metronom

При ремонте вариатора отопителя ставьте само восстанавливающиеся предохранители - температура 125 градусов. У хонды часто 124 градуса стоит - что не принципиально. А перемычками не балуйтесь - спалите ключ. В качестве ключа обычно стоит n-канальный MOSFET. Допустимый ток порядка 60А - напряжение сток-исток в районе 50 вольт. При необходимости ставил из серии IRFZ44-48 .Слишком высоковольтные не стоит брать - у них сопротивление открытого канала больше.

Скорее всего отвалились провода на плате усилителя датчика момента - пайка никакая там. А то что после замены ЭБУ просто совпадение.

Это откуда такой? И транзистор ли это? Фото "живого" есть?

Конечно лучше использовать в качестве заготовки БП АТХ - есть дежурка +5В - правда если он есть под рукой А кондеры на выходе LOW ESR? Если нет - при хорошем токе греться будут.

Да - схему смотрел по Jazz-у, да в принципе тех годов они все практически одинаковые.Дай VIN - мож через техподдержку получится схему пробить.В личку кинь.

51 ошибка - блокировка электродвигателя. Проверь постоянные питания на модуле ABS ну и естественно земли - два плюса и две земли. Питание насоса скорее всего белый/красный провод - есно толстый. Если плюсы есть - подгрузи их ампер на 10 - если проблема не в контакте - модуль ABS в замену.

Как таковой адаптации нет - после сброса АКБ дай прогретой поработать минут 10 на ХХ при отключенных потребителях.

Паша - а че за стаб то стоит? Хоть бы фотку кинул - мож аналог подобрать можно.

AGM - гелевые аккумы.В принципе допускают большие пусковые токи по сравнению с жидким электролитом - при трещинах корпуса не вытекают, хоя они то же кислотные. Довольно критичны к режимам заряда - чем ближе режим к рекомендованному производителем тем дольше живут. По памяти если не разряжать более чем на 30% то порядка 2000 циклов заряд/разряд. Если разрядить на 100% (это порядка 10 вольт остаточного) то и 200 циклов может не отходить. А "оригинальное ЗУ" - простой БП вольт на 14 - в основном используют либо для компенсации саморазряда АКБ при длительном хранении либо при проведении операций связанных с перепрограммированием электронных блоков.

Я как раз за это и спрашиваю. Не будет питалова - есно через логометр указателя температуры - вентилятор будет постоянно включен.

А, прошу прощения, работоспособность проверяешь на столе или на авто? В смысле к ДТОЖ штатный "показометр" температуры подключен?

_http://www.hardlock.org.ua/mc/mega/bp/index.html - ссылочка на регулируемый блок питания из компового БП. Управление на меге построено - корректируйте прошиву - вводите график заряда.Добавляйте новые фичи - типа тренировка АКБ. И будет нормальное зарядное - по свободе и сам таким займусь. Кстати - автор мой земляк.

А ошибка точно по самой дроссельной? Может по АРР? Был у меня правда аккорд - корреляция АРР - тобиш несинхронность показаний АРР1 и АРР2 - в момент возникновения ошибки на газюльку не реагировала. Притом возникала то несколько раз за день то неделю не беспокоила. Пришлось поменять - дороговатый оригинал но выхода то нет.

Прошивку какую поставил?

Ну тады ОЙ - - разбирайся зачем на люк VSS заведен или забей вообще на люк.

Мдя........

Я когда то фотки потрохов выкладывал - внутри ( внешних датчиков) обычно PIC и микруха акселерометра - из серии МРХ.... - чето такое в общем. В датчиках POP-UP у хонды ( LEGEND) стоят микрухи датчиков уровня - горизонт контролируют.

Стоп - стоп. Если люк закрыт то два импульса на SLIDE OPEN его откроют а потом закроют? А зачем тогда SLIDE CLOSE? Как по мне первый импульс начнет открывать - второй пролетит мимо. Потом формируем на SLIDE CLOSE - люк закроется. Если было проветривание - первый на SLIDE OPEN закроет люк, второй его потащит назад. Далее формируем SLIDE CLOSE - люк закроется. Если люк был открыт - два импульса на SLIDE OPEN останутся незамеченными - формируем SLIDE CLOSE - люк закроется.

Паша - а зачем такие извраты? У тебя же вроди бы ХДС имеется?

А подумать? Я не зря про два импульса написал - если люк закрыт то два импульса на открытие его просто откроют - импульс на закрытие ПОТОМ закроет. Если люк был на проветривании то первый импульс его закроет - второй заставит поехать назад - импульс на закрытие закроет. Если люк уже открыт - в смысле сдвинут назад - на два импульса открытия от положит жирный ...... а импульс закрытия отработает. Попробуй поэксперементировать - рассуждать без конкретных действий - опираясь чисто на схему - можно долго. Тока ж не забудь что еще и IG сформировать нужно. :uguaga:

А если для начала два импульса через паузу на открытие а потом один на закрытие?

Domestic это чисто америкосовские авто (GM, FORD, и т.д.) - Import соответственно авто поставляемые извне( ну или собираемые по месту но зарубежной разработки - европа, япония, ну и тому подобное).

А кто производитель данного мультиметра? Пару раз очень даже понравилось "бегающей шкалой", что внизу экрана при работе пользоваться Приборы, правда другие были, но идея с ней правильная. Я бы только с отдельной кнопкой "Повер" выбирал, чтобы постоянно переключателем не щелкать (хотя, возможно у данного он и надежен), ну и с функцией автоотключения при простое. Ну "автоотключения при простое" нет - хотя канеш и желателен - но я не парюсь - память тренирую - не забывать отключать У меня в UNI-Tовском UT81 автоотключение включено - иногда даже мешает.

Бери MY68 - у меня уже лет так....... ну пять это точно.И летал - и в режиме измерения тока напругу некоторые ослы пытались померить - чуть не :ak: .

Для каких целей?