uncle_sem

скорее всем известная проблема с низким уровнем сигнала с ДПКВ. я уже топикстартеру кажется на другом форуме советовал файбочку приклеить... а вот про переплюсовку забыл, каюсь. но если никто ничего не трогал - то это маловероятно....

для первых двух каналов входная схема выглядит как на рисунке. если я конечно не попутал чего. входное сопротивление зависит во-первых от входного делителя R3-R4, во-вторых - от R5, которое определяет входное сопротивление интегратора на операционнике, во всяком случае так гласит умная книжка.но если менять и R5 на бОльшее, то и R2 придется тоже менять. на название ОУ не смотрите - ткнул при рисовании схемы первый попавшийся. или всеже с учетом входного сопротивления ОУ, R5 не будет определять входное сопротивление? и тогда достаточно увеличить R3 и R4 в 10 раз - и получить вход порядка 10МОм.

и снова здрасте! заморочился я красивыми осцилограмами высокого напряжения. с теми прищепками что я сделал (красивые, сука, получились) приходится ставить корректирующий кондер 4.7нФ, ну и в результате амплитуда никакая. решил поэкспериментировать, собрал тупой повторитель на TL082, входное сопротивление получилось ну скажем порядка 10МОм, в отличие от. в итоге имеем корректирующую емкость 2.2нФ, и практически идеальную форму осцилки, с даже немного высоковатым напряжением (врать начинает собака, показывает что пробой выше 15кВ, и горение 5-6 - хотя оно как-бы и пофиг, шо он там намеряет) собсно вопрос - можно ли увеличить входное сопротивление осцилла? шо если я во входном делителе в 10 раз все номиналы увеличу? ну как-то внешняя коробочка с внешним же питанием меня смущает.

главное реле нужно тупо пропаивать - не всегда там видно эти трещины в пайке. даже набитый глаз ;) не всегда различает. как вариант проверки - отстыковать регулятор оборотов на работающем двигателе, и попробовать просто заслонкой их поддерживать вручную. если главное реле неисправно - то ЭБУ питается через РХХ и сняв с него разъем - заглушим неминуемо. второй вариант - лямбда. мерять ессно тестером с высоким входным сопротивлением, и именно в момент глюка. далее по мере убывания вероятности - сетки на насосе, датчик холла, завоздушивание бака, прочие глюки высоковольтной части. ну и хреноватая масса на двигателе.

не, ну под местные реалии уж сам корректируй, я ж отсюда не вижу где у вас что продается :) у нас на авторынке с запчастями продают и для русских и для нерусских. там же стоят продавцы, которые разбирают машины, и продают с них запчасти. в принципе, не вижу проблемы соединить это всё стандартной "плетёнкой", только зажать всё тщательно и надежно.

да новые тоже бывает быстренько начинают работать... сам иногда удивляюсь.

да сдвинулась от хлопка заслонка, клинит в нижнем положении, не доходит до ограничителя. отпустить винты, закрыть заслонку пальцами, затянуть винты.

там мап или ДМРВ? если второе - мыть. симптомы весьма похожи.

штирлиц был прав - запоминается только последняя фраза. ты перечитай то, что отквотил - там есть ответ на твой вопрос. а именно - Универсальные , а так-же от ВАЗ не пойдут! если опять непонятно - титан и цирконий НЕ взаимозаменяемы. шо там стоит на микасе - я хез, но врядли титан. они ставились обычно только на сименсы.

у вас что, машины не разбирают? понятно что нового не купишь, бушные должны быть.. но нету - и хрен с ним. родной идет от минусовой клеммы АКБ сразу на кузов возле АКБ, и на двигатель, вот только я не помню - под коробочный болт, или под стартерный. соответственно, соединение между кузовом и двигателем должно быть супер-пупер. иначе ЭБУ кирдык.

если "не прогрето" - то в зависимости от авто и датчика. новые бошевские греются практически мгновенно - и соответственно начинают работать. если напряжение подается при включении зажигания - то достаточно включить зажигание, связаться компом, прверить ошибки и завести - всё. уже работает. при том что машина стояла перед этим заглушенная минут 20.

покупаешь на авторынке родной бушный масовый провод (АКБ-кузов-двигатель). меняешь. чинишь ЭБУ. собираешь, радуешься.

сканмастер точно не возьмет, можно попробовать vauxcheck

на самом деле оно нужно даже если проблем с нетом нету. потому что когда на ноуте есть клон вагкома - то в нет его пущать низя. и вики нв локалке тут самое оно!

проблема в том, что далеко не все знаю французский. я вот тоже боюсь серьезно использовать ДДТ, не до конца понимая что оно мне хочет сказать.

чувак, ТРИ С ПОЛОВИНОЙ ГОДА! ты реально думаешь, что проблема еще актуальна? я блять как щас представляю как он сидит сука три года и ждет как ему на форуме ответят. уже такой бородой обросший, паутиной оплетенный...

а у панасов вышло уже чего-нить защищенное как CF29, но помощнее и тоже с компортом? уже брать так брать...

это смотря какие машины и смотря какие системы. для ДО 2000 года юнискан однозначно рулит, но время от времени нужен и спидадаптер. для машин после 2000 года - уже ддт2000 или дилерский клип, или мультимарочники. а сканмастер и иже с ними - это только обд-2, то бишь только двигатель.

как откусил?! он же там цельнолитой с блоком предохранителей вроде. или это более новый сценик, где уже под пепельницей? вот поэтому, кстати, нужно указывать год выпуска машины, а лучше еще и рынок для которого она выпущена, потому что на европейцах и американцах разъемы бывают в разных местах. а вообще - и распиновки блока и местоположение разъемов есть в любой документации - хоть в автодате, хоть в толеранс дате, хоть в еситронике. и ремонтируя машины - просто ПОЛОЖЕНО эти доки иметь. тем более что их пока еще можно найти в нете ломаные.... вот когда их придется покупать - тогда будет отмазка. а пока - однозначно качать и использовать.

кстати, мысль подкинули... если очень хорошо очистить, то однозначно идеальный вариант - порошковая краска. и запечь по всем правилам. но очистка от ржавчины должна быть действительно идеальной. кстати, не удивлюсь, если их изначально именно порошковой и красят.

ну остальное будет дальше уже видно.... возможно при стирании ошибок похерились и адаптации. а если по другим системам лампочки не горят и ошибки/адаптации не терли - то могут и работать... по симптомам больше всего на заслонку похоже, конечно.

Вот вот и я о том же ребят, вспомните, что бывают на свете и иномарки. там цена этой фигни такая, что создается впечатление что позолоченные... вообще, существуют и краски по ржавчине, есличо... но тоже недешевые. так что полная очистка, грунтовка, окраска - оптимальный вариант. причем нормальной краской, не из баллончика.

на стерых марсах было реле перегрузок со стабилитроном и предохранителем, а тут - отслеживается напряжение в бортовой сети и глушит машину при превышении определенного порога (кажется, он говорил насчет 16-17 вольт). и не дает заводиться какое-то время. оно как-бы несложно проверить, вдруг как раз оно? собственно, я не уточнял в каком именно месте идет контроль и кто именно глушит машину, т.к. это ИМХО непринципиально. аналогичная фигня бфла и на каком-то БМВ - но там машина сразу заводилась.

знакомый недавно рассказывал - симптомы 1:1. проблема была в повышенном напряжении зарядки. но и на ДПКВ тоже чертовски похоже

но если не работает и датчик уровня топлива - то где-то холодная пайка ;) а проверять замыканием на массу можно, только с помощником и коротко. замкнул, стрелка пошла, до середины дошла - размыкаем.