dimazon

Авто: BMW-523 2,5L. на диагностике была ошибка: Дефект датчика контроля воздуха. После сброса ошибки, машина заводилась и ездила нормально, но хватало на пару часов, потом выскакивала ошибка, и машина плохо заводилась, тупила. Клиенту сказали меняй датчик, он поменял, но чуда не произошло, плохо заводится, тупит, хотя ошибки больше нет. Пробывали скидывать клемму, не помогло. Что там нужно ещё делать после замены датчиков, типа инициализации? Сам с этой коляской не возился, всё написанное со слов "потенциального" клиента.

Уже в поисках. Может найду январик. Просто подвернулась нормальная каляска, решил взять, Евро-3 непомеха, переделаю.

Собственно, какая альтернатива есть этому чуду(7.9.7 E-3)? И есть ли смысл вообще менять? Может лучше сразу на Я7.2(32 блок)? Если менять и в прошивке не отключать пропуски воспламенения, с катколлектором нужно что-нибудь делать? Что скажите, парни? P.S.Это нужно мне(для моей коляски 21124 1.6 16v).

Приехал тут на днях чел на 21124(7.9.7) говорит что температура растёт до 130(по приборке) вентилятор в этот момент включится на мгновение и выключается. Общем до меня он поменял термостат и ДТ. Приехал комне, смотрю: температура стабильно держится 93градуса(на приборке также) при включении печки слегка падает на 2-3 градуса. Включаю вентилятор температура растёт(мгновенно) на 3-4 градуса, тут вроде понятно, косяк с массой, единственное непонятно, на приборке по показаниям тоже температура возрастает, масса то вроде та которая в жгуте к контроллеру, что на приборку тоже влияет?

По даташиту в ST10F276 вроде 832кб, что соответствует размеру прошивки в 7.9.7+, тогда сколько в ST10F275? Вроде нашёл, там 768кб, но он вроде как снят с производства. Если можешь скинь софтину, даташит нашёл.

Может кто подскажет тип проца(поподробнее), знаю что стоит процессор Thompson и всё... Может есть даташит на него? Скинте.

Спасибо, будем пробывать.

Собственно прошёлся сегодня по форуму и ничего(почти) не нашёл на этот блок, даже отзывов. У себя в закромах стандартный набор ТО1, ТО2 и ещё что-то мало известное. Ставил ТО1, клиент вроде доволен. Общем что ещё есть в природе на этот блок?

Сегодня были две машины: 20-й и 60-й блоки, у обох высоковольтный провод(почему-то именно 4-й) дохлый(по тестеру полная бесконечность), дык вот у 60-го наблюдалось похожая ситуация, иногда даже глохла, подкидывал свой 61-й блок без ДК, лёгкое дёрганье наблюдалось как раз где-то в этом диапозоне, на холостом и высоких оборотах всё было тип-топ, пока не заменили провод.

Дим, объясни, сегодня с утра туго соображаю, вчера зато хорошо было.

Парния выше написал а теперь думаю, может на два контакта и нельзя подавать одновременно напряжение?

Тут приехала машинка 2115 я7.2, смотрю по диагностике температура 76гр. при лвижении столько же, на приборке тоже так показывает. Чел говорит что предыдущий хозяин радиатор какой-то другой поставил, общем температура до 90 только в пробках может подняться, а так 76. Чреват такой тюнинг для машины или нет? Если я правильно понимаю, то температура тоже влияет на расчёт топливоподачи.

Дык может кто скинет VDS-PRO? На форуме облазил- нет.

Немного не втему: вчера хотел подиагностить AUDI 100 93г. Не связался с контроллером. Под капотом две фишки, на одной зелёно-красный и зелёно-синий провода(по схеме вроде как они с контроллера на колодку диагностики идут). К какому цепаться, и какаой прогой?

Как раз сегодня и проверил лампочки: при принудительной подаче питалова на ближний - загорается, при подаче на дальний не горит. Впринципе(если я правильно понял) можно подать одновременно сразу на два контакта, при этом видно чтогорит толко одна ни тка(верхняя). неужели лампы? Смущает что сразу обе так себя ведут. Минус тоже подкидывал - нихера.

Год выпуска 93. Лампы двухнитиевые. Питание смотрел на контактах разъёмов на лампах. Не думаю чтобы обе лампы хреновые были. Ещё не дописал: думал може земля хреновая, мерил сопротивление земленого провода от контакта на лампе и до акб, дык вот пока свет не включен почти чистый ноль, включаешь ближний свет собротивление возрастает до мегоомов, переключаешь на дальний - немного падает, но всёравно мегоомы. Тут непонятно, контакт чтоли хреновый. Пробывал от акб подкидывать массу, не помогло.

Подскажите где рыть, если включаешь ближний свет, то работает, при переключении на дальний - гаснет, хотя питание вроде подаётся(смущает тот момент, что на ближнем есть12 вольт на одном контакте, при переключении на дальний, появляется на другом, а на этом исчезает). Как должно быть? Схем под рукой к сожелению нет.

Дык нет шаблона, в том то и дело. Поэтому и спрашиваю что куда уходит, если чел ставит по меткам, а оно не работает, какие там подводные камни могут быть?

Парни подскажите: чел менял прокладку, как говорит снимал только звёздочки распредвалов. Поставил строго по меткам, всё остальное не трогал. До этого машина подтраивала, сейчас можно завести с большим трудом, удерживая педаль газа, двигатель колбасит страшно. Я ему говорю проверь ещё раз все метки(шаблона естественно нет), он своё, типа не мог ошибиться. Дык подскажите как там можно наколоться с метками этих звёздачек? Как проверить? И ещё, лично меня смущает работа РДВ, при включенном зажигании он слегка гудит, хотя проверял сопротивления обмоток, из МТ управлял, работает, криминала вроде нет, но этот вой... Раньше вроде не замечал такого. На холостых машина будет работать если РДВ выставить на шагов 160. По МТ естественно полный бардак в параметрах. Ошибок нет, иногда выскакивала по датчику синхронизации, но это наверняка из за меток. Короче, ниселён я в волгах,

Ладно, не подкалывай :xaxa . Тады скажите: под капотом на жгуте, который идёт от плюса есть ответвление типа "тройник", его можно разобрать? Возможно там хреновое соединение красного провода, т.к. когда прозванивал этот участок(до папы), то по напряжению(относительно минуса акб) там было 11вольт, а вот если прозвонить по сопротивлению относительно плюса, то там получаются мегоомы(вроде, уже не помню). Это может быть причиной? Про перепрошивку спросил потому что у знакомого месяца три назад была такая же ситуация, дык ему на сервисе сказали что контроллер прикаал долго жить, надо менять, возможно развели.

А нормальный ток это какой? Что значит слабина? P.S. Хотя хавать он ничего не успевает, он же даже не включается, только в принудительном режиме можно включить.

Авто Opel Astra 1.6 92г. C16NZ(прошивка AZFP 9149). Проблема следующая: Не заводится(крутит, но топливо не подаёт). Обнаружил, что с контроллера(контакт А1) не идёт сигнал на реле насоса, точнее сразу после включения зажигания, напряжение падает с 12вольт до 1,2вольт. На силовом контакте реле напряжение тоже падает. Сначало не понял, мерю напряжение на этих контактах(при включенном зажигании)его нет. Потом стал прозванивать проводку, под капотом есть разъём на два контакта(красный провод 12вольт и чёрный тоже 12вольт, но после замка зажигания), разъединяю разъём и мерю напругу на "папе", там всё нормально, соединяю его, мерю на "маме" получается 1,2 вольта. Получается что ЭБУ сажает напряжение. Да, если принудительно скрепкой замкнуть контакт А1 и силовой реле и подать туда 12 вольт, то машина заводится. после убирания скрепки не глохнет, мерю напряжение, оно там есть. Глушу авто, опять не заводится. Снял разъёмы с контроллера, включаю зажигание, напряжение на контактах не пропадает. Ставлю разъёмы, включаю, идёт просадка. В руководстве вроде написано, что если авто не заводится в течении минуты, то контроллер отключает насос. Но тут напряжение пропадает за 2-3 секунды. Пробывал теже действия проводить с контроллером на столе, управляющее напряжение на реле насоса также пропадает, а вот на контактах С16 и В1 остаётся(на машине была просадка). Что может быть? Может была у кого похожая ситуация? Перепрошивка ЭБУ поможет или нет? Под подозрение попала одна микросхемка(5 ног корпус ТО-220, на борту:16156085 QNR220)мотороловская, даташита не нашёл.С её 3-й ноги как раз идёт управление на реле насоса. Что это такое? конвертер чтоли типа LT1615? Вот там ноги 2 и 3 звонятся накоротко. Хотя может это и нормально. У кого какие соображения на этот счёт?

А кто-нибудь сравнивал 36 с 35 в CTP4? У меня вообще показывает при сравнении разницу только в напряжении и индентификации. Что это косяк программы.. как обычно?

По доку получается 0,3 норма час, А сколько сейчас норма/час на наши авто?

А тогда уточнить можно, какие на старую, какие на новую? :)