wertuoznik

Коротни на массу форсунку. Сработает или нет. Может плюс слабый контакт. Либо драйвера спалил.Если искра есть то только драйвера. Или провода. Смотри осцилографом на самом блоке на выходе импульсы.Раз нет вкл. топливного реле то нет и на форсунках +12. Коротни на массу форсунку,контакт управления. Не сработает у тебя форсунка. не хватит напряжения.

Электрод видимо тонкий.привари на конец кусочек трубки нержавеющей диаметром 10-12мм Больше у тебя в отверстие не пролезет.Тогда площадь электрода увеличится и подсаливать воду нужно будет гораздо меньше. Я не подсаливал в Сочи а соду пищевую сыпал.Чем больше площадь электрода,тем меньше соды придётся сыпать. Возможно и совсем не понадобится,как на Донбасе когда жил.Тогда и отлагатся будет меньше.У меня на сезон хватало.

Горелку сначала чистил каждую неделю,но потом понял что больше воздуха нужно дать.Рассверлил до 4х мм. дырки,убрал подсосы которые мимо горелки шли и загудело.Всё стало раскалятся до красна и чистил в месяц раз. А трубу не разу не чистил,всё улетает.Горелки хватало на сезон. Потом нержавеющую сварил горелку и она служила 7 лет.Главное выставить уровень правильный топлива в горелке.Если лишнее,то будут отложения. А как подберёшь,то загудит.Ну в общем как и в движке Лямбду нужно соблюдать.

...Выскочило4 сообщения и не удалить ни как. Модератор удалите не нужные.

Лет восемь дом отапливал вот такой горелкой.Всунутой в поддувало котла КС-4.Горит солярка,печное топливо и отработка.Правда тогда было масло минеральное а сейчас в основном полусинтнтика и синтетика. Горелка делается из маслянного фильтра от Жигулей (большого диаметра). Обрезается по бортку и всё выкидывается кроме стакана с вогнутым дном. Потом сверлится два ряда отверстий диаметром 4мм шаг 20мм.Берётся лист 1-2мм размером как сечение котла куда будете вставлять горелку. Вырезаем посередине отверстие по размеру горелки и прихватываем её в трх 4х местах сваркой.То есть не должно быть щелей.Воздух должен проходить только через отверстия к огненному факелу.Через устройство с поплавковой камерой(как карбюратор)солярка подаётся в горелку через трубку железную от тормозов.Уровень топлива выставляется 3-5мм от дна.Можно капельницу применять,но тогда без присмотра на ночь оставлять нельзя. В печке ложится перегораживающий лист железный толщиной 6-10мм.Щель до стенок должна быть 20мм.Лист увеличивает КПД котла.При выходе на экономичный режим,гудит как Челенджер.Но за то полное сгорание и нет сажевых отложений в трубе.Если отработкой топить,то желательно бак повыше и змеевик вокруг трубы,что б отработка подогревалась и жидкой была.Трёх этажный дом в Донецке отапливал с расходом 20литров при температуре минус 1-10град и 40литров в сутки при минус 20-30град.

Я же знаю что уже большего достиг.Пиши все ждут с нетерпением.И КПД выше когда не выключать. Нагрел и поддерживает температуру. А то на разогрев много энергии уходит.

Вот осцилограму бы вакумную и я вам бы подсказал что там с Железом в этом авто!Можно и эту прошивку оставить (на которой проявляется деффект) и искать неисправность. Ведь для 2-3го цилиндров всё нормально при этой прошивке! Значит деффект в Железе. Обычно диагносты работающие только со сканерами пасуют в случае неисправности в Железе. Так как деффекты железа диагностируются осцилографом,компресометром,пневмотестером и визуально.

Ну посмотри распиновку разъёма! средний вывод в обеих датчиках - выход импульсов.

датчик холла какраз исправен, это на сигнальном выводе висит потенциал 5 вольт, нет питания на датчик фазы и ДПКВ. Не выходит питание с мозгов. Интересно! Сам себе задаёт вопросы и сам на них отвечает! У датчиков Холла любой конструкции средний вывод - выход импульсов. Ну если уж ты определил что нет питания,то КРЕН 5 ставь на 5вольт и пусть всё работает.

Ну это теплее. Ведь заводятся! Значит только топливоподача.Сменить солярку на зимнюю. Иначе всё запарафинилось! Всё,всё чистить.

Да !!!!! Всё проанализируйте что здесь написано с самого начала. Неисправность механическая или малая производительность форсунок в 1м и 4м цилиндрах.Механическая я имею в виду и подсос небольшой в районе впускных окон 1,4го цилиндра. Ведь залив другую прошивку в одном цилиндре пропала неисправность. Залив потом ДИНАМИК (где ещё большая подача топлива)оба цилиндра заработали. То есть бедная смесь была на первой прошивке для 1го и 4го цилиндров.А для 2го и 3его нормальная. Бедная бывает либо подсос,либо форсунка плохо распыляет и мала производительность.И нечего прошивки тыкать. Вернуть стоковую. Отремонтировать машину,а потом уж прошивайте чем хотите!!!!

Неисправен датчик холла. Питание поступает. Меняй датчик.

Да видимо все кооперативы принялись выпускать Булерьяны не понимая принципа и не сумев даже точно скопировать печь с оригинала. Вот поэтому у многих и не получается настроить режим работы тлением и дожигом вырабатываемого газа в верхнем отсеке.В нижний отсек почти не должен поступать воздух. А в верхнем отсеке, регулируем подачу воздуха для полного сжигания газа вырабатываемого нижним, генераторным отсеком.

В том что ЭБУ переходит в аварийный режим на попарно паралельный впрыск. Расход тот же остаётся но только 2 впрыска делает форсунка по 1.7мс примерно вместо 3,4-3,8мс. Что и читает программа как расход 0.7литра. Ведь програма не считает расход истиный она только длительность импульса читает.

Опять разбери и внимательно всё проверь на предмет подсоса. Видишь РХХ прикрывает.Значит где то лишний воздух.Или сначала уменьшь винтом перетечку через ДЗ.Прикрой немного.

Осцилографом должен видеть импульсы хоть с Холла,хоть с индуктивного.Проверяется тип датчика просто. Снимаем фишку и меряем омметром,есть обмотка или нет (сопротивлением 250-800ом различные конструкции)

Вот и подошли к самому главному! Как можно ремонтировать и диагностировать без осцилографа? Более половины неисправностей приходится на деффект в механике ДВС.А их только по осцилограмам увидеть можно быстро и точно. Смотрите сколько уже сделано телодвижений по замене всего! А главных данных для диагностики нет.Осцилограмы вакумной и осцилограмы ДД.А снял бы их в первую очередь и отсеял бы штук двадцать вариантов неисправностей. И всё таки обрати на слова хозяина внимание. Ошибки какие выскакивают? По фазе всё нормально?

Не в катушках дело у вас. Жаль что у вас нет Мотортестера для проверки(а тем детским осцилографом,что вы показали ничего не увидите)После того как вы заменили ДК и свечи (первый раз) машина по прежднему коптила(смесь богатила) перемыкала изолятор свечи углеродом и ВВ часть катушки перегружалась и она сгорала.Нужно искать почему смесь богатая. А катушки уже выходят из строя как следствие,а не причина. Давлнние топлива,форсунки снять посмотреть баланс,Проверить длительность импульсов на форсунках при 90град.Проверить компенсацию по температуре.Проверить фазу перекрытия,верно ли стоит.

Вот посмотрите сколько трёте тему , а результата ноль! Ни каких данных,замеров,осцилограм. Как будто не форум диагностов а любительский форум ЛАДА владельцев.Как можно так ремонтировать автомобили? Снимите одну,две осцилограмы и всё станет ясно.

Правильно подсказывают насчёт ДПКВ. И ещё вместо датчика температуры я поставил бы 300ом сопротивление.И посмотрел бы как изменится длительность импульсов.

Ничего страшного не случится.Нулевой провод тоже является заземлением.А он подключен к трубе и на нём нет напряжения. Сразу на всё отвечу. Бутакова печь и Булерьян обязательно требуют трубы сендвичь,теплоизолированой. Может у вас кооператив сварил и что то не учёл вот и дымит. В нижнем отсеке происходит тление и из него через трубки газ подаётся в верхний отсек к двум форсункам,где и происходит горение с высоким КПД без дыма. Изолируйте нижний отсек. Там почти не нужен воздух.Все кто купил Булерьяны не нарадуются. На счёт отопителя электро. Тысячи катодных электрокотлов промышленного изготовления,десятки лет уже,работают с фазой на электроде и нулём на трубе.Требуют заземления по технике безопасности. Но и при обрыве заземления нет на трубе напряжения.(вольт 5-10 может присутствовать из за перекоса фаз). И никого не ударит,не бойтесь. Только не в розетку втыкать нужно(что б не перепутать фазу и ноль однажды) а подсоеденить стационарно. Очень много городов и посёлков применяют паровое центральное отопление а не водяное.Применяется перегретый пар давлением 5-10атм.Водяное центральное отопление в городах с высотными зданиями,тоже имеет рабочее давление 5-15атм. И ничего,в случае прорыва (а их сотни за отопительный сезон происходит)Ни кто не страдает.А вода тоже бывает и 90град.Так и здесь для себя всё надёжно нужно проварить,сваркой а не КЕМПИ.Отрегулировать один раз величину погружения электрода,что б при давлении 5-6 атм,электрод не касался воды.Можете поставить предохранительный клапан.Можете работать на 0.5 атм. давлении но тогда и КПД упадёт.Для трубы 100мм диаметром 6 атм. малое давление,она расчитана на гораздо большее давление.Главная изюминка,саморегулирование без каких либо приборов и устройств. Высокий КПД. Быстрый нагрев.Замкнутый обьём,не требуется доливать воду.Малое потребление э/энергии. Варится всё из простых железных труб.

При отоплении электричеством,самый высокий КПД имеет обогреватель следующей конструкции.Труба100-200мм диаметром и длинной 4-9метров-крепится вдоль стены с небольшим наклоном. В нижне части вертикально приварен стакан из трубы 75мм. высотой200мм.Основная труба заварена с обеих сторон. В стакан наливается вода чуть не доверху.напротив стакана сверху на основной трубе сверлится отверстие ,куда вставляется электрод диаметром 6мм через изолятор.Электрод входит в воду в стакан на глубину 100мм.Вся конструкция герметична и должна выдерживать 6-8атм давления. Труба заземляется и на неё подключается 0. К электроду через пакетник подключается фаза.Вода нагревается и закипает.Растёт давление.пар распространяется по трубе имея при давлении 6атм 150-180град.Испарившаяся вода понижает уровень в стакане и электрод не касается уже воды. Пар остывая конденсируется и стекает в стакан.Всё повторяется. Самобалансирующаяся система.потребляемая мощность 0.5квт в час. Температура трубы 90-130град. Всё варите надёжно.Внизу стакана и вверху возле электрода нужны пробки(для спуска и залива воды.) Поставте так же манометр,что б отрегулироват уровень воды. Что б при давлении 5-6 атм вода испарялась и не касалась электрода. Профессионально в этой системе ещё ставится манометр от компресора.Им выставляется 3 атм. включение напряжения на электрод,6 атм. выключение напряжения. Тогда не важно насколько погружен электрод в воду.Регулирует манометр.

При отоплении электричеством,самый высокий КПД имеет обогреватель следующей конструкции.Труба100-200мм диаметром и длинной 4-9метров-крепится вдоль стены с небольшим наклоном. В нижне части вертикально приварен стакан из трубы 75мм. высотой200мм.Основная труба заварена с обеих сторон. В стакан наливается вода чуть не доверху.напротив стакана сверху на основной трубе сверлится отверстие ,куда вставляется электрод диаметром 6мм через изолятор.Электрод входит в воду в стакан на глубину 100мм.Вся конструкция герметична и должна выдерживать 6-8атм давления. Труба заземляется и на неё подключается 0. К электроду через пакетник подключается фаза.Вода нагревается и закипает.Растёт давление.пар распространяется по трубе имея при давлении 6атм 150-180град.Испарившаяся вода понижает уровень в стакане и электрод не касается уже воды. Пар остывая конденсируется и стекает в стакан.Всё повторяется. Самобалансирующаяся система.потребляемая мощность 0.5квт в час. Температура трубы 90-130град. Всё варите надёжно.Внизу стакана и вверху возле электрода нужны пробки(для спуска и залива воды.) Поставте так же манометр,что б отрегулироват уровень воды. Что б при давлении 5-6 атм вода испарялась и не касалась электрода. Профессионально в этой системе ещё ставится манометр от компресора.Им выставляется 3 атм. включение напряжения на электрод,6 атм. выключение напряжения. Тогда не важно насколько погружен электрод в воду.Регулирует манометр.

Давйте не будем сгущать краски. Мой тесть пять лет назад издал книгу стихов своих.В твёрдом переплёте,с фотографиями на страницах,малым тиражём.Так он от руки рукописи написаные отдавал.И то получилось не дорого.А тут в электронном виде уже будет набрано.Я думаю вообще никаких проблем нет сейчас, издать книгу.Тем более не художественную(в художественной нужно соблюдать все знаки припинания и правописания слов). :eblsshow:

хорошее пособие, на мой взгляд на русском... посмотри хотя бы , как сделано, систематизировано и тд... тебе же не говорят- выдавай за свое... со ссылками на первоисточник можно использовать все что угодно... в конце обычно пишут мелким шрифтом - при написании использовались ........ Во первых я уже нашёл там несколько ошибок в осцилограмах,во вторых там всё описано с точки зрения 1995-2000года.Тогда ещё многого не знали в осцилографической диагностике. В третьих сразу же сноска идёт внизу -Всякая перепечатка и использование материалов из этого издания - запрещена!