uncle_sem

Сама плата керамическая, приклеена к корпусу (похоже чем-то теплопроводным для охлаждения транзисторов)

 

Поскольку корпус повредили (результат попадания воды) еще до меня, думаю уже до намокания ГУР не работал, предложил хозяину купить новый (есть варианты мануфактурингового)

Кстати, а он и не знал про наличие ГУРа.

если честно - по фоткам я (пока) катастрофы не увидел. однозначно мыть в УЗ, смотреть лупой, возможно придется пару дорожек восстановить - особого страха не вижу. возможно страшно станет после промывки ;)

Интересно- а зачем было делать насос ГУРа с приводом от электромотора? Почему немцы не стали ЭУР изобретать?

вот именно - не стали изобретать. потому как изобрести электронасос гораздо дешевле чем цельный ЭУР...

примерная история такова - после ремонта АКПП не работает спидометр. до этого вроде как сгорел моторчик одометра, но скорость показывал. до ремонта АКПП скорость показывал, после - перестал. коробочники приговорили датчик скорости. поменяли. не работает. (в старом датчике действительно сгнила изоляция и коротнули провода)

датчик звонится 2 ОМА. к нему идут два провода и экран. от жгута выходит ОДИН экранированный провод, разъемов нету, провода (сигнальные) от датчика припаяны прошлыми ремонтниками один к экрану, второй к сигнальному. осциллограф ничего не увидел с датчика, подача синусоиды с генератора на вход от жгута не заставила спидометр работать. провода (выход датчика и вход спидометра), естественно, отрывал.

интерисует:

1) схема подключения датчика к спидометру

2) параметры датчика - или хотя бы знать - индуктивный он или нет, и если да - его сопротивление.

3) советы по приведению машины в чувство. хочется помочь хорошему человеку.

схема до 94 года есть - там нарисовано два провода от приборки, тут получается один, хотя я не прозванивал, но надеюсь что коробочники не дебилы, и всеже подключили новый датчик туда же и так же как бл подключен старый, который работал до того как...

А4 дв.AMB 4цил. 5V турбо 2002г. троит на х.х Пропуски воспламенения в1 и2 цил.и выход за пределы адаптации по лямбда, заменил клапан регулировки наддува (грибок на клапанной крышке)

Все О.К три дня. Опять троит -пропуски 3 цил. заменил катушку-два дня все О.К. Опять троит на Х.Х -пропуски воспламенения по всем цилиндрам и выход за пределы адаптации по лямбда соответственно, на Х.Х, но если пережать шланг вентиляции картера у блока дросельной заслонки все О.К., что делать ума не приложу.

а адаптации в сторону обогащения или обеднения? т.е. это либо подсос, либо например бензин в масле. если бензин разбодяжен с соляркой - оно не горит, а сливается в масло, а потом успешно гонится через систему вентиляции.

диагностику надо делать, однако.. ИМХО юнискан вполне должен взять... вообще шланг к мапу у них больное место, ну и EGR, как и у всех старых машин...

P1345 Crankshaft Position (CKP)-Camshaft Position (CMP) Correlation

Нет сигнала с датчика распредвала

 

Замерь сколько давит БН,пережми обратку и опять замерь,на заведённом,заодно посмотришь изменения.

всеже "Crankshaft Position (CKP)-Camshaft Position (CMP) Correlation" переводится скорее как "несоответствие сигналов с датчиков коленвала и распредвала". и проверять бензонасос тут как-бы вовсе ни к чему.... ну то есть оно конечно не повредит, но если данная ошибка действительно так расшифровывается - то совершенно бессмыленно...

а по логике, с такой ошибкой - смотреть метки, да...

при обрыве массы,если не ошибаюсь вылетает только управление форсунками...

при обрыве массы там пол-блока может выгореть. у меня типично получается постоянно включен насос и постоянно включены форсунки.

всё решилось.. катушка с разборки за 400 грин. есть у кого опыт ремонта катушек?

400 чего?! новая катушка BERU стОит порядка 60 баксов.

ставим лампочку 1.2Вт на форсунку - можно отключить разъем от рейки, там все форсы в параллель. снимаем разъем с датчика холла. ставим разрядник на массу с бобины. центральный провод предварительно прозвонить - 2кОм должен быть. включаем зажигание, имитируем сигнал с датчика холла - средний провод его разъема садим на массу многократно. должен включиться насос, пойти импульсы на форсунки, появиться искра. если насос включается, управление форсунками есть, а искры нету - с большой (95%) вероятностью катушка. если есть и насос и форсунки и искра, но только при имитации сигнала с датчика холла - с большой вероятностью датчик холла.

если насос качает постоянно и постоянно открыты форсунки - отвалилась масса от двигателя и сгорел ЭБУ впрыска. возможны и другие варианты развития событий, но эти для дигифанта - основные.

Сетку на РУД посмотрю. Кажется, ее нет. Патрубок, уходящий под крыло, глушил. Там все ОК, не подсасывает точно. Без давления лопата стоит нормально, но при нажатии образуется большая щель (фото). Лопату уже снимал, упор снизу приподнимал, убирая из-под него прокладки. Т.о. добился того, что лопата даже в самом нижнем положениии (при нажатии) была чуть ниже цилиндрической части. Но это я делал еще позавчера, до того, как вывел сапун вниз. Вчера вернул на исходную. И сфотографировал. А уже потом завел. Очевидно, сниму еще раз и снова сделаю так, чтобы зазор был минимальным. А как на счет картерных газов? Можно приговаривать к ремонту?

насчет ремонта не скажу - не моторист. насчет заводки - экспериментируй с начальным положением диска, ИМХО. но вообще на К-джетрониках сложно, как и на КЕ - иногда бывает перестанет на горячую заводиться и хоть ты убейся :(

под дозатором резинка родная? там толщина милиметра полтора - максимум. скорее - милиметр... плунжер - не поджимается гайкой? в смысле - регулировка предусмотрена?

именно так. проверить метки, причем не на глаз, а планочкой, как положено, если в норме - менять датчик распредвала "к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов" (с) покровские ворота

прогреть, отключить аккум на 15 минут, подключить, и сделать "3х5" - завести на 5 минут НИЧЕГО не трогая, заглушить, и так 3 раза.

потом можно опять опросить самодиагностику, опять же ничего не отключая шаловливыми ручками.

также нефигово снять/почистить разъемы лямбды и расходомера воздуха, убедившись в отсутствии воды в них. естественно, при выключенном зажигании.

ага. обратить внимание на напряжение на сером проводе лямбда-зонда. при наличии 5В - посадить нахрен на массу.

нда... ну винт СО как правильно сказали между дозатором и резиной на заслонку... возможно стоит алюминимевая затычка - высверливать, имея в виду что там снизу еще и шайба железная. то естть сверлить, выбивать, опять сверлить. мой предварительный диагноз - забитая сетка в дозаторе на ЭГРД. толком промыть не разбирая - мне не удавалось. может карбклинером и получится....

общая идея такова - напряжение на ЭГРД должно колебаться в пределах минус 50-100мВ - то бишь в сторону обогащения (при сбросе газа получается порядка 1.2В с противоположным знаком - это для определения полярности. если что - внешний контакт это "плюс" по моим "стандартам"). это достигается тем самым винтом под шестигранник на 3. на повышенных оборотах должно колебаться в тех же пределах. если уходит на сторону отсечки - забит дозатор, при условии что в ЭГРД никто не лазил и насос нормальный. тут только промывать с полной разборкой - опять же по моим убеждениям. регулярно порываюсь попробовать карбклинер или что-то типа того - и регулярно думаю - а оно МНЕ надо? я лучше разберу-промою и буду уверен и дам гарантию на работу, чем буде гадать - а как оно там? все ли вымылось? не забьется ли к четвергу?...

если что - в аську. а вообще - не советую связываться с ке-джетрониками без опыта. оно может вылиться в дорогостоящий ремонт, а без опыта никак не получится предположить обширность проблемы и подготовить клиента к суммам...

шойта у вас питание на датчик холла скачет до 18 вольт?!

а с генератором точно все нормально? а высоковольтная часть? провода звонил? центральный 2кОм, свечные 6кОм, бегунок 1кОм

в общем сегодня промыл ДМРВ (был грязный немного но непомогло) и проверил блинки, выдал коды 519, 564.

 

и еще вопрос: верхний ДТОЖ он только вентилятор включает или участвует в правельном смесеобразований тоже? просто на этой машине почему-то поставили жигулевский датчик включения вентилятора

на этой машине вентилятор включается ЭБУ впрыска. соответственно чего там такого навертели - я слабо себе представляю.

519 код - это датчик включения гидроусилителя, стоит на трубке от насоса к рейке, недплеко от диагностического разъема - увидишь.

564 - это цепь реле вентилятора.

при опросе блинков вентилятор включался кратковременно? судя по всему не должен был...

прозванивай температурный датчик от ЭБУ - между контактами 7 и 46. его характеристика не имеет ничего общего с жигулевским датчиком, если поставили жигулевский - на холодную будет переобеднение.

0* - 90кОм

20* - 35-40кОм

40* - 157-17кОм

60* - 7-8кОм

80* - 3-4.5кОм

попробуй снять дозатор, посмотреть снизу, нет ли гайки на плунжере. в некоторых была гаечка для регулировки начального положения. не заводится скорее всего из-за того что напорный диск слишком низко стоит, это да. как его поднять - я уж и не помню. без давления - нормально стоит, и чуть вниз пружинит?

кстати, на входе в РУД тоже сеточка есть - продуй ее воздухом, большим давлением, для профилактики. а то и совсем выколупать можно...

ага. клапан отсечки топлива есть? он перепускает воздух мимо на.го диска, толстый такой патрубок уходит под крыло из большой резины от ДЗ до расходомера . заглуши его на всякий случай, попробуй...

ага. насчет опускания на.го диска. там снизу есть упорная резинка. если взять длинный болт который крепит напорный диск - он пройдет насквозь и упрется в эту резинку - можно таким способом попытаться добиться того чтобы не слишком низко опускался расходомер...

внимательно прочитай, и сделай ВСЕ что я написал. а то будешь еще месяц с ней трахаться... ;)

пусковая (массу взял с двигателя).

подожди-подожди. какую массу? зачем взял? массу должен давать датчик, сзади на двигателе. только на холодном двигателе. на горячем на пусковой форсунке должен быть только +. иначе будет заливать свечи и не будет заводиться. на холодную работу датчика проверять подключением лампочки 1.2Вт параллельно форсунке. должна загореться на непродолжительное время.

Но машина решила попить кровь до конца. Завести могу только с пускового, когда хорошо раскручу. Потом работает вроде бы ничего, нагревается, постепенно тухнет. Глохнет. При этом давление перед фильтром держится ок. 5 кг, искра не пропадает, упр-ние хх тоже. Свечи не залитые, но очень закопченные.

питание на регулятор управляющего давления подается? а сеточка в нем не забита? а регулировке СО поддается?

Включаю насос, приподнимаю лопату - форсунки пищат.

неправильный ответ. я говорил ставить манометр, доставать форсунки и смотреть при максимальной производительности как они будут лить и какое будет давление. пищать они будут(хотя не достав - не скажешь все ли открываются), но если насос слабый, то при стартере будет просадка напряжения, давление упадет, и все, капут. да, давление лучше мерять не до фильтра, а после. оно надежнее - вдруг фильтр попался качественный, и забился дерьмовым бензином?... а насос - лучше проверить не только на рабочем давлении, но и на максимальное - заткнуть выход и посмотреть сколько надавит. ах, да. от фильтра идет шланг к дозатору, оттуда же (от дозатора) выходит шланг на пусковую форсунку. так? штуцер от дозатора открути, посмотри чтобы в нем не было сеточки. если есть - чтобы была чистой.

Если плюхнуть в цилиндры по 5 кубиков масла, заводится легко. Уже вечером померял компрессию: 5, 8, 10, 10, 11. Налил масла туда, где 5. Компрессия подскочила до 12. Одним словом, просто нет мотора. И он, похоже, давится собственными картерными газами. Смутило только уверение, будто этот мотор, вместе с дозатором, и всей остальной требухой , сняли с машины, где все это хорошо работало. Но, как говорил старик Мюллер, верить нельзя никому.

Завтра еще для пробы откину сапун, залью масла и заведу. Если заглохнет - померяю сразу компрессию. Если будет, как сегодня, то все ясно.

верить нельзя никому - однозначно. начинай с давления топлива - раз. ну и компрессию неплохо бы поискать, конечно... но даже с такой компрессией должна заводиться и кое-как работать.

93 год - это еще должны быть блинки со старым фордовским разъемом...

в районе ЭБУ посмотри разъемы - должен быть один двухконтактный и один трехконтактный, треугольный такой.

светодиод с килоомным резистором плюсом к + аккумулятора, минусом - к вершине треугольного разъема. два контакта в "основании треугольника" замыкаешь перемычкой, считаешь вспышки. коды ошибок - трехзначные, вначале выводятся текущие неисправности, потом они повторяются еще раз, потом одиночная вспышка, потом неисправности из памяти, тоже два раза. если перемычку снять не выключая зажигание - ошибки сотрутся, если выключить зажигание не снимая перемычку - останутся. считаешь - пиши, расшифруем. вообще в автодате оч подробно все расписано. нету автодаты - скачай CAPS старый, он мегабайт 20 или 30 занимает, и тоже все расписано...

опрашивать самодиагностику, промывать расходомер воздуха. сегодня вылечил аналогичную проблему промывкой расходомера. проверил его по бошу - там есть напряжения на ХХ и на 4000 - ИМХО 2.1В на 4000 и 1.3 на ХХ. так вот на 4000 у меня было не 2.1 а 1.8 - машина обороты практически не развивала. промыл растворителем - все как по книжке стало... кстати, снять разъем с расходомера - тоже должно помочь если он неисправен.

с немецким? ))) Ну, сказать "руки вверх" смогу без словаря.

Спасибо за схемы! Сегодня со стабилизатором хх разобрался. Да, все сходится с Вашей распиновкой. Управление на РХХ появилось. ДТем-ры нашел по цвету провода . Тот, датчик, на который я думал, похоже, вообще не при делах. Сразу завелась, перегнал в другой бокс и началась какая-то фигня. Не заводится. Плюс на пусковой появляется. Потом выяснил, что нет на ней минуса. Оказывается, плюс смотрел относительно массы двигателя. Т.е. пусковая не работала пока.

пусковая форсунка включается до температуры 40*. потом - не должна. плюс появляется всегда, земля дается датчиком пусковой форсунки при температуре ниже 40 на время менее непомнюскольки секунд. на разных датчиках по-разному, ИМХО типично 40* 12секунд.

Аккумулятор усадил. Потом выяснилось, что насос вдруг стал включаться с какой-то задержкой. Потом вдруг и искра стала появляться не сразу. Нагрев на РУД пока не нашел. С хорошим аккумулятором включаю насос, поднимаю "лопату" - все форсунки пищат, только первого цил. плохо распыляет, рывками. Это я увидел, когда выдернул ее из стакана.

приплыл.. насос проверяй. идеально - достать все форсунки, положить в тазик, стать манометром на рабочее давление, включить насос перемычкой и открыть полностью подачу напорным диском. давление не должно падать ниже 4.5бар, все форсунки должны пылить одинаково сильно и постоянно. наверняка дохлый насос, недодает давления/производительности, форсунки будут лить на большой производительности не все, либо по очереди, либо еще как-нибудь. как вариант - холодная пайка в реле насоса.

Еще осталось неизвестным назначение двух проводов (коричнево-черный и сине-желтый). Они в паре, что на них - не помню. По длине - где-то в районе микрика ДЗ. Кстати, и микрик все еще в воздухе висит. Или он здесь не участвует?

про микрик смотри на схемах - если трехконтактный то на средний контакт черный провод с +12В при зажигании, с контакта ХХ коричнево-синий на контакт LS блока стабилизации ХХ. коричнево-черный и сине-желтый в паре чертовски похожи на датчик температуры на стрелку и лампочку. на коричнево-черном должно быть 10В при вкл зажигании, это стрелка - при замыкании на массу на приборке стрелка должна пойти вверх, сине-желтый - лампочка, при замыкании на массу должна загореться лампочка перегрева. но это - только на заведенном двигателе, на заглушенном она будет и так мигать/гореть...

С посаженным аккумулятором давление перед фильтром при попытке завести просаживалось до 3 кг., поэтому, понятно и форсунки не открывались.

Завтра заряжу аккум, найду где потерялся минус на пусковой форсунке. Питание на РУД должно быть постоянное? Очевидно, со слабым аккумом, без начального впрыска двигатель не стартовал, разрежения нет, "лопата" не поднимается, на форсунки топливо не идет. И все опять по кругу. Утомила уже. Мало с такими сталкивался. Интересно, конечно, доделать. Надо терпением запастись.

За помощь огромное спасибо! Буду признателен за дальнейшие подсказки.

ну я конечно могу еще тебя обнадежить возможной холодной пайкой в реле насоса, но скорее всего всеже насосу кирдык. на пусковой оно будет заводиться, а вот форсунки лить не будут. коротни сине-белый провод пусковой форсунки на массу при кручении стартером, авось заведется и на горячую. рекомендую, кстати, для проверки на холодной машине воткнуть параллельно форсунке лампочку на 1.2W - посмотришь будет ли управление пусковой форсункой. но если на холодную завелась - значит наверняка было...

питание на РУД подается вместе с насосом, провода зелено-черный(+) и коричневый(масса).

PS: я пишу много, потому что подробно. народ читающий по диагонали обычно спрашивает то на что ответы уже были ;) это я так, к слову :) в частности, про микрик я писал, и на схеме он есть ;)

как у тебя с немецким? нашел схемы на немецком, просто...

по системе стабилизации ХХ. st1, st2 - это выходы на РХХ (N62)

31 - земля, 15 + при вкл зажигания, 1 - сигнал оборотов с бобины. соответственно коричневый, черный, зелено-белый

t - температурный датчик (N10), коричнево-черный,

LS - микрик ХХ (F25), на ХХ туда подается +12В, коричнево-синий. но тут зависит от схемы.

SAS - открытый коллектор клапана отсечки топлива на принудительном ХХ (N65), черно-красный. вторым концом этот клапан подключен к +12В.

по пусковой форсунке. существуют две основных разновидности схемы - с шаговым выключателем давления F93, который срабатывает при газовании и дополнительно прыскает пусковой форсункой на холодном моторе и без него. если с ним - то моя схема подойдет полностью. если без - то схема упрощается, пусковая форсунка N17 и датчик F26 соединяются параллельно, на контакт G датчика F26 подается + от стартера. второй контакт он садит на массу когда надо...

ага.

значит датчик если двухконтактный - то наверно не от этой машины. думается, что должен стоять обычный "грибок", одноконтактный, как на стрелку. сопротивление - примерно в два раза меньше "впрыскового". то есть порядка 130 Ом на горячем двигателе. провод на него идет если не ошибаюсь коричнево-черный. на РХХ идут провода черно-желтый и желто-черный.

датчик пусковой форсунки стоит в торце двигателя, сзади. провода сине-белый и зелено-белый. форсунка и датчик обычно включены параллельно, на один из контактов (какой - не помню, завтра посмотрю) приходит + от стартера.

схемы посмотрю завтра.

там К или КЕ?

если КЕ - напиши номер ЭБУ впрыска по бошу, цвет датчика температуры

напиши названия контактов того блочка который как ты думаешь для стабилизации ХХ

сколько контактов на РХХ?

сколько контактов на дроссельной заслонке?

если что - стучись в аську после 5 вечера...

на старых ауди к ке-джетроником стоит термо-переключатель, а-ля "зима-лето". один клинет вернулся с заклинившим (как он сам потом выяснил) с вопросом - "вы чего с машиной сделали?" - сожрала бензина в два раза больше обычного (по трассе), при этом впускной коллектор чуть ли не инеем покрылся - а дело было летом, жарко...

полбака на цешках - старая и известная болезнь. там в левой половинке бака стоит т.н. струйный насос, который перекачивает бензин во вторую половинку пользуясь потоком из обратки. соответственно, если слаб основной насос, или забит штуцер на входе в рампу - то производительность из обратки будет плохой, перекачки не будет. возможны и другие варианты, но для начала проверь хоть это.

Это прикол какой то?

я так понимаю - сеатику пришел этот, как его... с длинным мехом такой... писец, да.

тестировал Laun x431 Пишет непроходит адаптация дросселя

дроссепь проверял рабочий

авто работает на хол ходу Ведикт прошивка

лихой вердикт... а может провод где-то отвалился? у меня однажды такое было когда в разъеме большом круглом на двигателе провод выскочил и не контачил. тоже не проходила адаптация, писало что обрыв моторчика, при том что сам моторчик был ессно живой.

с какой ошибкой не проходит адаптация дросселя? он вообще шевелится? правильно ли делаешь адаптацию? она, собственно, делается в "базовых установках", а не в "адаптации", во всяком случае в вагкоме. каналы, бывают 098, 060 и 001. двигатель должен быть полностью прогрет, ошибки стерты, адаптации (которые в пункте "адаптации") - тоже.