sivab

Ну, скажем так, МАФу похрен в какую сторону идет поток воздуха. Единственно, в обратную сторону показания меньше будут, из-за "воронки" которая стоит со стороны входа датчика. Кстати, ratnik скорее всего прав. И показания расходомера надо смотреть в АЦП, там должны быть реальные показания МАФ.

На двигателях KIA: A5D - 1,5л., G4EE - 1,4 л., G4ED - 1,6 л., на маховике находится задающий диск системы 60-2. Т.е. 58 зубьев - 2 пропуска. При перегреве маховика задающий диск смешается (проворачивается) на маховике. Год назад я дня четыре имался с такой машиной. Не заводилась. Ошибок НЕ БЫЛО! Оказалось задающий диск сместился на 11 зубьев.

Извиняюсь за тупой вопрос. Положение задающего диска ПДКВ на маховике проверяли? У него посадка слабая. Чуть перегрели сцепление, и диск смещается.

Sab, прибей этого Hasanova. Чувак беззастенчиво набирает посты, поднимая старые темы и пишет всякую хй-ю.

Вот. Файл для Image writer. windows.rar

Сначала надо выдать показания датчиков температуры, разряжение во впускном коллекторе при включенном зажигании и при работе на прогретом двигателе на ХХ. Если есть осциллограф, обязательно посмотреть форму и амплитуду сигналов ДПКВ и ДРВ. И еще... Модуль зажигания на Z16XE не отличается хорошими манерами. Данные для проверки в Autodate 3.38 есть. Она валяется в нете на халяву. Да, и еще... Какой сканер вы используете для диагностики?

Хочу отметить одну особенность - по сканеру разряжение 0,8 а по факту 0,35, как и должно быть. Если меняли дад, то неисправность в проводке или в моторном. Разница в компрессии на холостые влияет мало. Ее проявлением является расколбас двигателя. Т.е. обороты как правило более-менее стабильны, но при этом двигатель трясет. Так-что, после ремонта двигателя проблема скорее всего не исчезнет. Кстати, stoik, таксерские тачки меня убивают надежностью двигаталей. Думаю они легко и 300 тыр выходят. Они всегда горячие! Практически нет холодных запусков. Сколько уже видел такси - ходовая, коробка в хлам, а мотор как Ленин - живее всех живых!

С этого места можно по подробней? Пин (sequrity code) вроде бы в карпасе один. О каком пине моторного речь?

Sergunja, спасибо огромное! Все получилось. Все было именно так, как описано у предыдущих изыскателей. Даже микросхема от платы отвалилась в процессе выколупывания заполнителя!

Дык, датчик штуку баксов стоит! А хозяин этого аппарата - старейший в нашем городе перегон. Ему уже за 70. Если я ему скажу, сколько стоит датчик, его кондрать прихватит. Значит лампочку будем гасить.Блин, хотелось по человечьи сделать...

:crackegg: :crackegg: !!! :kin: :ura: :beeer:

Спасибо, danis, обрадовал! Тему можно закрыть.

Стара, к сожалению, у нас в городе ни у кого нет. Хорошо, другой вопрос - если потенциометром выставить на выходе датчика 2,5 вольта, (понимаю, что крутизна выходной характеристики уменьшится) контроллер будет лаяться на датчик?

Извиняюсь за тупой вопрос... Чем можно переобучить, и как?

Доброго времени, уважаемые! Проблема такая: на выше упомянутом пепелаце горит лампа ABS - BAS. Ошибка С1142, датчик В24.2. Сохраненная ошибка по датчику положения руля. Питание датчика бокового ускорения, масса в норме. Выходной сигнала с датчика 2,9 В. Провода с датчика до контроллера целые. В датастрим показания с датчика скачут (Барс-3, для Барса это частое явление) выходной сигнал датчика по показаниям мультика стабилен. Смущает вот какая вещь - выходное напряжение датчика углового перемещения - ровно 2,5 В. По моим понятиям, поскольку датчики бокового и углового перемещения (ускорения) должны работать, тупо говоря, в двух направлениях, то логично предположить, что при нулевом ускорении выходной сигнал датчиков должен быть 2,5 В. Поскольку я с меринами раньше не сталкивался, а в Автодате 3.38. конкретных значений нет, прошу подсказать, что должно быть на выходе датчика бокового ускорения.

А буквари читать уже запрещено? Хочешь чего-нибудь хорошего, для себя родного, на халяву? Ну так потренируй мозг, почитай буквари, глядишь научишься прошивки крутить. Все в жизни пригодиться. Тем более, что букварей сейчас есть всяких! Это при коммунистах, за справочник по промышленным микросхемам и микропроцессорам я бы сам отдался в рабство. А сейчас... Читай - нехочу!

NikeL, Скачай программу в приложении, возьми стандартную прошивку и крути ее как хочешь. А еще лучше поменяй контроллер на Январь - 5. К нему масса прошивок. И менять их можно не снимая блока с машины. Вся информация как шить, чем шить, что шить на Oktja есть. ctpro216.zip

стандартная и не.. m1v03h25.bin M1D13T02_60.rar

Разборка редукторов, чистка,смазка, обратная сборка с большим количеством герметика выручила. Оба привода оказались теснутыми ( в смысле корпуса редукторов треснули). Все теперь работает. Поразила цена на исполнительные механизмы ручника-15 тыр за штуку! Шеф счастлив - я ему месячный заработок сэкономил.

ratnik, спасибо за совет! Действительно, если линии сигналов с датчиков ДАД и ДПДЗ замкнулись, то картина может быть похожей. Здесь была тема про такое же явление, и показания ДАД были точно такими же, но там был Lanos, и тема умерла без логического завершения. Если до понедельника аппарат этот не продадут, то я смогу в нем поковыряться внимательно.

Парни, вы не поняли! Подключен ДР или нет, разницы никакой! Ошибка по неисправности ДР, когда разъем с него снят не появляется. Но, при отключенном ДР (разъем отцеплен) на ХХ разряжение в данных 33 кПа. При открытии дросселя ПАДАЕТ! Датчик отключен, а разряжение меняется! Как это можно объяснить? Подключаю разъем на место... Не меняется ничего! Те же показания ДР. Кроме того, что в блок залили какую-то хрень вместо прошивки у меня других мыслей пока нет.

Доброго времени, уважаемые! Проблема такая - ошибка 34, низкое разряжение во впускном коллекторе. Ошибка не удаляется. Собственно это не есть проблема. Проблема в том, что при отключенном датчике разряжения контроллер показывает на ХХ -33 кПА. Отключен он или подключен, значения не имеет. При включенном зажигании и не заведенном двигателе разряжение -0,3 кПа. Атмосферное давление 86,4 кПа. Самое смешное - при отключенном датчике разряжения показания типа с датчика меняются в зависимости от открытия дросселя. Это что, такая прошивка? Сразу скажу, что контроллер сухой, внешнему воздействию не подвергался. Динамика двигателя очень плохая, а аппетит очень хороший. Лямбда живая, шевелиться как и положено 0,1-0,75 В. Как жить дальше?

Делал ОР-СОМ такую машину, все прошло нормально.

Парни, проблема такая же, ну примерно... У шефа на В6 крякнул левый сервопривод ручника. Оказалось треснул корпус привода, кишки редуктора заржавели. Кое-как расшевелил эту приблуду. Ошибки как были так и остались: Механическая неисправность правого и левого механизма, электрическая неисправность левого и правого механизма. При этом по крайней мере левый механизм уже исправен. Ошибки не убираются. Шеф отправился заказывать новые механизмы, но выяснив цену (30 тыр.) решил просто по отключать разъемы от сервоприводов. Однако зуммер орет дурным голосом. Вопросов собственно у меня два: 1) Где находится зуммер. 2) Нельзя-ли удалить из комплектации авто стояночный тормоз. Как и чем? Хотя, наверное это невозможно...

Создать в одной из секций давление (воздухом), а в другой слушать, шипит или нет. Я думаю давление больше 3-х атмосфер подавать не стоит.