uncle_sem

пробивает в масле на ура.

написать так много текста ни о чем - это талант, однозначно. точно. имея в шкафу мтпро4 и диамаг1, я использую в большинстве случаев именно дсо203. потому что в большинстве случаев проблемы простые, и их поиск занимает меньше времени чем "развертывание" "солидного" мотортестера. инструмент, это действительно только средство. и использовать любой инструмент нужно по назначению, и к каждой проблеме инструмент подбирать соответствующий. не "должен использовать профессиональный", а соответствующий проблеме, а уж супер-пупер коробочка за штуку баксов или самодельный дымогенератор из говна и палочек - не суть важно, если они выполняют одну и ту же функцию с одинаковой эффективностью.

я вот для диагностики активно использовал до недавнего времени dso nano, а сейчас - dso203. это что, профессиональный инструмент, или я перестал быть профессиональным диагностом? ;)

и мтпро и диамаг и постолограф разрабатываются и производятся уже ОЧЕНЬ давно. диамаг - неверно лет около 10 уже. и его первая версия по железу - ИМХО достаточно близкий аналог этого стремноватого хантека 1008. 3064, кстати, какой-то совсем невкусный по цене - на уровне того же мтпро4 и диамага-2. а у них софт под авто заточен гораздо гораздее, насколько я понимаю. у кого как. мтпро4 вышел с год или два назад, недавно вышла новая версия железа. софт постоянно обновляется. так что "у нашего брата" тоже всё ок. не понял сентенции. каждый решение принимает как ему нравится - кто-то в муках, кто-то с песнями и плясками. богатые могут купить все возможные варианты, бедные - самый дешевый, остальные - будут читать форумы, чтобы выбрать наиболее интересный для себя вариант из "середнячков".

среди "наших" - тоже не сильно много "сторонних разработчиков". каждый пишет под свой продукт. мтпро, диамаг, постолограф, диско - нахрена кому-то поддерживать еще и китайцев, а по сути - писать свой софт под их железо? разумнее и проще и железо-то это сделать с нуля, или предложить сотрудничество кому-то из своих производителей...

я кстати читал этот метод (который я предложил, про лямбду и акб) в каком-то руководстве какой-то серьезной фирмы (чуть ли не OTC какой-то). метод поразил простотой и безопасностью.

одной рукой взялся за плюс АКБ, второй - за сигнал лямбды. иголочку например в разъем воткнуть и за нее схватиться. ЭБУ должен увидеть богатую смесь.

черные свечи с черным дымом и бедная смесь - вещи взаимоисключающие. не бывает черного быма при бедной смеси. а масло - это сизый дым, не черный.

в принципе всё так, но я б особо не раскатывал губу в плане развития софта и написания скриптов. не надо оно китайцам, особенно за эти деньги.

ага. и из-за нехватки топлива - черный дым и перелив. ну-ну. иногда стОит хоть чуть подумать перед тем как бред писать.

но лямбда показывать бедную при этом не будет. машина старая, как она в аварии работает - хез. черный дым - лямбда однозначно должна показывать богатую. с этого и начинать. дальше будет видно.

если при черном дыме из глушителя лямбда показывает бедную смесь - то начинать нужно с лямбды, не с мапа...

то есть опорки от ЭБУ - нету? подогрев звонится? питание на него приходит?

хотелось бы узнать тип двигателя или хотя бы системы питания. то что я вижу по параметрам - лямбда показывает переобедненную смесь, отсюда и время впрыска. померять СО - если оно высокое, и лямбда стоит обычная циркониевая, а не широкополосная - то лямбду в мусорку. воткнуть иголку в сигнальный провод лямбды, одной рукой взяться за него, второй за плюс АКБ, по сканеру наблюдать что покажет по сигналу лямбды и по времени впрыска. после решения проблемы со временем впрыска - мыть и адаптировать дроссельную заслонку.

не совсем понятно, откуда в 95 году второй лямбда-зонд... ошибка P0000 - это фигня, не обращай внимания ошибки которые на U и С - это не по двигателю, в данном случае тоже пофиг. расходомер там какой? лопата, мап? ну и да, подсосы, метки, лямбды проверять вручную для уточнения диагноза.

по цене смотреть. в принципе - чем выше частота у щупов, тем лучше они будут работать и на более низких частотах. с другой стороны, у 1008 такие параметры, что там и 20МГц щупы - с запасом. разумно выглядит покупка щупов до 100МГц. 200 - однозначный перебор.

чем старше опель - тем хуже с ним работает опком. и тем лучше старый опельсканер(без кана который) для совсем корчей держу юнискан и даже мультек монитор на старом ноуте с 98 виндой второй системой.

для занятия некро-корчами нужны и некро-компьютеры. ;) но никто ж не мешает опель-сканер попробовать, правда? у него по моему опыту больше шенсов связаться с моновпрыском, ибо на моей памяти я не связался опкомом ни с одним. а опельсканер в сети валяется давно нахаляву - и софт и схема и прошивка.

опком это старье не берет, пробовать юнисканом или опель-сканером.

опять двадцать пять... если разъем доступен - то ежу понятно, что лучше провод на прокалывать. но если есть необходимость именно проколоть - то лучше делать это именно прокалывателем, потому что это во-первых безопаснее для рук, а во-вторых позволяет сделать совсем маленькую дырочку, в отличии от иголки, которой придется проколоть провод насквозь, чтобы она там держалась. как пример - прозвонка провода, который где-то перетерся. ну вот есть у нас два разъема по концам. ну померяли на них - ну обрыв. провод прокалывать типа нельзя, как ты утверждаешь. всё, кирдык, сесть и заплакать? считаем, что трассоискателя нет. что лучше - поплакать и не сделать, или все же потыкать иголочкой и найти место обрыва? как по мне - второе. потому что проколы можно и заизолировать. да хоть бы и масла капнуть. или супера.

кабель-трекер предназначен для поиска обрыва. передатчик цепляется в любом доступном для подключения месте, приемником ищем в каком месте сигнал пропадает. соответственно, измерить напряжение в проводе трекер не может. прокалыватель может использоваться и в качестве инструмента для съема сигнала, и для поиска обрыва "методом перехвата".

фотки однозначно в студию. сам долго хотел такую станцию сделать, причем тоже на основе компрессора от центрального замка, но потом решил-таки купить. нашел у поляков такую. получилась за вычетом вата баксов 60. но даже за 80 - оно того стОит. плюс к ней можно подключать обычные паяльники, и паяльники с дымоуловителем. при желании порукожопить - можно купить от нее демонтажный пистолет отдельно, и собрать всё остальное самому. огромный плюс - большая мощность. 40Вт - ниочем, как и 60. при большой площади фольги - или не прогревает совсем, или приходится очень долго ждать. хотел картинку прикрепить - ругается на расширение файла.

а у меня вот вопрос. хочу чтобы дым в ультрафиолете светился. бывают какие-то специально обученные недорогие присадки для джонсонс бэби, или другие варианты? а то УФ фонарики у китайцев есть, и когда плохо видно откуда дымит - было бы отлично.

на всяких шаранах тоже о.е полтора вольта, а стоит обычная циркониевая лямбда и работает как обычная циркониевая лямбда.

хм.. струбцина.. не поломает датчик-то? а какой-нить прищепки не хватит?