uncle_sem

несомненно. только если мона лиза представляет историческую ценность хоть для кого-то, то ауди-100, во всяком случае, на данном этапе развития цивилизации - ни малейшей. хотя, в целом, не спорю, машины крайне надежные и удачные. но минимум 20 лет уже старушкам... это не злой гений и не конструктор-вредитель, это возраст. ну н ерассчитывали немцы на такие сроки эксплуатации. они ж разумные люди. нафига закладывать аж такую бешеную надежность? это только удорожание продукции, а толку с этой надежности - ноль.

ДТ - это что? датчик уровня топлива? так протираются они более чем регулярно. я бы даже сказал, что чаще чем ПНД. особенно если народ ездит с низким уровнем топлива, а у нас это почти всегда. или датчик температуры? так они летят в 99.9% случаев. а их еще лет 15 назад массово на "грибки" переделывал.

не видел НИ ОДНОЙ газели-маршрутки с НЕгорящей лампочкой check engine. вы говорите у этих людей есть деньги? может в вашем регионе и есть. а может и у наших есть, только расставаться с ними они не хотят...

зачем схема-то? можно просто чуть подробнее принцип работы. тем более что все равно уже не будешь заниматься. не в этом дело. стоимость решения и стоимость ремонт азависят от возраста, состояния, и соответственно - стоимости машины. отдавать пятую часть стоимости машины на одну запчасть - банально жалко. и это вполне можно понять.

если я не путаю, форсы там по 16 Ом. 4 в параллель - это 4 Ом. при 12В имеем 3А. думаю, 5А транзистор хватит, не? PS: сам не ставил. пару раз пробовал ремонтировать - замена транзисторов не прокатывала, клиент привозил новый блок.

свечи перекинуть местами, форсунки. осцилом искру посмотреть. собственно, откуда мнение что именно третий цилиндр? вроде при прогреве ЭБУ пропуски не отслеживает?

ух ты, как интересно! а подробнее можно? дык понятное дело... у нас просто народ привык к большому количеству дешевых иномарок. жигули и волги в городе остались фактически только у госорганизаций.

я обычно на абсолютные значения внимания не обращаю, форма сигнала и ладно. более того, предпочитаю индуктивные и емкостные датчики, а не непосредственное подключение, то бишь первичку как таковую вообще не смотрю.

а что, автодату и еситроник поставить - впадлу чтоли? или хотя бы хелп по разъемам от еситроника.

типичная проблема - датчик холла (датчик распредвала) в левой голове, ну или рассинхрон датчиков коленвала и датчика распредвала вследствие неправильной установки ремня. но если метки сбиты - то оно вообще не заводится. а если заводится и глохнет - может какой-то датчик глючит. либо давление топлива. вообще как-бы маловато данных. прежде чем спрашивать на форуме - нужно ж хоть немного руки к машине приложить, а не только попробовать компом связаться. чего нет? искры, компрессии, давления топлива, импульсов на форсунки? всё ж гораздо проще, когда машина не наводится. достаточно проверить чего не хватает. даже комп не нужен на начальном этапе

кстати, а форсы наверно можно датчиком вибрации смотреть. они ж должны "петь" - значит будет вибрация в трубке. другое дело что если форсунки под коллектором стоят - то толком и не подлезешь, а возле дозатора мерять - не уверен я что будет что-то видно... а с другой стороны - по симптомам можно определить исправность форсунок. колбасится/глохнет при сбросе газа? кирдык форсункам. нормально работает на богатой смеси, но начинает колбасится при работе лямбды при обеднении смеси? кирдык форсункам, хотя в редких случаях это бывает и на 032 форсунках, а значит лечится. троит при прогазовке? есть хорошие шансы полечить форсунки промывкой под распылителями (опять же 032 форсы). вопрос Новатору по ПНД. линейный датчик холла + контроллер? или без контроллера? я не прошу полное раскрытие тайны, просто описание в общих чертах. у нас народ за 250 баксов задушится, а за 100 переделывать я смысла не вижу.

ставьте хорошие фильтра и будете ездить. и менять не через 40 000км, а через 20000-30000км.из того что у нас продается - только кнехт пока не подводил. остальное - фуфло.

муа-ха-ха! а главное реле там есть? думаю - есть! под рулем, с надписью "30". на реле, не на руле. вот его и паять. реле, не руль. ну и больше перемычку не ставить, и разобраться чего там намутили вместо РХХ.

редукционный клапан несомненно есть. на более старых опелях даже был доступен снаружи, если не ошибаюсь. и имел свойство клинить, зараза. иногда в открытом, иногда в закрытом положении. давление мерять, а цифры думаю будут и так понятны. ИМХО там по давлению будет что-то весьма явное. датчик срабатывает на низких давлениях, меньше бара.

я для индивидуальных катушек сделал датчик из какого-то мелкого реле, типа от сигналки. важно подобрать по сопротивлению обмотки чем повыше, но в разумных пределах, чтобы было комфортно смотреть на экране осцила. у меня кажется где-то до 1кОм, немного меньше. удобнее ДПКВ тем что размеры меньше, можно с разных сторон поподставлять, и в разных положениях, для нахождения оптимальных условий для просмотра. в принципе - любая катушка индуктивности работает, плохие катушки видно ОЧЕНЬ хорошо. именно инивидуальные катушки смотреть мне чрезвычайно нравится. потому что быстро и наглядно.

не, ну выбить ржавчину постукиванием тыльно йстороной - это уже в каких-то совеншенно неописуемых случаях. в более обычных же - в УЗ ванне всё нормально вымывается. сеточки предварительно, естественно, извлечь. а насколько сильно будет трястись "дуршлаг" - зависит от мощности УЗ ванны. выбор жидкости - вопрос интересный. моет и фэйри, и сольвент, и виннс. что лучше - я к однозначному мнению не пришел. допустим, керамика после фэйри (не форсунки, а допустим шайбы из дозаторов ке-джетроника) аж сияет, сеточки - тоже неплохо отмывает, потом еще растворителем чутка - и всё. форсунки - наверно сольвент получше. с нитрорастворителями типа 646-7-8-ацетон - вопрос сложный. они вроде как не по этим смолам работают, но краску смывают классно. сравнить сольвент с винсом - сложно. вроде как винс лучше. насколько лучше - прям и не знаю. и кстати да, новый винс краску с форсунок не смывает, а старый сжирал на раз-два. так что винс уже тоже не тот, увы.

у дедули могла микроволна образоваться на жале сама собой, от старости ;) что, впрочем, никак не преуменьшает достоинств опыта.

недостоверный сигнал с РХХ - это на 90% что он и издох. повышенные обороты с отсечкой говорят что шток РХХ выдвинут, концевик сработал, отсечка отрабатывает. а вот РХХ задвинуться не может. проверка: на заглушенном горячем движке стереть ошибки и запустить тест исполнителей. должен включаться в том числе и РХХ - ездить туда-сюда. если не ездит - вариантов три: РХХ, проводка к нему и ЭБУ. судя по ошибке я склоняюсь к неисправности самого РХХ.

ну если аккуратно... но в целом убедил, да. ну то есть инструкция понятно что рассчитана на дебилов. во всех смыслах этого слоя. чем объяснять возможные проблемы и причины - проще написать что НИЗЯ.

хочу изложить свои соображения еще раз. во-первых провода на лямбде своеобразные - ИМХО там несколько жил медных-луженых, а несколько стальных. но может я ошибаюсь, а может так не всегда. аналогии не проводил, статистику не собирал, но некоторые жилки жестче чем другие. то есть провода вообще говоря не так просты... изолация, кстати, фтороплась, не плавится, так что версия об оплавлении при пайке тоже отпадает. но это лирика. далее, никак не оспаривая утверждение о том что воздух идет по проводам (с чем я никогда не спорил, ибо для меня это всегда звучало правдоподобно), не понимаю почему их нельзя паять? ну вот один провод, вот второй, воздух идет не только между жилами но и под изоляцией - ну и нормально он пойдет под термоусадкой... кто там эксперимент проводил - не довел до конца. надо было проверить и разные способы соединения - пайку, скрутку и фирменный бошевский соединитель. последнее соображение - ну а чего мы так не хотите обжимать-то?! ну кримпер-то для обжимки у всякого автоэлектрика должен быть. а дальше берем допустим обычную "маму", откусываем ту часть которая зажимается, ну и сжимаем кримпером два провода, сверху термоусадку и ура.

в комплекте с универсальной бошевской лямбдой идет не разъем, а соединитель такой типа герметичный. он специально для соединения отрезанных родных проводов с проводами от новой лямбды. все штатные разъемы при этом нужно оставлять.

горит сразу, или иногда? если сразу - отключать по очереди, выяснишь где проблема. тестером прозвонить опять же. ну и не факт что там предохранитель только на ДМРВ и лямбду. проверяй цепи, делов-то. может перетерлось чего.

так он думает что значения указана 16-ричные, то бишь от 00 до FF (255 в десятичном виде). ессно будет ругаться, бо все что выше - это уже не влезет в байт.

http://jovy.com.ua/zashhitnye-lenty-jovy-systems/ тут есть еще ограждающая лента. термоскотч я так понял защитить плату вокруг места пайки, а ограждающая - это те же кондеры закрыть.

может интеркулер бабах? может маф умудрились вкорячить наоборот? что вообще с сигнального провода мафа тестером намеряли? ну, кто врет - маф или ЭБУ?