ratnik

Дело в том, что если мы все здесь будем гадать, то помощь будет размыта. Мало данных к размышлениям. Пока "проезд по луже" и повышенный расход топлива понимается либо как совпадение, либо ...перескочил ремень ГРМ. Смещение хоть на пару зубьев дадут похожий эффект. Диагностировать авто нужно с пристрастием и по полной программе, включая метки ГРМ и целостность задающего шкива.

Именно эти показатели и сообщают, что в двигателе не сгорает ТВС как положено. Прошивка к указанию проблемы обязательна, также очень интересно узнать про работу ДК....многим. А также и остальные показатели впрыска, включая результаты измерения давления топлива.

Интересует год выпуска авто и прошивка в ЭБУ.А также, когда и почему снят катализатор. Какой выпускной коллектор установлен вместо него. Есть ли обратная связь (ДК)?

Если подменой проверен ЭБУ,то остаются следующие компоненты для проверки: массы ЭСУД, ДПКВ, реле ГР, задающий шкив(возможно намагничен).

Плюс замена маслоотражающей сетки в клапанной крышке.

В таких случаях и сам датчик осмотреть нужно конкретно, на предмет опилок, а также верхнего фиксатора (маленького отлива),если его нет,то разъем будет плохо держаться и контакт может пропадать.

@MITROFAN, Разъем на ДПКВ нужно сменить или подвергнуть его ревизии с заменой контактов и пропаять соединения.

Опять же лучше снять форсунки на стенд. Очень похоже на то ,что они "капают", пусть даже и немного. В динамике, под нагрузкой это практически не ощутимо, а вот на ХХ, "льющие" форсы "вносят сумятицу" в каталитический конвертор, отсюда и белый дым.

Вообще-то ТС 03.08.2013г. тему открыл и лишь сегодня ее поддержали. С поста №14. Ни о чём.

Попробуй прибавляй его до заводского значения и контролируй СО2 при 90-100 ГРАД ОЖ. Момент максимального значения СО2 считай за отправную точку и фиксируй его. При этом посмотри на СН, какой будет. (Пока нарисовывается РДТ и прошивку бы поменять на j5v13i29.)

Сколько выставил уровень СО?

Какая прошивка стоит? Это 2,7бар при надетом вакуумным шлангом РДТ? Нормально было бы 2,3-2,5 бар по срезу. Со снятым шлангом 3,0-3,2бар.

Проблем может быть много, кроме выше перечисленных, может быть даже прошивка, какое название? Неправильная дозировка топлива-одна из причин. Зазоры тепловые на клапанах я рекомендую проверять каждые 20.тыс. км. В твоем случае все-таки это еще может быть и плохое топливо.

@specialyst, Я про софт не случайно спросил. XADN имеет серьезные недостатки. В частности, что авто подёргивает на первой передаче, кроме завышенных (временами) оборотов. Здесь конкретно репрог может помочь.

Проверка ДМРВ в первую очередь. Затем свечи и высоковольтные провода. Регулятор давления топлива ,его работу и работу бензонасоса. В случае если всё в норме точно, то чистка форсунок. Про качество топлива не забываем также. И нормой СН у нас считается не более 250(млн -1).Когда регулировали клапана на этом авто, также уточни.

@specialyst, Решился ли вопрос после прозвонки цепей? И название прошивки тоже опубликуй.

Мелочей не бывает. А проверка меток это основа основ.

Исключение полностью влияния катализатора и остальной выпускной системы. Добавлю вопрос : а метки ГРМ перепроверены?

Можно попробовать перед пробной заводкой "на холодную" отвернуть первый ДК. Из версий еще перепроверка ДАД, трубки от ЕГР и сам ЕГР (только все перепроверить с пристрастием).

Не очень хорошее решение. Мало того, что диагностику осложняет, но ведь двигатель из-за этого также может пострадать.

С точки зрения исследователя с этим я согласен, но с точки зрения ремонтника категорически -НЕТ! Деталь должна стоять новая, ответственность за ее работоспособность должна лежать на продавце. Завтра у него опять шкив намагнитится ,он примчится с предъявами и ему уже бесплатно размагничивай, потому что "плохо размагнитили". А за новый шкив можно и с продавца спросить, или уже с клиента, какого рожна он возле магнитных аномалий отирается.

Перечитал еще раз тему. Не нашел, сообщения ,чтобы промывался ДУ. Это достаточно слабое место у Lacetti. Вымыть его нужно тщательнейшим образом, в точки оси брызнуть проникающей смазкой по окончании . Заменить воздушный фильтр. Также поставить либо новые, либо подменные свечи. Убедиться, что "не текут" свечные колодцы. Проверить ПВН.Постараться вернуть (пока) стоковую прошивку.

@smr, Нельзя этого сразу делать. Проверка о.го напряжения +5в., проверка логической "массы" на датчике, регулировка и подгонка через винт на ДУ. Подгон корпуса ДПДЗ-исключительный случай , кстати, не всегда помогающий.

Для проверки "массы" ДПДЗ можно продублировать ее , взяв "массу" от ДАД. А по сути проводки "масса" ДПДЗ соединяется с "массами" ДТОЖ,ДТОВ,ДД. http://myaveo.ru/rem...ebu-mr-140.html АЦП ДПДЗ контролируй мультиметром по контактам ДПДЗ,не по сканеру. Выставляй 0,5в.

Дамп чистый, нужно провода прозвонить от датчика до блока. Подменный датчик 100% исправный? (Дамп проверял калькулятором Паши).