KROLUH

а если просто прочистить дроссель и повести адаптацию ?

Ну так ты сделай печку по нормам пожаробезопасности. там расшивки у трубы, котел хороший. расстояния до воспламеняющихся елементов. ситему отопления жидкостную. выйдет конечно накладненько. но зато уют и комфорт обеспечены. а фены и горелки все ети, пусть то солярные или газовые пушки. на резерв только годятца. ну и так сказать быстро нагреть. можно авто отогревать зимой. а так саляру и газ жрут всетаки неплохо+ дышать чем будем? кислорода они ниразу не добавляют. если есть варант где бурый уголь брать. то рекомендую обратить внимание на котлы будерус или опоп. раз в сутки загрузил, градусник выставил и все. красиво, культурно аккуратно. Как вариант найти сварного, который тебе аналог сделает с изменениями. будет чутка дешевле и при всем при етом будет всеядным. черный уголь и мусор всякий сожрет. Вопрос где найти нормального мастера ))

чем согласитесь ? если не согласитесь таблицей то я не согласен. сие не аргумент.

да без разницы. все зависит от площади помещения и температуры с наружи. 0.5 кВт можно только туалет нагреть .

согласен , атчик скорости приносит сюрпризы. но не втаком случае. Не наш вариант. Еще мометец. звуковая звонилка уровни выходного напряжения не показывает. Хотя я ей не пользуюсь. может и удобная чтука для проверки.

Че ето на него 12 вольт нельзя ? подавай. если с давлением норма будет то заведетца. оборотов только много будет.

И чем проверка при чистке вам поможет ? Осцилом на него встаньте и проверьте. Условия возникновения ошибки читали? Я бы с большей вероятностью в ДПДЗ полез.

любой . подходящий по сопротивлению. а вможет даже и не подходящий. Микас 72 вроде не контолирует сопротивление. А так все датчики работают одинаково..

Проверь ДПДЗ

У нас появились поддельные ДМРВ. Пластик самого элемента неаккуратный. внутри торчит транзистор и два термосопротивления. Продавцы метят винтики краской. Корпус кстати оригинал. Задача отличить оригинал от подделки не вынимая чувствительный элемент из корпуса. Смотрим в торец разема датчика . внутрь , под контакты. В оригинале. там всегда видны металические площадачки -ето точки их программирования или калибровки. В подделке ничего етого нет.

Качество действительно никакое. ))) Питания каких датчиков нет? вот от етих датчиков и идите по схеме.во чтото обязательно упретесь. потом посмотрите, что ето. потом найдите даташит. Потом проверьте ету фиговину согласно даташита. и так далее. А пока совсем малоинформативно.

Да с какого перепугу сам повернуть то не может ? Калиновский полностью не разбирал. посему не знаю как у него ДМ сделан. а приоровские (калуга) ремонтировал.. И могу сказать, что могут в полный рост. Условия. скорость ниже чем чем порог снятия компенсации. напряжение с датчика момента например 0.2 вольта. и будет поворот в лево. И проблемма именно в кострукции. Почему и гарантий нет на ремонт и пусть покупают новый если хотят. разницы никакой, что новый, что я починю. Датчик момента один. на него три провода. два питания один сигнал. передаетца через скользящие контакты по кольца. съем с каждого кольца происходит двумя ползунками (что поидее должно обеспечить надежность контакта. Только вот хер то там. Три ЭМУРа были с жалобой подергушки руля. руль как бу отдергивает в определеннгом положении при его вращении вправо. Проблемма в котакте с кольцами. в опрееленном месте какойто зехер. хоя при разборке визуально кольца выглядят как у кота яица, даже под луппой. Однако осцилографом фиксируем зехер именно в определенном положении. Так вот если етот зехер будет в мсете среднего положения руля и напруга не отвалитца на выходе до состояния ошибки 0.1 вольт( с переводом ЭМУР неготов , ошибка ДМ) то вполне можем сзватить 0.3 вольта например. и получит усилие по максимальному показателю с ДМ. и будет вам выворот. или подергивания наприммер. Лечитца заменой кнтактных колец. Добываем из тогг, что лежит на разбор с другими симптомами. Гарантии естсено нет. ибо кольца такиеже и материалы такиеже. Причем контакт настолько нежен. что никакая упругость снимающих контактов не помогает. попробывал один раз смазать кольца. очень тонким слоем. вообще весь задергался. контакт стал терятца вообще хаотично по сему кругу. По правильному. должно стоять два датчика момнта, со сдвижкой например в пол вольта. Вот тогда будет защита т самопроизвольных поворотов. А надежность повысить изенив материал на кольца. я хз. окисляетца он там чтоли и или ка.

Я бы еще раз проверил ДМРВ, также растяжение цепи. обротов ХХ после обучения сколько на прогретом ?. ето нео движок ? если да то что там с заслонками?

Не рекомендуетца-это не для нас. снимай ету фиговину. клади на табуретку. ищи жопу ротора (ведь ошибка по датчику положения ротора). открываеш. там три датчика. паяльник вам в п.. (помощ) делов максимум час. а менять ЭУР, на что? на такоеже г... только. или на новое г.. гарантия надежности прилагаетца? Онож конструктивно, такоеже и собрано темже заводом)))) Причем не лучшм образом собрано.

Не согласен. а если движка вяло обороты набирает. мало ли почему. То первого выброса у вас не будет столь значительного. Бош можно и без выброса проверить. Но ето отвлечение от темы. Тма Нужен ли ТРВ2 или нет? Вы сказали что не нужен. потому как расходомеры проверяете осцилом на перегазовке. Теперь все сводитца, что данная првоерка касаетца только HFM5 и то на зажигалках. ТОесть ТРВ актуален?

а можно посмотреть Осцилограмку перегазовки?

Так бы сразу и сказали. просто не понятно какое отношение относительная компрессия имеет к реальной компрессии? В данном тесте слишком много погрешностей. Етот тест не может быть достаточным. Не самый хороший АКБ, не самый хороший стартер, не самые хорошие контакты вполне могут привести к ложным выводам. Тоесть компрессию придетца таки мерять ручками в любом случае. Чтобы относительная компрессия не показала. Следовательно и нет смысла в данном тесте. Если уж говорить о тесте в косвенном варианте , то тест мехпотерь при торможении двигателем более подходит. например как это реализованно в МТпро.

во блин. я чегото упустил? а как можно компрессию померить не викручивая ??

Там минус просто на массе. URA вы ерунду уже в четвертой теме постите

можно методику проверки осцилографом? возьмем три разных авто. тоета, мазда, митцубиси

Хрень полная. Они там чето в голове перепутали. Это обучение ДПКВ. порога по неравноменлости вращения коленвала. для снижения вероятности ложного срабатывания пропусков воспламеения по цилиндрам,

нет смысла. HFM5 выявляем по показкателям сканер, ацп покоя, время переходного процесса. По остальным ДМРВ вообщем таже история. Эталаонов просто не напасешся.

Если не ошибаюсь то звучит, типа обрыв или низкий уровень шума. Согласно толкавания по работе канала детонации. в момент запуска двигателя происхолит выставление порога уровня детонации. (коеффициента усиления) Тоесть если при заводке шуму много. то коефициент усиления ставитца в миниммум. после чего при работающем двигателе. из-за ниского усиления сигнал от датчика детонации в течении авроде как двух минут не превышает поог 0.2в. После чего вы получаете ошибку. Вот такие критерии. отсюда делаем выводы. 1 высокий уровенб шума двигателя в начальный момент. 2 низкий уровень сигнала с датчика детонации ( обрывы или недоконтакты по цепи ДД) 3 неисправен датчик детонации 4 датчик детонации затянут с низким моментом.

А никто наверное и не рботает. Зашел посмотрел на цену и параметры. Да мрачная картина. частота до 1 мГц. цена в базе (там вообще минимум) 71000. вообщем за такие деньги он точно никому не нужен. Если такая сумма есть, то лучше уж мотодок3 или мт10к Добавлю еше. видели цену на ремонт их девайсов ? ))) Бери МД3. отлично работают по тех поддержке. У меня МД2 ему 4 года. на ремонт отправил. Ценовую планку по проблемме озвучили до 2000р. В итоге они почти неделю ловили проблемму в нем. молодцы поимали. отремонтировали, денег не взяли. Так. что вот так.

Может с етим связано. тащат ведь с завода все подряд в том числе и некондицию. 20.10.2010_О_принудительной_замене_цепей_привода_распредвала_на_автомобилях_LADA_4х4.zip