uncle_sem

Я над народом прикалывался говорил что сканер отпечатков стоит. Хотя сейчас уже реальные сканеры в продаже есть. И стоят не очень дорого.

ради интереса - почем нынче сканеры отпечатков?

Многие специалисты по КЕ-jetronic рано или поздно перестают их ремонтировать

только без шуму - это всего лишь мнение :)

могу назвать некотрые причины

1) тупорылый владелец с 200р в кармане

2) потраченное время - может и неделю

3) нанюхаешся промывок покруче наркуш

4) гарантию давать рисково - може опять все заткнуть через пару часов

О себе КЕ - делаю 3 года имею все манометры , измерители тока и прочее , дозаторы колол не раз

результат - забил на это дело

Никого ни к чему не призываю - у всех свое мение , и я высказал свое, а оно одно - КЕ заебли

и не потому что не получалось , все нормально - люди довольны , а вот я не очень :xaxa

Те же бабки можно легко легко отбить на другом, не стоя в полночь над упрямым дозатором протирая шары

от брызнувшего бензина и думая , а нахуя это все :xaxa

Уверен , кто реально работал с ними - меня поймут

ну, в целом - все понятно, но... реально промывка дозатора занимает... ну час. несомненно, заранее обговаривается сумма ремонта - от где-то 35 уев за промывку. опять же несомненно при промывке меняется фильтр (на качественный - mann, knecht/mahle - эти еще не подводили), при наличии воды - моется бак. ремонт ке на неделю? ну бывают экстремальные случаи... но типичный ремонт - это даже не дни - часы... насчет промывок - мою растворителем под давлением. да, паров много, да зимой на улице рукам больно... но блин это ж пара минут... в смысле - сам процесс промывки... гарантия - ну как сказать... смотря чего "болело". большой расход при забитом дозаторе? да говно вопрос. промыв и отрегулировав, да поменяв фильтр - будет нормальный расход. пока не хлебанет опять говнища. МНОГО - при нормальном-то фильтре. ибо если говнища будет мало - фильтр не пропустит... а вот допустим троение после перегазовки - то бишь форсунки - ну это жопа. это менять или пробовать мыть под распылителями, что если и поможет то ненадолго....

а самый выгодный бизнес нынче называется "диагностика". намедни приехал перец, с которого слупили кажется 25 баксов за то что подключили комп к его крайслеру и вдали вердикт - "это что-то с топливной системой". даже делая поправку на тупость клиента - я офигеваю иногда. ну за 25 баксов я хотя бы манометром системное давление померяю, если на него есть подозрение....

так что корячиться с тем же дозатором за примерно те же деньги - ну понятно что лучше в белой рубашке с ноутом ходить. но тут нужно уметь хорошо клиентам в уши вливать :)

Для Д.Сэма. Про сеточку. У меня из всех КЕ больше 70 процентов без сетки в штуцере.

Сегодня загнал 80-ку, стоит штуцер с сеткой.

Вопрос , а где ты берешь мембрану. В магазинах или в газовой службе? Чесно говоря я газовый счетчик в глаза не видел.

штуцер с сеткой легко определяется по внешнему виду. кстати, на мерсах он стоит часто даже на электронных впрысках.

мембрану.. ну у нас производят и ремонтируют эти счетчики... у батьки связи остались - берет у них некондицию... мне-то дырки пофигу - с одной мембраны получаются примерно две для дозатора...

А вот у мотроника подключение как раз другое, там ЭБУ управляет комутатором, считывая с ДХ, по другому ни как. По тому, как в трамблёре только ДХ и стоит. А комутатор используется, как усилитель сигнала на катушку, вообще у мотроников комутатор трёх выводной стоит прямо на катушке.

вот глянь. :o

ИМХО на некоторых вагах может использоваться и 7-контактный с обычной катушкой в качестве оконечника мотроника. сигнал при этом идет на вход который обычно от датчика холла. где-то видел, на гольфах кажется. впрочем, особо не заморачивался на эту тему... редко летят в последнее время...

Не согласен с Дядей Сэмом, что мало влияет, плунжер был закручен пошел залив свечей. Я поставил чуть ниже плоскости и все пошло( Сэм так и пишет).

ну я просто имел в виду в разумных пределах. если закрутить до конца, что аж регулироваться не сможет - то конечно повлияет ;)

Еще бывает сеточка на входе топлива, прямо в штуцере.

я думал все знают :) пройденный этап где-то в начале 90х, вывод войск из Германии...

На форсунках давление в среднем 4,3 кг , зависит от автомобиля и двигателя.

никогда не меряю - считаю бесполезным это знание. если менять форсунки на новые - то должны открываться одновременно. если лепить конфетку из говна - то какая фиг разница при каком давлении он будет открываться? во-первых все равно должно при одинаковом, во-вторых при лепке из говна важно добиться более-менее пристойной работы, а ее нужно добиваться нихрена не точными приборами, а экспериментами...

Думаю можно ,но опять же желательно мерять давление. Я ставил на 190 меренок регулятор от сотки С-4 ,5 цил. По поводу расстояния в ЭГРД, я замерял давление и подкручивал, шестигранник на

2.5(боюсь ошибиться в размерах). Еще пришлось переделывать разъемы. Но авто бегает уже 1.5 года.

так и дальше будет бегать. ЭГРД в принципе все одинаковые. регулировка (при заведомо исправном дозаторе!) сводится к тому чтобы на ХХ и на повышенных оборотах напряжение (или ток) колебались в одинаковых пределах. при этом машина должна нормально газовать. если газует плохо - можно чуть обогатить (1/4 оборота, 1/2 оборота) винтом на ЭГРД (закручивание - обогащение, за один раз - максимум 1/2 оборота, иначе ЭГРД может перестать работать совсем), перерегулировав на ХХ и проследив чтобы на повышенных оборотах лямбда работала и напряжение на ЭГРД все еще колебалось, желательно - от 0 и в сторону обогащения, можно не от 0, а с небольшим уходом в сторону обеднения. на ХХ - 50-100мВ (типично для 5цилиндров) или 100-150мВ(для 4цилиндров).

при этом если ЭГРД не скручен, а дозатор исправен, то реботоспособность лямбды во всем диапазоне получится автомагически :)

Где как. Зависит от реле и проводки. На 80 на стартере рядом с 50 клеммой (провод с замка зажигания)есть есчо проводочек, как раз для вкл. б. насоса и пусковой форсунки, но не всегда и не везде.В основном на К, у КЕ обычно подкачивает.

для пусковой. для реле - только на совсем уж старых машинах.... если не работает - ставлю диод обычно, любой, типа FR157, КД226, направления тока - от 50 провода к этому 15а. от штатного 15а разъема провод понятно нужно отключить. на ке-джетрониках более свежих форсунка управляется ЭБУ, + идет от зажигания, постоянный....

Для Д. Сэм. Сразу спасибо тебе за подсказку по мембране, не знал, что можно найти альтернативу. Есть у меня последний не разобраный дозатор, льет одна форсунка.

Я разбирал три ,но 5 цил., все мембраны порвались.

Для Nuts Правильно решил, что нужно учиться ,хоть понимать механический впрыск будешь. Самое обидное то , что механика изнашивается, ты плунжера смотрел? На них живого места нет, а мы их пытаемся реанимировать. У меня был один клиент, пару лет назад, который устал мучаться и купил все новое ,дозатор ,регулятор и даже лопату, до чего человек любит свою Сотку.

в свое время использовали даже лакоткань (вместе с родной мембраной, или толстую, или в несколько слоев - без родной мембраны). не уверен что это хорошо и долговечно, эксперименты прекратили - пока есть возможность находить мембраны чертовски похожие по свойствам на родные. минус - при разборке-сборке повторной можно неродную мембрану повредить - она ж неформованная, ложится каждый раз как получится....

насчет плунжеров - забей. в крайнем случе можно какой-нить самой мелкой шкуркой сгладить чуть-чуть. я виде плунжера в совершенно жутком состоянии, тем не менее машина потом нормально работала.... вот черные дозаторы, чугуниевые, от К-джетроников - это жопа, да. чем их герметизировать при сборке - вообще не знаю. когда-то раньше вроде получалось, смазка какая-то вертолетная была, а потом - перестало совсем.текут, хоть тресни, блин...

uncle_sem спасибо за советы, :PIVO завтра все опробую и ещё, а ежели дозатор разобранный помыть в Уз ванне?

Будет ли эффект, иль я его просто укокошу, и ежели мыть то какую часть верх аль низ и что пытаться выкрутить из того что не видно неопытному глазу?

в УЗ мыть можно, я мою детали в УЗ если сильно грязные. но вполне достаточно промывать нитрорастворителем из промывочного пистолета. я блин не знаю как он правильно называется - такой с красным бачком снизу. большим давлением во все дырки. 5 минут - и готово. если влажность большая - прогреть перед сборкой феном, чтобы не было конденсата. в плунжерной паре щели обычно прочищаю щупом специально обученным и продуваю воздухом.

если будешь мыть в ультразвуке - открути пробки и замерь глубину на какую закручены регулировочные винты. они все в принципе должны быть закручены одинаково, просто для разных конструкций дозаторов разные размеры...

думаешь? уж больно староватая машинка...

ну и как же таким способом подключиться к ЭБУ??? в его разъеме дырочку не проковыряешь. полюбому придется провод протыкать.

а разъем залит? нет, разборный? тогда все вполне нормально. а залитые и неразборные я только на французах встречал. у остальных - вполне можно разобрать и подключиться не протыкая, как описано выше - иголкой. где их только брать, блин, а то ломаются и теряются слишком часто...

Rpcz - как вы себе представляете 55 проводочков соединить жгут с ЭБУ??

это еще что - я вот тут себе 55 тестеров представил, к ним подключенных...

втулку плунжера желательно чуть заглубить, где-то на пару десяток, но это влияет только на пуск, то есть в данном случае не так принципиально.

далее. в дозаторе забивается сеточка в канале ЭГРД. ее не видно, даже если разобрать дозатор. только продувать/промывать сильным потоком растворителя, например. на разобранном дозаторе, ессно.

регулировка ЭГРД в принципе занятие неблагодарное, потому как если он сильно раскручен, то может перестать работать в любой момент.

в любом случае открути с ЭГРД заглушку, и померяй глубину на которую закручен регулировочный винт. от плоскости винта, до плоскости корпуса ЭГРД в районе отверстия для регулировочного винта. должно быть примерно 6.6мм.

после этого определись с регулировкой на ХХ и показаниями на ЭГРД на повышенных оборотах как я писал выше.

Всем привет! Кто где приобретат ремонтные водонепроницаемые разъёмы для датчиков, я нашёл только фирмы Wurth, они охриненно дорогие у них получается около 1К рублей за разъём ,клиент повесится сразу :xaxa

wurth - барыги голимые. попробуй посмотреть на всякие AMP. но это "что купить", а с "где купить" - могут возникнуть проблемы. я вот например знаю что мне нужно, но где это у нас купить - не представляю...

vivid workshop

это из версии 7.1, но ИМХО она там давно уже есть...

предыдущая распространенная версия софта называлась info2000

На данный момент от авто добился более менее нормальной работы только при нажатой педали газа, при плавном нажатии на педаль обороты двигателя растут нормально без провалов во всем диапазоне,

при резком пажатии расколбас движки вплоть до полной остановки,

на хх при закрытой ДЗ переход в троение и глох в течении нескольких секунд

при вкл зажигания насос молчит нет создания предв давления топлива

ток на пусковую форсунку не подается даже при условии хол движка и вкл стартера

по ЭГРД , если правуильно понял из разных статей это блок который стоит на флянце дозатора и имеющий два отв и винт регулировки и двухконтактный разъём. винт регулировки расположен со стороны дозатора и соотв регулировка возможна только в снятом положении, на данном авто этот вин вращается как градусник в стакане не вывинчивается полностью и не завинчивается до упора точнее упора нет, к стати у машины был небольшой удар в правое пер крыло как раз где дозатор, но после кузовного ремонта она ездила нормально

тэкс. карочи, будем считать что давлени топлива (читай - насос) в норме, температурный датчик в норме, лямбда - исправна. далее становимся вольтметром на провода ЭГРД, и вторым тестером - на лямбду. заводим, газуем, определяем с каким знаком на ЭГРД идет импульс отсечки топлива (порядка 1.2В) при сбросе газа. на ХХ выставляем колебания напряжения на ЭГРД в диапазоне 50-100мВ с ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ знаком, то есть на обогащение, следя чтобы лямбда красибо работала. далее плавно поднимаем обороты, скажем, до 3000 оборотов. смотрим на показания лямбды и напряжения на ЭГРД. в большнстве проблемных случаев (при забитом дозаторе) напряжение ЭГРД уходит на максимальное обеднение (до 300мВ в сторону отсечки) и там стоит, а лямбда при этом показывает богатую смесь. тут либо забит дозатор, либо накручен ЭГРД.

расписывать все варианты мне сегодня лень, ответь что получилось, там посмотрим...

Выкидывай дозатор вместе с ЭГРД и будет тебе счастье.

Иначе -умучаешь этот и сам умучаешься.

тоже вариант, но в обязательном порядке менять и фильтр, поставить качественный, дорогой. Mann, knecht, mahle, bosch, champion... никаких GPD и SCT

вот что-то по моторному, не знаю было такое или нет...

кстати, машина уже бочка, или еще в старом кузове?

Поверка на пролив , лучше всего на дозаторе меняешь трубки местами. Далее сам понимаешь, если свеча на третьем осталась мокрой, то это форс. ,если нет ,то это дозатор. Дядя Сэм пишет: разобрать дозатор и поменять резинки ,боюсь дешевле купить на разборке. Пробовал разбирать брошенные, рвется мембрана , а новую не найти.

мембрана рвется где-то в 30% случаев. и прекрасно делается из мембраны, например, от газового счетчика. то что она рельефная - фигня, работает и плоская.

На мой взгляд, без замера давления эти авто не ремонтируются. Перепад давления должен составлять 0,4-0,6 кг. Если поача 6 кг, то при прогретом моторе управляющее давление должно быть 5,5.

У КЕ Можно отключить почти всю электронику, и машина поедет, так как она работает на механическом впрыске.

насчет давления - согласен частично. таки да, без манометра сложно. с другой стороны - набив руку можно обойтись и вольтметром и лямбда-тестером. что будет быстрее - не знаю.

насчет отключить электронику у КЕ - ну оно-то поедет как-то, несомненно... вопрос - как. ну и на холодную не заведется с вероятностью процентов 80... или заведется и заглохнет нафиг...

плюс на форсунку не поможет, потому что он идет с реле, которое управляется блоком, соответственно логично предположить что наверняка это блок отключает реле, когда перезагружается. то есть пропадание плюса - вторично... кстати, пропадание очень кратковременное, его можно заметить осциллографом или аналоговым быстродействующим тестером...

Да нет на Диджиках до 92года ни каких базовых, вот и всё! Там вообще ни какой диагностики нет. Токо ручками. Просто в режиме снятия ДТОЖ ЭБУ не изменяет УОЗ. На 2200 он постоянный.

да елки-палки. возможно это называется не базовые - но процедура именно такая. снять разъем с ДТОЖ, 3 раза газануть ИМХО выше 2000 или 3000, потом регулируется СО, обороты и УОЗ. судя по тому что до перегазовки обороты не меняются, а после перегазовки пр неправильной регулировке может и заглохнуть - я склонен считать этот режим режимом базовых установок. хотя бы по аналогии с более свежими машинами где в аналогичный режим положено входить с компа. тем более что все регулировки проводятся именно в нем. а диагностики - да, нету, не спорю.

была сегодня аналогичная машина, но там в основном проблемы были с оборотами. починил контакты в РХХ - обороты стабилизировались, но несколько раз была именно вышеописанная фигня - то есть явный сбой ЭБУ, после чего машина работает как после пуска - то есть кратковременное пропадание импульса на форсунке (причем, насколько я видел - пропадает и плюс, а он идет с реле насоса), после чего кратковременное обогащение смеси и повышение оборотов. к сожалению, эффект проявился буквально несколько раз на довольно большое время проверок, пришлось пока клиента отпустить до более частого проявления глюка.

в планах - проверка + на обмотке реле насоса, и минуса там же, постоянного ("30") питания на блок.

еще могу посоветовать вместо обмотки реле поставить мелкую лампочку (1.2w), а вместо контактов - перемычку, и завести, понаблюдать что первично - пропадание управления на реле или таки выхода с реле.

Это после 92г, а до, там комп безсилен, всё ручками. Для разных моделей движков свой УОЗ, давай данные.

перечитай внимательно мой пост - там написано и про регулировку с машинах без самодиагностики - нужно 3 раза газануть со снятым температурным датчиком.

насчет разных углов - специально проверил по автодате 6+-1 градусов на 2250 оборотах. неужели есть для каких-то моторов с дигифантом принципиальные отличия?

кстати, я так и не понял суть этих 2250 оборотов - верь по идее в базовых установках должно отключаться опережение которое блок делает. то есть угол типа всегда один должен быть... нафига тогда париться на таких оборотах?... не, не понимаю...

ну, стартерный ток проходит конечно, но извините меня - током процессор не спалишь, тока он сожрет сколько ему положено, а вот напряжением - несомненно. то есть при пропадании массы во-первых несомненно через входной защитный диод или стабилитрон - не помню - прет стартерный ток, а во-вторых без этой же массы перестает работать 5В стабилизатор и все счастье в размере 12 вольт прет на цифровую часть, которая этого дела резко пугается до смерти... хотя, конечно, надо бы по схеме прикинуть что там получается - может быть и переплюсовка в итоге...

кстати, от крышки клапанной обычно идет плетенка на бобину. она спасает, пока не оторвалась...

я как-то раз столкнулся - блок не сгорел, но при пуске за счет просадки напряжения на этой плетенке на температурном датчике появлялось неправильное напряжение (уж не помню, повышенное или пониженное), и машина отвратительно заводилась. после пуска - как часы. кинул толстый провод с двигателя на аккумулятор - сразу завелась как часы.потом конечно родную массу переобжал...

ух ты! интересный вариант!

да ладно, сколько там тех дигифантов...

если есть связь моторного с компом - входим в базовые установки и ставим СО=1.0, обороты где-то 800-900, зажигание по метке. зажигание положено на повышенных оборотах ставить, но можно и на холостых, черт его не возьмет. хотя, если хочется по науке - уточни в автодате. ИМХО что-то типа 8 градусов на 2200 оборотов.

если связи с компом нет - снять разъем с температурного, 3 раза газануть, далее регулировать аналогично.

выход из базовых установок - либо на компе сами понимаете как, либо поставить температурный и опять 3 раза газануть. после чего заглушить и завести через полминутки.

в дигифантах при пропадании массы двигателя насколько я понимаю перестает работать стабилизатор 5-вольтовый, так что там транзистором не отделаться...

грубая проверка ЭГРД - от торца регулировочного винта до плоскости ЭГРД вокруг - порядка 6.6 мм. +-0.1.

убедись что из дозатора бензин поступает более-менее равномерно - можно в бутылки поналивать при разном открытии плунжера, с форсунками и буз - разница процентов 5-10, не больше.

далее - проверяй датчик темпаратуры и исправность лямбды. далее - вольтметром на ЭГРД, вторым на лямбду и добиваешься чтобы на ХХ напряжение колебалось в пределах 100-150мВ в сторону обогащения. после этого (а можно и перед) - почистить свечи, чтобы мотор не колбасило, поднять обороты и убедиться что лямбда показывает богатую смесь, а на ЭГРД напряжение уходит в сторону отсечки. после чего выкинуть херовый топливный фильтр, разобрать-помыть дозатор, не порвать при этом резинки, поставить нормальный фильтр и отрегулировать чтобы напряжение на ЭГРД колебалось на всех оборотах в пределах 100-150мВ, хотя на повышенных можно и меньше - лучше будет ехать.

как вариант - можно мерять манометром верхнее и нижнее давления, но я обычно этим не пользуюсь - хватает опыта чтобы по напряжению на ЭГРД достаточно точно убедиться в забитости дозатора.

вобщем - не поборол я ее :((

поставил последовательно с температурным датчиком резистор ом на 200 - да и отправил. клиент отзванивался(я ему ессно все рассказал и показал), в принципе доволен - и едет, и расход вроде как не вырос (сильно во всяком случае)

Датчик кока-кола проверял, только чудно, что прорезь там одна, там гдето должен быть дпкв.

ага. там ИМХО два датчика коленвала и один - холла в трамблере. проверяй метки. то есть ВМТ по коленвалу, на распредвале метка, и в трамблере тоже метка. ВСЕ должны совпадать. не будет правильного сигнала с датчика распредвала (а это и есть холл в трамблере) - не будет искры.

проверь внимательно еще раз. у мотористов модно покрутить трамблер после пуска - пока не заглушишь будет работать, заглушил - не заведешь.

ну и как вариант - хреновый бензин.