uncle_sem

да блин и отмыл добела, и 15 секунд ждал. 0 блок попробовать? хм... вариант, в принципе... шо противно - на всех остальных-то машинах все срабатывает....

там разве и стабилитрон есть? мне всегда казалось что только диод от переплюсовки. перепутал видимо с чем-то. впрочем, подумавши логически - ну подбери чего-нить могучее на вольт 16-17.

там уже бобины стоят или еще крышка с бегунком? если крышка, то ищи звонятся ли все контакты "насквозь", особенно центральный, от уголька наруже. все по килоому должны быть. обрыв центрального - это 100% отсутствие холодного пуска.

если в диагностическом разъеме есть третий контакт - то смотреть на нем изммерителем УЗСК. к-линии нету.

в очередной раз наступаю на те же самые грабли. шаран, нет оборотов. естественно, грязная заслонка. снимаем, моем, адаптируем по каналу 001, заводим - все ок. после первой перегазовки обороты вырастают до 1100 примерно, после второй - до 1300. как блин правильно лечить? уж далеко не первый случай. то есть я понимаю, что клиента можно отправить покататься километриков сто, но это как-то блин некрасиво... тьфу блин. адаптация в блоке 001, естественно.

типичная проблема - слабый сигнал с датчика коленвала. я обычно леплю халяву - шайбочку м3 на торец датчика - она примагничивается - и припаять, или капельку суперклея, чтоб держалась. возвратов (тьфу-тьфу-тьфу) не было. вторая типичная проблема - глюки блока предохранителей. при кручении стартера пропадает плюс с бобины. бобина "счетверенная", плюс - на средний провод трехконтактного разъема. Бош рекомендует менять блок предохранителей, я обычно ставлю где-нибудь перемычку. ну и бензонасос слабый, как вариант.

Кстати. я тоже регулярно сталкиваюсь с такой проблемой - фордовские OHC моторы не выходят на диагностику, одиночная вспышка и все. подозреваю какую-то типичную проблему. никто не вычислил в чем тут дело? теперь по теме: с учетом предыстории, во-первых проверять катализатор - перегрев коллектора это как правило из-за забитого ката или чего-нибудь еще в системе выпуска. в последней банке часто внутренности разваливаются и забивают выход. ну и тщательно проверять проводку двигателя по схеме. расходомер, ессно, установить. как и остальные недостающие и неисправные датчики ;) менять на карб - уж и не знаю. ИМХО позавчерашний день.

есть еще фишка на фордах, когда умельцы делают зазоры где-то 0.6-0.7мм вместо положенных 1-1.2. тоже движок работает черт знает как. а еще стали появляться высоковольтные провода с нулевым сопротивлением (точнее, в больших, свечных, колпачках - 5кОм, как надо, а в малых - 0). и бегунки аналогичные. при установке такого комплекта глюки начинаются шикарнейшие. вплоть до невозможности работы тестера(!) под капотом соответственно и блок зажигания ведет себя неадекватно. лечится заменой хоть чего-нибудь на нормальное ;) то есть одного колпачка на центральном проводе или бегунка обычно вполне достаточно ;)

есть ли смысл, установив автодату 2.12 и заставив ее нормально вроде бы работать (кстати, возможны ли глюки в дальнейшем с тем крэком что здесь пробегал? пока все работает) оставлять автодату 2004 и wd5? имеется ли в 2.12 вся информация что была в 2004+wd5? просто на примере info2000 и клонов я уже успел обломаться, когда вроде бы более новая по номеру версия не имеет схем которые есть в более старой. хотя может это и фэйк какой-нить был. а место-то на винте бучном не резиновое, и лишний гиг не помешает...

ВОРОН, хоть бы машину назвал, блин... а лямбда зависшая на богатой смеси - это что угодно может быть давление топлива, глючащий температурный датчик, и даже плохая масса как-то мне попалась. массовый провод от блока управления звонился пару ом на корпус. моответственно, где-то полвольта на нем падало, ну а т.к. блок меряет лямбду относительно этой псевдомассы - то и считает что лямбда выдает на полвольта меньше.

это шо ж за машина-то? 8 цилиндров, 32 клапана, зажигание магнеттимарелли... бррр.

подсобите, пожалуйста. приехал знакомый на мондео, не работает центральный замок с водительской двери. мондео-универсал 95 года, замки с 4-контактными разъемами и парой диодов и контактов внутри. контакты были подгоревшие и толком не контачили, но зачистка не помогла. проводка от кузова до двери вроде цела. договорились что приедет в понедельник, потому как поздновато уже было. хотелось бы взглянуть на схему, чтобы знать хоть чего там ждать-то.

ну наверняка забитый дозатор или неисправная лямбда. проверяем напряжение на лямбде и на регуляторе противодавления (да, я знаю, нужно мерять ток, но напряжение проще, а разницы никакой - напряжение и ток связаны через сопротивление регулятора, а оно примерно одинаково всегда). дык ставим на холостых напряжение в пределах 50-100мВ и 100-150 для 4-цилиндровых двигателей, смотрим чтобы лямбда работала. напряжение в сторону обогащения, а не отсечки. поднимаем обороты, смотрим лямбду. если уходит на богатую, а напряжение на регуляторе уходит в сторону отсечки топлива на максимум (порядка 300мВ, на разных машинах по разному) - забит дозатор. разбирать, мыть. менять фильтр на качественный. забыл добавить - как вариант могли шаловливыми ручками накрутить регулятор противодавления. эффект аналогичный, и, в принципе, можно даже продлить агонию даже при забитом дозаторе. открутить регулировочный винтик на пол-оборота, не больше - это обеднение, в том числе и на повышенных оборотах. если станет хуже газовать - вернуть на место и таки мыть...

вырезать из диафрагмы от ГБО, например. маслобензостойкая резиноткань - не особая проблема ИМХО. я вырезал из диафрагм от газовых счетчиков. ну и обязательно менять фильтр, чтобы через неделю опять не мыть ;)

Auto_R это какраз самый простой случай забит в дозаторе фильтрик на регулятор противодавления. разбирать, мыть. причина - некачественный фильтр. в частности, фильтры SCT отличаются тем, что при девственной чистоте внутри пропускают всю грязь прямиком в дозатор. ставьте Knecht, mann. теоретически можно промыть без разборки - разбери ненужный дозатор, увидишь где стоит фильтрик и поймешь как промывать без разборки. но результат гораздо хуже чем с разборкой дозатора. как собирать - уже достаточно подробно расписали. единственная возможная засада - если диафрагма прикипит и расслоится при разборке. придется ставить новую или другую.

есть смысл ставить газ на движки большого объема _и_ где нет датчиков легко повреждаемых при неизбежных для недорогих систем хлопках. а ставить дорогущие ГБО последних поколений я вообще не вижу смысла. оно окупаться будет только при огромных пробегах..

заказывал по каталогу conrad самую мелкую. 150Вт, кажется. доволен, за небольшим исключением - она мелкая, а корпус - не бензомаслостойкий, соответственно при работе брызги летят слишком сильно, и если мыть в чем-то сильно активном, типа того же винса (результаты, кстати, обалденные) то вся эта бодяга неминуемо попадает на корпус и он приобретает крайне непрезентабельный вид :( использую, правда, для бензиновых форсунок.

клапан абсорбера заклинил. на 90% :) крашка скорее всего тоже с приветом, раз разряжение создается аж такое. но вначале - клапан. иногда спасает промывка, но чаще нет.

OBD разъем замечательно изготавливается из заглушки для оного разъема от опеля. в вектрах, кажется, ставится. там где разъем возле ручника. могу как-нить фотки залить, когда фотоаппарат отдадут

концевика ХХ там часто нет штатно. разъем висит. так тут что очумелые ручки скорее всего не при чем. а для плохого бензина КЕ не предназначен, это да. особенно в совокупности с левыми фильтрами...

клиент пока отправлен восвояси. на ХХ угол открытия дроссельной заслонки 13 градусов, что явно много. причины лично мне неясны, может действительно с метками чего? но едет же отлично, блин.... какие еще могут быть причины повышенного угла откдытия ДЗ? повторюсь, все промыто и адаптировано, зажигание сегодня провеил согласно доки - в норме.

температурный звонил, все в норме. а коммутатор - ну бобину с оконечником менял, то бишь отпадает, а блок управления двигателем поменять - нетривиальная задача, машина с ИММО.

Rocker ошибок, как ни странно нет. вообще. хотя казалось бы... ;) угол - это для заслонки, я правильно понял? если будет больше - что делать? кстати, как правильно выставить зажигание? потому как по стробоскопу метка скачет, думаю что это так работает коррекция по датчику детонации, но хотелось бы проверить. Gerovas катушка совмещена с оконечником, менять ее я пробовал, эффекта, конечно же, нуль. Черт, навели на мысль - может провода без сопротивления. сегодня такой моновпрыск лечил - при попытке проверить напряжение на моторчике регулировки оборотов _тестер_ сбрасывался :o оказалось в трех проводах колпачки звонятся накоротко (один из них - центральный). соответственно, ECU дурел от такого уровня помех и постоянно резетился. замена колпачков на штатные (1 и 5кОм) решила проблему. но работу двигателя до ремонта надо было видеть... на этом AEE, впрочем, центральный провод точно с сопротивлением. именно его я померял.

итак, гольф 1.6 AEE глохнет при сбросе газа, на перекрестках. не всегда, но достаточно регулярно. насколько я понял - только на горячую, или как минимум на горячую гораздо чаще. все датчики вполне адекватны, заслонка промыта и адаптирована. насос снят и проверен - без вопросов. сетки и бак чистые. фильтр новый, давление в норме. также есть такой глючок: горячая машина постояв минут 5 после заводки с минуту поработает, после чего обороты начинают падать и может заглохнуть. как правило не глохнет, выравнивает и работает дальше. клиент не жалуется, но - неприятно. как на мой взгляд мотор колбасит несколько сильнее чем должно, но не факт, возможно докапываюсь от безнадеги. кстати, гляньте плиз в доках какой должен быть угол открытия заслонки на холостых. я уж не знаю что и делать с машинкой, да и клиент уже в панике - я далеко не первый кто пробует...

ИМХО искать отвалившуюся массу где-то в районе пусковой форсунки.