ratnik

Подойдет. Вообще на эту "Калину" можно поставить блок с любого переднеприводного ВАЗа 1.6л,8кл. для проверки. Чем рискуешь при этом, то только " не включением" вентилятора охлаждения. Если твой "Январь 7.2" проверенный, то смело его ставь и тестируй авто по новой.

Вот если ты в этом уверен,то нужно поставить подменный ЭБУ с корректной,лучше стоковой прошивкой.

Данные впрыска нужны для того ,чтобы гадания здесь на кофейной гуще прекратились. Массовый расход воздуха, время впрыска, угол опережения зажигания....то есть всё то, что относится к параметрам впрыска. Иденты прошивки . И еще. Основательно просмотреть выпускную часть. Бывали случаи, когда глушитель и резонатор были забиты ржавой трухой от работы катализатора.

Привет, Алексей. Мне непонятно по поводу пропусков воспламенения, ты не приводишь ошибки. Если они все-таки есть, напиши какие. Прошивка может быть "правленая",но с сохранением заводских идентов. И еще такие вопросы: ДМРВ отворачивал? Сам элемент?(Вход не загрязнен? металлические детали чётко видны?) Датчик евро?(№ 116?)

@basil69, Здесь не будут помогать тем, кто не читает правила форума и правила оформления тем. Во всем нужно придерживаться порядка. Эту тему закроют однозначно.

@EnG1nE, Проводка может испортиться и еще как. С нее ,а значит и с разъёма датчика нужно начинать поиск повреждения (пост №2). Кроме того, нужны данные диагностики для анализа. Если проводка цела, параметры впрыска в норме, то остается либо датчик, либо ЭБУ. Вероятность отказа ЭБУ значительно ниже чем ДК, да и работает последний в агрессивной среде, кроме того и по годам авто достаточно долго. Поэтому более всего похоже на него. Но конечное решение за тобой. На будущее постарайся писать более полные данные о марке авто, типе двигателя, а также сообщать данные сканирования (как минимум). Будет проще и понятней всем.

Уверенность в вопросе постановки диагноза должна исходить от диагноста. Проверить проводку на целостность, а также я бы рекомендовал проверить все параметры впрыска, особенно обратив внимание на давление топливного насоса. После этого можно думать о замене датчика.Также необходимо указать объем и тип двигателя в теме.

27 постов и ни одного параметра диагностики не представлено , за исключением давл.топлива и компрессии.!!!! Может , может, а может поможет....а может у этой Приоры тогда и колеса-то толком не крутятся, судя по всему это тоже здесь быть может.... с папиной машины тогда передние ступицы снять, а задние -вместе с балкой! И так менять пока машина не поедет....может.

Многие паяют с помощью кислоты, но не промывают затем место пайки, в результате действительно, провод может отгнить , а пайка остаться. Обработка места пайки (спиртом, клинером) позволяет сохранить соединение надолго. Надлежащая изоляция на место соединения также способствует долговечности. И укрепление проводки хомутами, размещение ее в гофру позволят в плане надежности, бороться также и с вибронагрузками на жгут проводов.

XAPA ,XADN как ПО ,тоже крови пьют не мало. Вкупе с выше перечисленными изъянами.

@specialyst, Если есть возможность поставить подменный ЭБУ (желательно не XADN), исключить его. И второе, покататься с мультиметром, убедиться в том, что АЦП ДПДЗ возвращается в исходные 0,5 в (измерения строго на датчике производить, относительно его лог. массы), после сброса педали газа. А по результатам тестирования и дальнейшие мысли....

Можно поставить провода более качественные (допустим, в двойной изоляции), но не хуже. Я против пайки ничего не имею, только "За". Сечение можно оставлять то же,можно чуть более( переход 0,5 до 0,75 мм2 вполне допустим), желательно соблюдать цветовую палитру и после завершения соединения (пайкой,скруткой,трубчатой обжимкой-без разницы), защитить его, предварительно надетой термоусадкой, которую не жалеть, " тянуть до разъёма". После окончательного монтажа и проверки работоспособности ЭСУД, защитить проводку черной автомобильной гофрой (желательно).

@Валерык, Нажимай тогда клавишу "Нравиться" в посту № 15.

Остается проверить помпу и подводящие к ней патрубки( внимательно , были случаи, что именно в них лежало "нечто"и мешало ходу ОЖ), а также проверить сколько литров вмещает радиатор.

@Xavit,Здесь о другом. При репроге клиент "завалил" бут-сектор и ТС правильно делает, что ищет полный дамп. В этих блоках если уже по BSL не получается, то только с выпаиванием флеши. Потом "зальет" дамп внешним прогером , а с ключами разберется, если опыт есть и Танго под рукой или еще что-то в этом роде.

Если блок новый или "отвязанный".

Проц на этих блоках "увалить" еще очень постараться нужно. Это не какой-то вшивый "трикор", который от чиха умереть может. Впрочем, хозяин-барин.

@alexvrn44, Не нужно перекидывать еепром в этом случае.

Если есть в вашей округе piasini, то он тоже великолепно справится.

Лучше всего с ними, причем 79 пин ЭБУ связать с боковым разъемом Татрикса (специально выделенный пин адаптера для разрешения репрога).

Пост № 7. Программой EcuFlash, адаптер Tatrix, Open Port (1.2, 2.0). С помощью этого выкачать прошивку и закачать в новый блок.

@INGVAR, Так и нужно сделать, потом станет ясно подсос ли это или сбой в алгоритме работы двигателя. Из-за ДТОЖ ,ЕГР или ЭБУ....но это потом. Вначале исключить подсос.

Здесь дело скорее в "железе". За столько лет могли "лечь" кольца. Измерить компрессию, если более 8,5бар, то можно попробовать плеснуть масла моторного, грамм по 20-30 в каждый цилиндр. Иметь в запасе пару комплектов свечей, еще один заряженный АКБ. Таким образом движок покрутить несколько попыток. Должен завестись, если же нет , то пока не расстраиваться и на ночь залить в каждый цилиндр либо чистый керосин, по 40 грамм на цилиндр (купить в хоз.маге), либо раскоксовыватель колец. Утром повторить всю процедуру запуска.

Это для аварийного случая более характерно, приходилось видеть авто с заклинившей крыльчаткой, которая препятствовала выпуску ОГ.

Взглянуть бы на полную осцилку работы ДК, есть подозрения на переобогащение смеси, возможно в следствии плохой работы свечей. Проверьте высоковольтную часть, если потребуется замените свечи. Вопрос, как давно на этом авто чистили форсунки?