ratnik

@Алексей.Р, Если пришлю тебе проверенные прошивки для твоих ЭБУ, "залить" сможешь? Есть чем?

@garintun, Отвечал из дома, не видя перед собой редактора, взглянув же ,увидел ,что действительно в СТР 7 по другому для МЕ 17.9.хх интерпретируется топливная производительность форсунок. Для наглядности привожу скрин ,где сравниваю VM32B187 с B574DB03.

, В Exist сейчас глянул по каталожному номеру цена 338 рублей.

C "Трикорами" когда дело имею, то обязательно браслет надеваю.

Понятно теперь. Только производительность можно было бы и в редакторе поправить (статическая производительность форсунки называется), если так уж это было нужно.

Так нельзя, только новые уплотнительные кольца. За дроссельным узлом. Небольшие трубочки, на них надеваются эти шланги. Бывает, что слетают даже в салоне возле печки,тогда корректных показаний по ДАД ждать не приходится. На случай проверки двигателя эти трубки ,находящиеся за ДУ нужно просто заглушить для исключения их влияния.

@Gipanis, Все шланги вакуумного управления ( в том числе и для переключения направления обдува отопителя салона) нужно проверить и кольца на форсунках.

Винегрет получился. 0 280 158 107 каким образом на Приору ? Яснее суть изложите.

Есть 0788 _061. Возможно сгодиться. 0788_061_Gazel_510_GAZ.bin

Для М74 Open Port 2.0 не подойдет.

Подойдет. Вообще на эту "Калину" можно поставить блок с любого переднеприводного ВАЗа 1.6л,8кл. для проверки. Чем рискуешь при этом, то только " не включением" вентилятора охлаждения. Если твой "Январь 7.2" проверенный, то смело его ставь и тестируй авто по новой.

Вот если ты в этом уверен,то нужно поставить подменный ЭБУ с корректной,лучше стоковой прошивкой.

Данные впрыска нужны для того ,чтобы гадания здесь на кофейной гуще прекратились. Массовый расход воздуха, время впрыска, угол опережения зажигания....то есть всё то, что относится к параметрам впрыска. Иденты прошивки . И еще. Основательно просмотреть выпускную часть. Бывали случаи, когда глушитель и резонатор были забиты ржавой трухой от работы катализатора.

Привет, Алексей. Мне непонятно по поводу пропусков воспламенения, ты не приводишь ошибки. Если они все-таки есть, напиши какие. Прошивка может быть "правленая",но с сохранением заводских идентов. И еще такие вопросы: ДМРВ отворачивал? Сам элемент?(Вход не загрязнен? металлические детали чётко видны?) Датчик евро?(№ 116?)

@basil69, Здесь не будут помогать тем, кто не читает правила форума и правила оформления тем. Во всем нужно придерживаться порядка. Эту тему закроют однозначно.

@EnG1nE, Проводка может испортиться и еще как. С нее ,а значит и с разъёма датчика нужно начинать поиск повреждения (пост №2). Кроме того, нужны данные диагностики для анализа. Если проводка цела, параметры впрыска в норме, то остается либо датчик, либо ЭБУ. Вероятность отказа ЭБУ значительно ниже чем ДК, да и работает последний в агрессивной среде, кроме того и по годам авто достаточно долго. Поэтому более всего похоже на него. Но конечное решение за тобой. На будущее постарайся писать более полные данные о марке авто, типе двигателя, а также сообщать данные сканирования (как минимум). Будет проще и понятней всем.

Уверенность в вопросе постановки диагноза должна исходить от диагноста. Проверить проводку на целостность, а также я бы рекомендовал проверить все параметры впрыска, особенно обратив внимание на давление топливного насоса. После этого можно думать о замене датчика.Также необходимо указать объем и тип двигателя в теме.

27 постов и ни одного параметра диагностики не представлено , за исключением давл.топлива и компрессии.!!!! Может , может, а может поможет....а может у этой Приоры тогда и колеса-то толком не крутятся, судя по всему это тоже здесь быть может.... с папиной машины тогда передние ступицы снять, а задние -вместе с балкой! И так менять пока машина не поедет....может.

Многие паяют с помощью кислоты, но не промывают затем место пайки, в результате действительно, провод может отгнить , а пайка остаться. Обработка места пайки (спиртом, клинером) позволяет сохранить соединение надолго. Надлежащая изоляция на место соединения также способствует долговечности. И укрепление проводки хомутами, размещение ее в гофру позволят в плане надежности, бороться также и с вибронагрузками на жгут проводов.

XAPA ,XADN как ПО ,тоже крови пьют не мало. Вкупе с выше перечисленными изъянами.

@specialyst, Если есть возможность поставить подменный ЭБУ (желательно не XADN), исключить его. И второе, покататься с мультиметром, убедиться в том, что АЦП ДПДЗ возвращается в исходные 0,5 в (измерения строго на датчике производить, относительно его лог. массы), после сброса педали газа. А по результатам тестирования и дальнейшие мысли....

Можно поставить провода более качественные (допустим, в двойной изоляции), но не хуже. Я против пайки ничего не имею, только "За". Сечение можно оставлять то же,можно чуть более( переход 0,5 до 0,75 мм2 вполне допустим), желательно соблюдать цветовую палитру и после завершения соединения (пайкой,скруткой,трубчатой обжимкой-без разницы), защитить его, предварительно надетой термоусадкой, которую не жалеть, " тянуть до разъёма". После окончательного монтажа и проверки работоспособности ЭСУД, защитить проводку черной автомобильной гофрой (желательно).

@Валерык, Нажимай тогда клавишу "Нравиться" в посту № 15.

Остается проверить помпу и подводящие к ней патрубки( внимательно , были случаи, что именно в них лежало "нечто"и мешало ходу ОЖ), а также проверить сколько литров вмещает радиатор.

@Xavit,Здесь о другом. При репроге клиент "завалил" бут-сектор и ТС правильно делает, что ищет полный дамп. В этих блоках если уже по BSL не получается, то только с выпаиванием флеши. Потом "зальет" дамп внешним прогером , а с ключами разберется, если опыт есть и Танго под рукой или еще что-то в этом роде.