wertuoznik

Генератор импульсов самодельный. Это не имеет значения. Лишь бы импульсы были те что надо. Нужны в принципе только 18гц. и 300гц. Но скважность должна изменятся в широких пределах. Иглу раскачиваешь скважностью что б игла имела максимальный размах. В это время форсунка зудит максимально . Никогда не мойте форсунки без давления. Иначе они у вас потекут. Игла расклепает седло. А сольвент под давлением 2.5 атм. является демпфером и не даёт игле резко сесть в седло и разбить его. По эффекту того или иного: Моет правильный порядок процесса а не чудодейственный раствор. Поэтому всё в комплексе даёт эффект.Пробовал для интереса мыть безином. Моет так же хорошо. Без УЗ ванны тоже отмоет. Но дольше. И могут быть отбраковки форсунок в связи с невозможностью отмыть. В УЗ ванне жидкость бурлит (как бы кипит) Уже начиная с мощности 20вт. Сам УЗ сигнал поступающий на излучатель промодулирован частотой 50 или 100гц. Как бы получаются пачки импульсов УЗ с частотой 50 или 100гц. Это сделано для того что бы отдыхал излучатель в паузах. Тогда к нему можно подвести большую мощность без опасения что он разрушится. Для промывки форсунок достаточна мощность 25-50вт. Написали много может кому и пригодится. Замечу только одно. Промыл уж незнаю сколько форсунок!!! Не считал. И не одного раза не было чтоб после промывки не вышло на нули баланс. (не отбраковал ни одной форсунки за это время) Действительно нужна одна чёрточка на мензурках.В качестве которых применяю шприцы на 10мл. Процедура промывки 4х форсунок длится у меня 10-15мин. и уходит примерно 0.5литра сольвента. Который вполне вмещается в УЗ ванну.Поэтому при клиенте ничего никуда не переливается (это я к тому что насос не нужен,воздухом давим 2.5атм) Солвент потом сливается опять в ёмкость из которой стравливается перед этим давление. И используется до бесконечности. Переодически дополняя новым сольвентом. Фильтр Ланосовский , Б/У ставится снятый при замене с машины. Через промывок 20-40 заменяется опять на Б/У. Поверьте - моет не особенный состав а правильная последовательность действий при промывке. И нормальный генератор позволяющий в ручном режиме осуществлять последовательность этих действий. Нужны всего две частоты. 15гц - для проверки баланса и 300гц для промывки. Скважность должна изменятся.Вот изменением скважности и выводим колебание иглы на максимальную амплитуду. В этот момент форсунка начинает зудеть с максимальной громкостью. Немного двигая ручкой потенциометра (ориентируясь по звуку) изменяем в небольших пределах скважность.Носики форсунок находятся в УЗ ванне в которую начинает поступать сольвент из форсунок. Когда наберётся пол ванны - включаем УЗ и моем одновременно резонансом и УЗ. Но заканчиваем всегда импульсами. Что б то что раздробил УЗ вышло из форсунок. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!!!!при подаче импульсов- форсунка должна находится под давлением 2.5атм.Только жидкость под давлением - является аммортизатором для иглы,при посадке её в седло. Иначе игла разобьёт седло и форсунки начнут течь,изменится производительность.(вот почему у некоторых коллег после чистки форсы подтекают) Мою нашим сольвентом. Пробовал бензином - моет так же хорошо. Следовательно моет технология а не состав. После промывки носики в мензурки и включаем 15гц 3мс. давление всё время 2.5атм.наполняем мензурки на которых может быть всего лишь одна черта. Набрал до черты в одной , и в других должно быть до черты. Осцилограмы импульсов привожу. Внизу в таблице на панели управления видны параметры импульса. --------------------

Во сколько понаписали!!! Но нужно понимать суть вопроса заданного в первом сообщении. Поэтому если сравнивать на одной и той же машине свечи разных производителей ,но подобраные с одинаковым калильным числом , соответствующем данному двигателю. При применении нормального бензина, изготовленного методом крекинга (а не той мачмалы что продаётся на заправках и получена методом размешивания лопатой в цистерне присадок импортных). Вот тогда сравнение будет реальным. И конечно же не А17 будут впереди по длительности эксплуатации. Но так как ездим на смеси ничего не имеющего общего с бензином (у нас в КРЫМУ да и везде наверное)Свечи любые выхаживают не более 5тыс км. После выкручивания видим красный налёт от присадок и чёрные углеродные прожилки на внутреннем изоляторе.Поэтому нет смысла покупать дорогие свечи. Каждому двигателю соответствует своя свеча с рекомендованым калильным числом. Вот это калильное число и есть основной признак пригодности свечи для конкретного ДВС (а не фирма изготовитель). Поставишь с другим калильным числом свечу (хоть платинум,хоть ирридиум) и будешь мучатся. Не примет соответствующую температуру свеча и будет коптится изолятор,возникнут пропуски зажигания. Перекалится свеча и осыпется растрескается изолятор в цилиндр и задерёт зеркало.Кроме того возникнет калильное зажигание. На некоторых коробках упаковачных ,список для автомобилей марок 50 указано.От ЛАДА до ПОРШЕ.Так не может быть. Про то как сравнивают свечи . Ведь ездят например на А17 родных 20тыс и потом покупают NGK? И машина побежала лучьше. А наоборот никто не меняет (после NGK изношеных поставить А17) ведь тоже лучьше побежит машина. Но этого ни кто не делает. Потому как в мозгу сидит первая замена.

поршня ставить все посередине (что б не погнуть клапана) .И только потом крутим распредвал и ищем перекрытие 4го цилиндра (оба клапана немного нажаты)Немного крутим шестерню распредвала и ищем серединку(что б клапана были нажаты одинаково и впуск и выпуск.)Крутим коленвал контролируя,что б в первом цилиндре поршень начал двигатся вверх и выводим его в ВМТ. Ставим ремень ГРМ и в этом положении фиксируем разрезную шестерню , намечаем кёрном шестерню (внутреннюю часть относительно внешней). Это у вас будет НОЛЬ ! Симметричная фаза перекрытия. Пробными поездками сдвигаем фазу перекрытия влево. Что б впускной начал открыватся раньше НОЛЯ .Для этого разконтриваем разрезную шестерню и внутреннюю часть сдвигаем по часовой стрелке относительно внешней части на 2-3град. И так продвигаясь сначала по 2-3 град , а потом по 1град ,пробными поездками ищем оптимальные для вас параметры. То ли рывок со старта,то ли максимальная мощность на 5-6 тыс об. вам нужна? При положении поршней в ВМТ не вращайте распредвал вкруговую !!!!!! Погнёте клапана.

Откройте вложение первого сообщения. Написано что лучьше мерять при нулевом давлении. Просто возьмите форсунку снимите импульс потом пальцем заткните выходные отверстия(это 100% забита форсунка) и снова снимите осцилограму. Никакого различия не увидите. Да его и недолжно быть без давления. Это просто очередной коммерческий ход или неверно описан принцип самой диагностики. Нужно ещё разбиратся что такое загрязнёная форсунка. Что внутри игла заросла,или выходные отверстия заросли.Или входной фильтр загрязнился? Какой тип загрязнения влияет на импульс?

Написали много может кому и пригодится. Замечу только одно. Промыл уж незнаю сколько форсунок!!! Не считал. И не одного раза не было чтоб после промывки не вышло на нули баланс. (не отбраковал ни одной форсунки за это время) Действительно нужна одна чёрточка на мензурках.В качестве которых применяю шприцы на 10мл.Почему 5-10мл должны быть мерные сосуды? На практике когда зарабатываешь деньги а не играешся - некогда ждать в режиме тестирования 30 мин, когда форсунки нальют 100мл в большие мензурки. 30сек достаточно что б по наливу 5мл определить баланс. Процедура промывки 4х форсунок длится у меня 10-15мин. и уходит примерно 0.5литра сольвента. Который вполне вмещается в УЗ ванну.Поэтому при клиенте ничего никуда не переливается (это я к тому что насос не нужен,воздухом давим 2.5атм) Солвент потом сливается опять в ёмкость из которой стравливается перед этим давление. И используется до бесконечности. Переодически дополняя новым сольвентом. Фильтр Ланосовский , Б/У ставится снятый при замене с машины. Через промывок 20-40 заменяется опять на Б/У. Поверьте - моет не особенный состав а правильная последовательность действий при промывке. И нормальный генератор позволяющий в ручном режиме осуществлять последовательность этих действий. Нужны всего две частоты. 18гц - для проверки баланса и 300гц для промывки. Скважность должна изменятся.Вот изменением скважности и выводим колебание иглы на максимальную амплитуду. В этот момент форсунка начинает зудеть с максимальной громкостью. Немного двигая ручкой потенциометра (ориентируясь по звуку) изменяем в небольших пределах скважность.Носики форсунок находятся в УЗ ванне в которую начинает поступать сольвент из форсунок. Когда наберётся пол ванны - включаем УЗ и моем одновременно резонансом и УЗ. Но заканчиваем всегда импульсами. Что б то что раздробил УЗ вышло из форсунок. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!!!!при подаче импульсов- форсунка должна находится под давлением 2.5атм.Только жидкость под давлением - является аммортизатором для иглы,при посадке её в седло. Иначе игла разобьёт седло и форсунки начнут течь,изменится производительность.(вот почему у некоторых коллег после чистки форсы подтекают) Мою нашим сольвентом. Пробовал бензином - моет так же хорошо. Следовательно моет технология а не состав. После промывки носики в мензурки и включаем 18гц 3мс. давление всё время 2.5атм.наполняем мензурки на которых может быть всего лишь одна черта. Набрал до черты в одной , и в других должно быть до черты.

Чем больше пик - тем больше отдача.

А у кого какой бензин? У нас в Севастополе вот так загрязняются форсунки и впускные каналы от бензина. Заслонки в карбюраторах Озон (вторичной камеры) приклеиваются и не открываются. Вот такой бензин! Конечно расход большой и тяги нет.

У нас другая страна! И на ДЭУ наших стоят Опелевские движки 1.5 литра и 2.0литра. С DIS системой. На Нексии тот же движёк Опелевский с трамблёрной системой зажигания. Каналы спутниковые Российские у нас в русском городе Севастополе! И каждый день смотрим то же что и ВЫ! Значит есть исключение!!! и всё таки в нормально отрегулированом движке расход по трассе при скорости до 120км/час не превышает 6.5 литра.

Знаем мы ваш бензин. Телевизор смотрим. Месяц назад накрыли всю шайку лейку. Гнали на военной закрытой зоне мачмалу и снабжали три года, все заправки Москвы и области, Там бензином и не пахло. Движёк то не китайский стоит на Черри а япония. Что на него поклёп наводить.

Зачем так обобщать все машины одной модели? Обслуживаю Черри несколько. Ни в одной нет глюков при включении кондиционера. И динамика дай боже ВАЗам такую!!! Расход трасса 6-7литр. Город 9-10литр. Нормальный расход нашего говнённого бензина.

Подбиваем итог! Моют все чем попало и чем придётся. Кроме того моют некоторые одним и тем же составом,но у одних моются отлично ,а у других нет! У некоторых форсунки пропускать начинают после мытья тем же самым раствором,а у других нет! Резюме- дело не в растворах и жидкостях! (Хотя при неправильном процессе мойки состав влияет) Но если правильно выбран алгоритм последовательности операций при мойке - то и обычным бензином моется с таким же результатом что и Виннсом и пр смесями. Всё в теме ТЕКУТ ФОРСУНКИ.

Я смотрю по количеству сообщений ваших - Вы давно на форуме и незнаете как осцилографом зазоры смотреть и определять когда закрывается выпускной клапан? А для кого ж я год на всех сайтах описывал методику определения зазоров в ГРМ без разборки. Вот ROBIN всё понял и пользуется этим методом. Вот осцилограма снятая датчиком разрежения ,выпускной 4го цилиндра - зажат. Сразу в этм цилиндре вершинка присела и сдвинулась вправо. 24град. закрытие выпускного. Даже не меряя можно бегло взглянув на осцилограму - сказать,в 4м зажат выпускной! Вторая осцилограма - всё расписал на осцилограме,что б понятно было что где показывает.

Без давления в форсунке не мой никогда. Вот тогда ты и гробишь форсунки, когда нет протока жидкости под давлением в сопло при поднятой игле. При давлении 2.5атм игла после открытия начинает пропускать жидкость и садясь не может жёстко стукнуть по седлу(жидкость с давлением 2.5 атм служит амортизатором). Ещё раз тебе советую. Подай давление 2.5 атм. Носики в УЗ ванну,ванна выключена. Включи 250гц. нажми пуск. Форсунка начнёт проливать и наполнять ванну. Скважностью найди резонанс(максимальную громкость звука форсунки). Двигай скважность немного в стороны. (тональность звука меняется в этом случае).Как только нальёт достаточно жидкости форсунки в ванну,включай её. Продолжая мыть резонансом и УЗ одновременно. УЗ всё дробит и стряхивает,а резонанс и давление всё выводит.( Без УЗ большие хлопья получаются внутри форсунки и не выходят наружу сквозь сопла) Все форсунки восстановятся , (если ты не расклепал сёдла,чистя без давления.) Осцилограмы импульсов стенда на режиме ХХ (баланс)и промывка.

Нас не волнует время реакции при пустых форсунках (как пишут в Компасе) Именно при рабочем давлении нужно знать. А при рабочем давлении плохие осцилограмы с Компаса.Но сколько не проверял на баланс, подавая импульсы и меряя мерными сосудами - всегда чистые форсунки наливали одинаковое количество. не зависимо от реакции. И время реакции очень на малую величину отличается а не так как приводится 0.8мс и 1.2мс или 3мс и 5мс. Такую разницу имеют форсунки различных типов.

Стиль езды влияет сильно на расход в автомате. Видимо хозяин не крутит обороты (думая что он экономит этим бензин) вот она и едет не переходя на повышеную, на пониженой передаче. Движёк малолитражный и поэтому переход на следующюю передачу при 3000-3500об. (Это же не Крайслер и не Мерс) Где мощные движки и переход пораньше заложен в мозги. Ещё заметь что у нас в Украине все машины имеют повышеный расход,работая не на бензине нормальном, а на мачмале. А выедешь в Россию , заправишся и классно побежала сразу машина.

По вашим рассуждениям нужно иметь все датчики,мозги,модули,генераторы,стартеры,ВВ провода.на все типы машин. Это что ж за сервис такой богатый должен быть.? Мы по простому, в гараже , диагностируем машины,мотор тестером со 100% правильным диагнозом.

Порядок работы цилиндров 1342. Отсчёт идёт от высокого пика на канале синхро (нижнем) На втором по счёту от этого импульса (на верхнем канале) видишь после горения искры наклонная линия и не садится на нулевую линию. Это значит пробой происходит в катушке. Вобщем раз ты диагност - нужно иметь осцилограф и учится им пользоватся.

Без донора модуль проверяется как ты и проверял. На искру разрядником или свечами.. Но свечами можешь лоханутся. Если пробой внутри катушки происходит не в самом конце а со сдвигом, то на одном выводе будет 10кв. а на другом 50кв. И в воздухе свечи будут искрить нормально. А на разряднике один выход будет пробивать 40-50мм промежуток , а другой вывод только 10мм. А в цилиндре искры не будет или будет только на ХХ. А в нагрузку будут пропуски и машна будет подёргиватся. На массу пробой не звонится никогда. Потому что мостик появился для разряда внутри модуля но ещё до конца не прогорел. Сопротивление обмотки будет в норме. Так как не перемкнуло болшое количество витков. Но ты не сделал главного. Не провода нужно менять местами ВВ. А переставить с 3го выхода на 2й , а со 2го на 3й и тогда перестал бы работать 2й цилиндр. И ты бы понял что не в цилиндре дело а в выходе катушки. Очень помогает мотортестер. Всё сразу видно на экране. Вот на осцилограме - пробой вывода 3го цилиндра.

Разрешите подытожить. Форсунки течь не должны после промывки. Сёдла никаких форсунок ультразвуком не угробишь. При мойке в ультразвуке форсунка должна находится под давлением 2.5атм. Перед этим нужно погонять импульсами ,чтоб немного размягчилось всё внутри.Просто вы не домыли после ультразвука. Ультразвук отбил внутри форсунки всю гадость и раздробил её.А вы после этого не прогнали жидкостью форсунку в режиме кавитации. (этот режим подразумевает частоту импульсов от 250 до 600гц, любую, но скважность должна изменятся вручную, никаких Циклонов! Гоняешь каждую форсунку индивидуально. Слышна максимальная амплитуда иглы. В этот момент форсунка издаёт максимальный звук. Немного качаешь скважность туда сюда от максимума. Всё это под давлением 2.5атм (на низком давлении не выплюнет форсунка грязь) Прогнав таким образом форсунки по очереди - устанавливаем генератором обороты ХХ и длительность импульса 3-4мс. Смотрим баланс в мензурках. Если нормально все льют (одинаково) то проверяем на герметичность. Оставляем под давлением 2.5атм. на 5-10мин. Из сопел не должны капать капли. Если какая пропускает (такое было раза два) её индивидуально промойте ещё раз. Восстановится 100%. Повторяю не платите бешенные бабки за растворы и Винс. Так же моется Сольвентом,646-650 растворителем и даже обычным бензином.

Столько намыл форсунок и не одну ни угробил. Не применяйте вы эти Винсы и пр гадость активную. Мою всегда Сольвентом нашим отечественным. Ведь моет не жидкость а метод правильный. Пробовал бензином мыть. Точно такой же результат. Всё нормально. Не увлекайтесь длительной мойкой. 5мин резонансом (когда форсунка поёт,немного двигая частоту туда сюда от середины и одну мин УЗ . После УЗ опять промыть резонансом 30сек. Что б вымыть всё измельчёное УЗ.Всё 100% баланс по нулям.УЗ 50-100вт не нанесёт форсунке никакого вреда. Очень мала мощность. Некоторые машины мыл уже раз 20. И все форсунки рабочие при пробеге 400тыс км.

Резистор переменный 10-100ком. Резисторы делителя 200/200ком тоже не критично от 10 до 500 ком лишь бы одинаковые. В обратной связи резистор от 50 до 200 ком Усиление больше чем больше резистор. Конденсатор паралельно ему стоит от 150 до 2000пф. Чем больше - тем меньше полоса пропускания на высоких частотах. Усилитель любой подойдёт. Электролиты тоже не критичны +-50%. Это сигнал форсунки снятый паралельно с импульсом с этой форсунки. И сигнал 1й форсунки с искрой первого цилиндра.

Это простейший датчик. Так как датчик детонации настроен на звук именно детонационный. звонкий. Поэтому им не посмотрите ни подшипники, ни тем более коренные . Не услышите как колотятся поршня при выработке.

Форма сигнала с форсунки и ценна тем что по изменению формы от стандартной мы диагностируем форсунку. Так что сигнал изменять принудительно нельзя. На форсунку подаётся прямоугольный импульс,а вот какой получится на осцилограме(как его исказит форсунка) вот это и ценно.

Вот видишь как хлопцу верить.!! А мы тебе поверили. И ломаем голову. А просто нужно было передавить обратку тогда когда упало до 0.5 атм. Этим исключаешь всё,Остаётся только бензонасос.

Вот и я о том же. Какую форсунку отключали мозги при пропуске воспламенения в 1м цилиндре? Какую будут отключать сейчас? Какую форсунку ЭБУ принимает за 1ю? Жгут могут гнать неправильный сначала выпуска модели (как на Ланосе1.4) ведь машина ездит. Перепутай вообще все провода как хочешь и машина будет ездить так же. Ведь осцилографом на заводе ни кто не смотрит импульсы. А технолог выдал не верные данные по жгуту - так и делали его. Либо заложены были данные в прошивке неверные.Либо так и задумывалось с самого начала что б за 200град до открытия впускного подавать топливо. Яко бы оно должно осесть на стенки,испарится,перемешатся и потом засосаться в цилиндр. Хотя такая теория перечёркивает всю идею фазированого впрыска. В таком случае нужно назад переходить на попарно паралельный или одновременный впрыск. Единственное заметил. Что если фазированый впрыск действительно фазированый и топливо подаётся вначале открытия впускного клапана - то носики форсунок почти не забиваются.(видимо всё топливо уносится в цилиндр воздухом из коллектора) На них не откладываются наросты смол из бензина. А если попарно паралельный или неверный впрыск (как в данном случае) - то носики форсунок так зарастают что только щёткой очистишь. Потому что там происходит впрыск в закрытый горячий клапан. И поэтому и форсунки зарастают и клапан.