можно как липку ободрать.Потом.Когда ты устало смахивая пот в перемешку с маслом и бензином со лба,с гордостью продемонстрируешь ему работающий,как конфетка,двигатель.Да и авторитет загадки тоже неплохо поднимают.;-)

ДМРВ-пустышка не новость.Давно уже,кстати,не встречал.А так года 2 назад несколько автомобилей с таким дефектом починил.Где ставят - непонятно.Одни авто в салоне брали,другие с тольяти пригоняли.Еще пустышки часто заместо ДАД на карбовых газелях ставят.И ЭБУ на тех же газелях - в корпусе вместо платы с процессором схемка на пике.Соответственно пломб нет,на диагностику не выходят.Где ставят - опять же непонятно.

Прикольно!Доказывай потом какому-нибудь бычку из X5,что у меня,типа,машина сама ему в бок въехала!:-))))

Но,надо сказать,самый беспокоящий клиента!:-)Большинство судят о состоянии его ЭСУД именно по ХХ.И совершенно правильно(если это не счастливые обладатели тюненых валов,конечно).А я делаю богаче 14.7 - всегда можно регулятором СО выправить.И им же расход абсолютно без вреда для ХХ можно придушить.Ну сожрет она на 50-100 грамм за несколько дней больше...Блин,времени на эксперименты с G26 не было.:-(Решить было бы очень интересно и познавательно.Промблема,сразу скажу,не в шагах.Скорее в составе смеси.Точнее в какой-то его поправке.Но не на ХХ - точно.А вот как и где....Сенсей!Если уже конкретно решил - не темни,плз!:-)

Нет.Процессор через эту ногу управляет питанием только в режимах вкл и выкл.Например - когда выключаешь зажигание,процессор с помощью ее задерживает выключение своего питания,чтобы успеть отработать РХХ,записать в еепром данные самообучения и тд. После перепрошивки не заработал - скорее всего ты повредил дорожку.Они там очень нежные.

Очень хотелось бы,чтобы было оно!:-)Я за этот час перебрал,проверил и проработал ВСЕ варианты.Даже самые дикие и невероятные.

Дык потому что дроссель открываешь - признак пропадает(какой там нафик хх при открытом дросселе),дроссель закрываешь - признак появляется!Демоны!:-) А у меня недавно бяка была,правда на я7.2.Плавает напряжение ДПДЗ от 0,1в до 1в,соответственно дурдом с оборотами.Меняю ДПДЗ.Меряю тестером напругу на выходе датчика.Норма.А в каналах АЦП все та же чушь.Замечаю - при заглушеном двигателе все в норме.Заводишь - свистопляска.Отсоединяю генератор,меняю вв провода,катушку,ЭБУ.То же самое.Разбираю жгут,пропаиваю массы,меряю все входные и выходные напряжения,массы,прозваниваю на замыкания - норма!!!А показания плавают(правда уже с 0.4 до 0.8 в)!!!Кидаю дополнительные массы,+12в,с АКБ напрямую,не забыв соединить с двигателем,отрезаю провод ДПДЗ с разъема ЭБУ - ошибка не загорается,напряжение АЦП плавает в районе 4.3в.На проводе - 4.95в четко!!!!На новом ЭБУ то же самое!!!У меня встают волосы,где только могут встать,разбираю родной ЭБУ в надежде увидеть сгоревшую дорожку,нюхаю,верчу - норма!Собираю - все нормально работает.На новом ЭБУ тоже.Крещусь,собираю,отпускаю.Я сам люблю приговаривать,что чудес не бывает,но этот случай останется у меня в памяти надолго!Целый час проковырялся,блин.А что было - так и не понял....Есть логическая догадка.Но это из области НФ.Во как.:-)

А заметил,что если на G26 регулятор СО в 0.200 выставить - провал уменьшается!:-) Расул!!!!Бросай на хрен эти железки!!!От всей души ПОЗДРАВЛЯЮ!!!:-))))

Есть такой глюк на К17,G26.При резком открытии и закрытии дросселя(до набора двигателем оборотов) происходит падение оборотов ХХ до 500-600,с последующим выправлением до табличных.В движении не мешает.Проявляется,почему-то,не на всех машинах!!!Сам знаю,что идиотизм,но не вчера родился,неисправность найти в силах,эксперименты проводил с дросселями,рххами,подсосами,сапунами,катализаторами,фазами,СО и пр..Проявляется глюк также при заливке К17 G26 на заведомо исправное авто с другой прошивкой.