wertuoznik

Пропуск в 3м цилиндре.Меняем местами в DISкатушке ВВ провода на выводах 2и3 цилиндров (если индивидуалки то местами меняем),свечи местами меняем 2и3 Если попрежднему в 3м ,то форсы местами меняем 2и3. Если опять в 3м - то клапана погнул.

И всё таки если газ не подведён к боксу то самый экономичный БУЛЕРЬЯН. Печь с генератором тления и дожигом выробатываемого газа форсунками в верхнем отделении. Любые дрова и опилки применять можно. Закладка на 5-8часов хватает. На этом принципе работали газогенераторные автомобили в войну и после войны. Самый экономичный процесс выработки тепла из древесины с максимальной отдачей (за счёт применения конвекторного принципа обогрева.)

Вопрс первый! Вы диагност или автолюбитель.? Вот эти все изречения смущают типа МАНОМЕТР в выхлопную вместо ДК. Лампочка 6ти вольтовая к форсункам. Забитый кат. даст завести автомобиль. Не будет тяги на больших оборотах. Заливает свечи - всё таки видимо рабочее давление у вас 6 атм.а не на стенку.Вот и заливает. Есть у вас мотортестер или осцилограф? А без них как диагностировать механику ДВС? На глаз по лампочке.?

Зачем так категорично! Деформация поворотного кулака и углы наклона шкворня определяются на любом стенде и на лазерном и на оптическом с таким же успехом как и на компъютерном.Не вводите в заблуждение диагностов. Не имеет значения какой автомобиль Лексус или 2110 ,во всех автомобилях в подвеске применяются упругие , деформируемые элементы (резина,пружины) не позволяющие реализовать большую точность.Кроме того имеются рабочие зазоры в шаровых опорах,рулевых тягах,подшипниках,рулевой рейке .Все они при эксплуатации увеличиваются и последовательно складываясь - ведут к неточности отслеживания поворота рулевого колеса,колёсами автомобиля. Либо вы никогда не работали на стендах,либо придуриваетесь,либо просто продвигаете компъютерные стенды в продажу. Повторяю! Хороший ,грамотный специалист (а не пацан с улицы,нанятый на работу на компъютерном стенде)на любом стенде сделает правильную диагностику всех существующих в настоящее время углов подвески.

Это и есть Фаза перекрытия.Она есть на всех ДВС. У Weberа есть неточности. В этот момент впускной начинает открыватся а выпускной вот,вот закроется. ДВС с закрытыми клапанами в фазе перепуска -не бывает. Вот так цветом обозначено когда открыт выпускной (красный цвет )и открыт впускной (зелёный цвет). Белым цветом показано когда открыты оба клапана.

Причём тут точность в 5 минут. Она просто не нужна и не может быть реализована при проведении работ. Потому что водитель сев на своё место уже все углы расколбасит. И с такими углами он будет эксплуатировать машину. И нормально будет изнашиватся резина.А через день эксплуатации загони эту машину и не скажи что она была вчера на регулировке (допустим сменьщик твой работать будет) И всё регулировать он будет по новой. А заедь сразу после ВАС на другой стенд компъютерный. И он покажет что опять нужно регулировать. НЕЛЬЗЯ реализовать такую точность в подвеске где применены сжимаемые (резиновые) элементы. А сайлентблоки и верхние опоры МАК ФЕРСОН ,во всех современных машинах применяются!!!!! Все агренаты автомобиля (в том числе и подвеска) сконструирована таким образом - что

Ну и заводись с нажатой педалью. Потом то ЭБУ ставит нормальный ХХ? И всё дальше нормально? Тойота - управляй мечтой и бойся в дальней дороге что вдруг что то нае.... !(была Тойота 3года и дважды был в таком дуратском положении) ВАЗ - не ссы доедем полюбому,запчасти есть в каждой деревне.! Хорошая та машина,которой 2 года от роду или не более 60тыс. на спидометре и не имеет значения марка.

Ну если уже цепь перескочила то менять нужно звёздочки и цепь. Ставишь распредвал в положение когда оба клапана нажаты в каком нибудь цилиндре. В это время должно быть ВМТ в этом цилиндре. И не нужно никаких меток.(Если б я искал метки на всех движках что я ремонтирую - то сколько бы нужно знать и иметь инструкций и мануалов по всем движкам.) А лучьше к диагносту езжай. дешевле обойдётся и на ремонт клапанов не влетишь.

Спасибо! Начиная заниматся любым делом - нужно изучить его хотя бы на 80% если невозможно на 100%. У меня 2 стенда лазерных. Один на эстакаде на улице. Для микроавтобусов,другой в боксе.Сам изготовил их. Нет ничего сложного.Главное понять все нъюансы и все углы влияющие на правильную эксплуатацию шин.Ходят слухи что дескать на компъютерном до долей милиметра выставить можно всё. Но конечный фактор всё таки всё равно руки ,умение и добросовестность слесаря.Если работает на ДЯДЮ. То и отношение такое. Если работаю с сыновьями на себя,у себя дома,в своём сервисе. То и отношение другое.Вернёмся к баранам(то есть к точности установки развала схождения) Отрегулируем все углы до мулиметра. По инструкции пригрузив автомобиль. Потом уберём груз , развал убежал и немного схождение убежало. сядем на место водителя(в таком режиме и эксплуатируется в основном свой автомобиль,возить себя любимого)Всё убежало. Машина наклонилась на одну сторону. благо у меня 72кг,а если 110кг. Так что все эти байки о точности сверх компъютерной - коммерческий ход,не более.Точности простых лазерных стендов вполне хватает для того что б шины снашивались равномерно и медленно. Была у меня и шиномонтажка (уже лет 8 не занимаюсь. Та же самая история.Что б заниматся (хотя казалось всё знаю) поехал на фирму МАРУНИ (Япония) в областной центр. Они мне прочитали лекцию (часа 4) и я понял что ни хрена не знал. Купил все материалы фирменные а не ТИП-ТОП. Все инструменты и прекрасно работал. Теперь заезжая у нас в городе на шиномонтажку диву дивлюсь. Нашёл всего лиш одну шиномонтажку которая работает шнурками,заклеивая без камерку без разборки,по технологии. Остальные только латками,ТИП-ТОПом. Почему при проколе беговой дорожки нужно ремонтировать шнурком а не латкой? Потому что вытащив гвоздь ,нужно заклеить отверстие так, что бы в него не попадала вода из луж. Вводим шнурок апликатором , апликатор выдёргиваем и введёный вдвое сложеный шнурок образует внутри утолщение-петлю.При накачке колеса петля прижимается к отверстию а шнурок ,имеющий обалденную адгезию в течении 24 часов срастается с резиной. обрезаем заподлицо снаружи остатки шнурка и ложим на 24 часа в запаску это колесо. (хотя можно сразу ставить и ездить,если очень нужно) Теперь наше колесо прослужит полный срок. Потому что гвоздь проткнул резину ,раздвинув стальные троссики корда. А мы аклеив шнурком отверстие - предотвратили поступление воды к корду и он не перержавеет через месяц и не будет шишки. Иначе при ремонте латкой,отверстие работает как спринцовка, засасывая при каждом обороте воду с дороги и выбрасывая её. Ну а про накачку АЗОТОМ (вернее выкачку денег АЗОТОМ) Это другая тема. Если мои советы помогут вам-буду рад.

Езжай к диагносту. Дешевле выйдет.Раз свечи разного цвета то понятно что баланса по пропускной способности в форсунках нет. Следовательно пропуски воспламенения.

В основном все РАЗВАЛЬЩИКИ гонят вал. Зарабатывают бабки. И поэтому в основном делают только развал и схождение. но есть другие углы которые как раз и отвечают за увод в сторону. При нормальном исправном автомобиле попробуйте изменить схождение - никуда не потянет. просто машина станет менее управляемой. Начнёт очень чутко отзыватся на руль и есть резину.Вернём схождение на место. изменим развал с правой стороны. Потянуло влево. Изменим на такую же величину и с левой стороны. Всё не тянет но износ внутренних частей колеса начнётся. Теперь посмотрим как влияет угол наклона шкворня (продольный наклон оси) Если одинаков и положительный - то всё в норме но стоит сдвинуть назад(уменьшить угол наклона) справа (допустим) и потянуло вправо. Уменьшаем и слева так же и всё стало в норме. Но что это руль после поворота стал плохо возвращатся сам в нейтраль. Вот это и есть мал угол наклона. (все видим как в мотоцикле и велосипеде наклонена вилка,что б руль всегда возвращался в прямолинейное положение. Попробуйте поехать на велосипеде развернув руль на 180град. Плохо. Всё время приходится держать его в прямолинейном движении. Так и на автомобиле если получится отрицательный угол. Есть ещё угол обката. Который так же влияет сильно. Так что это целая наука - а не развал схождение. И всё зависит от специалиста а не от того насколько крут стенд. Другой и ниточкой и отвесом вам сделает всё чики - чики.А другой на компъютерном ничего не сделает. Потому как его научили только рулевые тяги крутить и всё.

Наверное и эти модули исправны.Просто стробоскоп срабатывает на положительные импульсы а они в 1м и 2м цилиндрах а на выходе М3 на 3й и 4й цилиндры отрицательный импульс. Для чего и нужен осцилограф и модуль для проверки DIS систем. Можно на разряднике проверить. Опыт нужен. Я сначала сдёргиваю все провода с модуля. Потом слабо их втыкаю на место. Завожу машину и снимая по очереди ВВпровода но не отводя их далеко (что б катушка не пробилась внутри) смотрю и слушаю силу искры и её звук. При слабой искре с какого нибудь вывода (а это есть в том случае если внутри модуля уже пробой произошёл) я понимаю что это и есть деффект. Так можно на уровне автолюбителя проверить модуль. НО НЕ ОТНОСИТЕ СЛИШКОМ ДАЛЕКО ВВ ПРОВОД ОТ КЛЕММЫ !!! ПРОБЬЁТСЯ МОДУЛЬ !!!

Есть наверное тысяча транзисторов которые можно поставить в качестве ключа. Разве в этом суть! Что было в закромах моих радиолюбительских после занятия в течении 40лет - то и поставил. Можно мофсеты ставить IRFы и пр. Главное генератор.Что б не городить теплоотвод у меня стоит 4 ключа отдельно на каждую форсунку.на кт805бм. Без теплоотводов. В IRF 640 и пр. уже вмонтирован диод как и в специально созданых ключах BU508D и пр.

Во первых действительно определись помеха идёт по питанию или эфирная. Для этого нужен другой приёмник ФМ самый простой с наушниеами за 100руб российских. Если по эфиру - то сложней. Стоят кварцы то есть генераторы в панели ,в бортовике,вот и излучают. А антенна ни при чём.Я если ставлю музыку клиенту, то всегда делаю нормальное питание. Кидаю двойной провод с аккумулятора,нормального сечения.Это не дорого и избавляет от многих бед.

И так можно подытожить. При установке 100ватных вместо 50ватных лампочек сила света почти не увеличивается. Потому что при напряжении аккумулятора 14вольт при 50ватных к лампочке на 2109 доходит 12.6 вольта (остальное теряется на проводах,разьёмах,контактах) при 100ватной уже доходит 11.1 вольт потери в два раза больше а свет почти такой же. Обязательно ставить реле дополнительные возле фар. Монтаж толстым медным проводом от клеммы аккумулятора. Свет увеличивается. Но обычно действительно 100ватные лампочки так криво сделаны что пучёк света не влазит ни в какие нормы. Ксенон белый свет. По измерительным приборам (люксометрам) ярче!!! Но на самом деле он только слепит. Потому что в воздухе содержатся капельки влаги (вспомните туман) а глаз имеет адаптацию к красно оранжевому спектру. Поэтому гораздо лучьше распознаёт во время движения предметы освещёные лампами накаливания или натриевыми лампами (фонари в городе посмотрите жёлтые (натриевые)лучьше освещают чем белые (ДРЛ))И на самолёте пролетая над городом видим участки освещёные натриевыми лампами лучьше видны чем ДРЛками. Вот почему стоп сигналы и поворотники,а так же сигналы сфетофоров сделаны жёлтыми и красными. А ксенон это дань моде.При встрече на трассе со встречной машиной оборудованой ксеноном ,так и хочется горсть болтов ему кинуть в фары.

Раз свечи ИРИДИУМ то ставь ПЛАТИНУМ и всё остальное от МЕРСЕДЕСА и будет ездить как МЕРСЕДЕС!!!!!!!. А если по серьёзному. То свечи А17 ДМРВ,катушку и коммутатор родные от 2109 (как с завода поставлены)и будет ездить не хуже МЕРСЕДЕСА. Свеча для данного ДВС с калильным числом 17!!!! и ни с каким другим числом (пусть даже ИРИДИУМ)

Спасибо что заметили. Извиняюсь.

Холодильщики отпадают.У них горелки а греть сильно нельзя. Ювелирьщики и зубники тоже самое отпадают. Здесь только из распространённых КЕМП и пайка припоем . Можно сделать другой поводок с квадратным отверстием. А саму ось тоже заточить под квадрат. По центру отверстие и резьба М3,м4. Всё болтиком с шайбой прижимаешь и все дела.

1мкф,5мкф,10мкф.

Кому нравится управлять с компютера то вообще просто. Приколхозьте этот ключ к КОМ порту. Скачайте любую програму свободно лежащую в интернете и мойте !

Проще некуда.Приклейте на кусок гетинакса микросхемы ножками вверх. Припаяйте детали прямо на выводы микросхем. Соедените проводами. Всё можете включать.

В Анапе как и в Севастополе достаточно простейшей буржуйки. Снег три дня в году лежит.Капельницу для масла и полено дров.Расход 2-3литра масла на день.

Какой размер бокса? Не тем путём пошёл. (Хотя у кого сколько денег) Печь Булерьян самый экономичный вариант и самый тёплый. Одна закладка горит 6-8часов. В стяжку пола нужно было закладывать трубку металопластиковую. Насос циркуляционный гоняет жидкость по системе. Тепло и экономично. Трубка укладывается змейкой с шагом 30-40см. В основном в тех местах где идёт работа. Температура в котле держишь всего 40град. Пол прогреется до 20-30град. Долго не остывает и держит температуру.

Это и есть порядок по выхлопу. Теперь нужно поставить датчик и отключив любую форсунку посмотреть где находится на осцилограме этот цилиндр. От него считать.

Проще некуда! Все функции присутствуют.Приклейте на кусок гетинакса эти две микросхемы выводами вверх и припаяйте прямо к ножкам все детали. Не бойтесь что от перегрева и статического электричества микросхемы выйдут из строя. Паяйте!Всё заработает.