Shtift

По сравнению с литыми штампованные поршни легче и одновременно прочнее, их форма оптимальна для форсированных двигателей, склонность к прогоранию меньше. В подтверждение обратимся к цифрам. Твердость кованых поршней 120–130 ед. по Бриннелю против 80–90 ед. у обычных. Термоциклическая стойкость выше в 5–6 раз. Если литые до появления первых трещин выдерживают в среднем 400 испытательных циклов «нагрев–охлаждение», то штампованные – 2500. Кроме того, стандартный «жигулевский» поршень диаметром 79 мм весит 376– 380 г, а кованый – на 40 г легче. Его почему-то все называют "кованым", хотя метод изготовления заготовки - изотермическая штамповка. Основное преимущество данного изделия - это борьба с пресловутым прихватом поршня цилиндра. При изготовлении "обычных" поршней на заводе применяется метод кокильного литья, при котором образуется зернистая структура металла заготовок. А вот при методе изотермической штамповки образуется волокнистая структура. Именно из-за изменения структуры металла заготовок изменяется в лучшую сторону коэффициент линейного расширения поршня. Хотя химический состав алюминиевого сплава АК12Д, используемого при новой технологии, аналогичен применяемому до этого на заводе сплаву АЛ25 Новые материалы поршня ( заэвтектические сплавы с содержанием кремния более 14%) и технологии позволили уменьшить тепловой зазор между поршнем и блоком цилиндров. Если в прошлом этот зазор доходил до 0,15мм, то сейчас он снижен до 0,05-0,06мм без опасности заклинивания поршня в блоке цилиндров. ЗЫ. Для стокового мотора неоправданые затраты!

Зачем помойка, в ящик, до лучших времён.

"Чуш" пишется с мягким знаком, если в теме, так разъясни! Наехать я то-же могу, давай по делу! Ещё и о каком двигле речь идёт?

Да это известная болячка Нивовских и не только 5-ти ступок. Меняется всё, что связано с 5-й передачей, вот только проблемма найти настоящие запчасти, продётся фуфло, по тому и хватает переборки ненадолго! Обычно появляется к 70т.км. А если прицеп гружённый до нехочу таскать, то и раньше.

Ковка лече и теплообмен лучше, что позволяет делать их короче и зазор цилиндр-поршень минимальным, что позволяет увеличить степень сжатия и крутящий момент. Для таких оборотов, и обычные тянут, но отдача ниже, т.е нагрузка на КВ выше. Для стандарного мотора ни чем не лучше. Про зазоры ниже.

КАТ ляжет быстренько! Ну и кушать больше будет, ведь ты не будешь постоянно ждать, пока Лямда нагреется. К тому-же, на лямде не всегда напруга нагрева висит. Да и вообще, эту лямду простой не заменишь.

Встречный вопрос, какие признаки, то, что свечи убитые? Цвет изолятора? Может там у вас бензин такой, что убивает? И ещё, как DENSO подбирал, у продавцов ведь нету каталогов на них ? Попробуй NGK BPR5ES V-line 6, по каталогу они идут.

Даже Маэстро не имеет желание их ковырять, уж больно редкое изделие, почти экслюзив!

Зависимост у МАР обратная, чем выше разряжение, тем ниже вольтаж на сигнальном. Раз свечи чёрные, значит богатит и сильно, а вот причина, смотри импульсы на форсе, возможно он открывается напостоянку. А так, как лямда кажет бедную смесь, вот блок и стремится её обогатить, но лямда смесь по ходу не видит. Возможно уже отравилась! Подкинь другую. Вазовская подойдёт, только серый провод на массу, чёрный сигнальный. И посмотри, что казать будет. Не мешает проверить ДТОЖ. Посмотри страбоскопчиком, что зажигание делает.

Ну так всё правильно, это и есть прошивки производства ОПП, A3028RA01, M73 21128-1411020-11 1,8 E2 1 версия. Не рекомендуется к использованию из-за многочисленных багов. A3028RA02 M73 21128-1411020-11 1,8 это последняя.

Вот тут http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic.php?t=1662

Схем самого блока не видел, а схему электооборудования, это пожалуйста, если надо скину? Да, чуть не забыл, сразу проверяй массы АКБ-КУЗОВ-ДВИГАТЕЛЬ! Если масса плохая, то при запуске весь ток идёт через блок и хандец!

У меня лежит точь такой-же, даже маркировка совпадает, твой авто с кондеем, но я поменял на другой, с другими буквами, сейчас уже не помню, но ценник восхищает, 10000р. Просмотри блок и проводку, бывает востоновление сгореших дорожек помагает. Возможно придётся заменить диод и транзистор.

Вот с этого и надо было начинать! На твоём авто нет диагностики. Она появилась только с 92г. если льют форсы, то это у них боляка, перетирается провод питания форсов и горят дорожки в блоке, смотри проводку и вскрывай блок, у меня такой уже 3года валяетсо.

А можно написать, какое двигло? Возможно, что у твоего авто вообще нет диагностики. Разъёмы могут и быть, но, можно определить, только по конкретной модели! А разъёмы обычно, болтаются на проводах и засунуты куда-то в сторону от того места, где должны распологаться. Самое распространённое, это под пыльником ручки передач, там нужно ручкой пошарить под бороду. Могут ещё висеть под щитком у левой ноги водителя, ближе к полику.

Ну это смотря, какой Ланос? Посмотреть, какие мозги, влом было? Хоть год какой? На старых, ITMS-6F, можно флешером Кости Данилко, можно ручками, через прогер, на новых, MR-140, только флешером, Кости или Лодыря.

Вообще-то, для этого двигла не нужна прога под Multec, его OpelScaner берёт нормально. На MAP смотри питание при вкл. заж. около 4,8-5,0В, на ХХ около 1,5в. Проверь зажигание, т.е всю ВВЧ с вскрытием трамблёра и выставлением начального УОЗ. Прочисти каналы картерных газов, все! Свечки какого цвета и какие вообще установлены? Какое опор-е напряжение на Лямде?

Ты-бы написал, чем работаешь? И какая ошибка лезет?

senyacom Вот это надо твоему мастеру. Универсальный загрузчик CombiLoader Текущая версия 2.8. Январь-7.2+ и М73 Модуль приобретается отдельно, стоимость 2500 руб. Работает только с USB-версией загрузчика

Достаточно и на заведённой и просто с вкл зажиганием. Да, только ещё программа нужна и при чём реально рабочая .

L-линия то-ж присутствует и в колодке и в адаптере, если адаптер КL-лайн, но подключать её не нужно!

Кинь питание на форсу напрямую с АКБ, бывает у них такое, наводки сбивают импульс. Всему виной проводка. Но если проводка в порядке, смотри питание с замка зажиг и проверь реле питания там бывет то-ж пайка отваливается.

Поздравляю Ярослав! Здоровья и мудрости!

Так, брек! Давайте оценивать по конечному результату! А кто и как делает, это на его совести будет! А в идентах, я тоже могу всё, что хочешь написать, особо, если повод докапаться нужен! Кто вообще на эти блоки что-то делает, мамонты, которых осталось, меньше, чем нас на форуме!

Не нужно обвинять людей в лени! Легче всего приговорить на замену ЭБУ, а вот найти возможность исправить? Есть способ, можно попробовать перешить на E16NZ, т.е безлямдовую, нужно пробовать.