dimazon

Общем разобрался я с машиной, завелась после замены свечей, даже стыднова то как-то, что вчера это дело просохатил, свою свечу по проводам поподкидывал вчера, искра была ну и успокоился на этом. Диагност блин херов. А вот сикретка там действительно есть, невидел такой раньше: заводишь машину она работает 3-5 секунд и глохнет... если не дотронуться до шурупика,вкрученного снизу около замка зажигания, к нему в нутри проводок один подходит и всё. Когда завёл, загорелся светодиодик, дотронулся пальчиком, светодиодик погас, авто продолжает работать. Кто знает, что за хрень такая и что блокирует, подозреваю что релюху бензонасоса.

Авто VW Passat 2,8 6VR. Контроллер коробки DIGIMAT 5DG 00 AD. С подключенным контроллером машина не едет, на всех соленоидах(даже на паркенге и нетрале) присутствует напряжение, если я правильно понимаю оно должно быть на определённом соленоиде. Если отключить контроллер то ехать можно, единственное не все передачи есть(возможно немного коряво написал). Ощем что можно тут посмотреть? Не сталкивался я с ними ещё. Да на связь контроллер не выходит, хотя с двигателем и ABS связь есть.

Общем зарылся я сегодня. Авто 2110 8v bosch 20-ка, 1999год. Не заводится сука! Что смотрел: по мотортестеру ошибок нет, АЦП датчиков в норме. Метки, намести, высоковольтные провода в норме, искра есть. Подменял: МЗ, ДМРВ, ДПКВ. Давления топлива при включении зажигания нагоняет почти 2,8, НО оно сразу начинает падать где-то до 1,5-1, 9 потом держится. Пережимал обратку, подачу, без результата, падает. Форсунки? Снял рампу, включаю зажигание, "мокрит" только третья, остальные держут. Свечи заливает все. Иногда слегка схватывает, но очень слабо. Компрессию не мерял, под рукой компрессометра не было, клиент божится что недавно мерял, была нормальная. Может ли быть из-за ДМРВ, у него стоит 037(я тоже подкидывал 037), хотя надо 004, но машина перестала заводится после простоя, до этого нормально всё было. Клиент грешит на сигналку(Пандора), но блокировок я не заметил, жгут идущий от колодки контроллера не растрёпан, соплей нет.

Победил! Путём исправления калибровок по детонации, как рекоменовали.

Кстати до кучи: сегодня менял ремень ГРМ на 21124 16V 1.6 Я-7.2 DM53. Так после замены завёл, гляжу чек горит, подсоединяюсь, ошибка по ДФ(какая не помню), впрыск 2,7мс, сбрасываю ошибку, пропадает, опять завожу, время впрыска не меняется. Из автоскана делаю сброс контроллера, завожу и вижу впрыск стал 4,5(машина не прогрета).Вот такие вот алгоритмы блин!

В моём случае при разрыве тумблером провода с ДПКВ(на 7.9.7 16V 1,6 2005год) машина не заводилась точно. Но при езде, если тумблером размыкаешь, ощущается лёгкий рывок авто, но не более, едет машина при этом замечательно. Наверное теперь ещё и цепь ДФ надо рвать чтоб уж наверняка...

Кстати да, как-то делал секретку, разрывал провод через тумблерок. Так авто не заводится без ДПКВ,ну это и понятно, но в движении если отключить ДПКВ, машинка слегка "запнётся",но не глохнет, а потом едет как нивчём небывало. 7.9.7

Тестировал автоасом. Насчёт долгого запуска вы правы, есть такое, по словам клиента. Почему вот только чек незагорелся? Прошива заводская.

Вчера приехал клиент, горит чек, ошибка "низкий сигнал с ДФ". Общем подкинул свой, ошибка пропала, тут всё понятно. Поставил обратно неисправный, контроллер выдаёт ошибку, а лампочка чек не горит, хотя исправная. Клиент говорит что раньше загоралась сразу при заводке. И время впрыска меня смутило, на неисправном 4,6мс, хотя, если я не ошибаюсь, оно должно наоборот уменьшаться? Поясните кто понимает. Да, машинка 21104, 7.9.7 прошивка ....Q17

Подскажите, блок 302.3763 000-01 R4.5469 3HFM шьётся?

Общем решил написать сюда. Месяц назад имел дело с ВАЗ 2112 16v 1,5 VS-новой модификации прошивка была V5D07X09, сам по осени её туда лил. А в морозы клиент приехал говорит плохо заводится с утра, ну продиагностировал заменил что надо. И чё-то дёрнуло меня подкинуть ему прошивку одну: в V5D07X09 перенёс калибровки от ТО1. Общем всё нормально получилось и динамика лучше стала и расход, заводка. Только вот через некоторое время стала появлятся ошибка 325 обрвы ДД, клиент сам заменил датчик, всё равно иногда появляется. Тут приезжал комне посмотрел, напряжение по АЦП на холостых ниже 0,5-0,3 вольт, при движении(при нажатии на педаль газа) вырастает до 2.хх вольт. Вроде как по мануалу на холостых ниже 0,5 не долно быть. Проводка целая замыканий нет. Меня смущает вот что: микросхемы HIP обработки сигнала с ДД одинаковые в январе и VS? или разные, может патчить нужно было прошивку? Прошивка:

Удачи во всём, ну и конечно здоровья! :PIVO

спасибо за исчерпывающий ответ. Лямды на этой коляске нет. Какой зазор должен быть на свечах? И как правильно подключать манометр, в мануале прочитал, что краном к подаче, всё равно так и не понял. Объясните бесталковому.

Регулятор ХХ не забит. А диагностов топливных систем в нашей деревне нет :xaxa . Вы лучше скажите, пережатие обратки и при этом устаканивание оборотов может косвенно свидетельствовать о неисправности регулятора давления топлива? Насос при включении зажигания впринципе даёт 5 очков, попробую проверить ещё производительность насоса.

Возвращаюсь к теме, общем знакомая отзвонилась, говорит, что моторитсты говорят что попадает тосол в первый цилиндр, но откуда определить не могут прокладка поменяна, что ещё? Зная наших мотористов, я им не доверяю. Общем сказали что что-то ещё проверят и если не поможет то пророчат замену бошки, кстати какой к неё ценник?

Машина Ford Scorpio 85года 2.0 OHC нет холостого хода, фактически сразу глохнет. Что проверял: 1. Высоковольтные провода, сопротивление 17-21-60-14Ком(1-3-4-2) какое сопротивление должно быть? На третьем явно нето. 2. ДПДЗ напряжение 1,1 вольта(по мануалу 0,7) это критично для форда? При повороте дросселя сопротивление(напряжение) меняется плавно. 3. Клапан холостого хода: сопротивление обмотки 8,5Ом, напряжение примерно 9 вольт. 4. Метки в норме. 5.Давление топлива, тут у меня больше всего подозрений, тройника у меня нет для подключения манометра непосредственно в магистраль, подключал на обратку регулятора давления топлива. При включении зажигания(пару раз) давление4,7-5 очков, не падает. Завожу, машина не глохнет, давление 4,2 очка, через минут пять работы стало в районе трёх очков, стрелка манометра дёргается(фильтр топливный стоит новый)машина при этом работала стабильно. Общем отсоединил манометр, подсоединил "слив" к регулятору, завожу и тут же пережимаю обратку, машина работает, стоит только отжать начинает троить и глохнет. Прбывал снимать вакуумный шланг, с регулятора и глушить его винтом, машина работает стабильно, стоит немного подгазовать, обороты падают до минимума, но через секунд 10-20 вырастают до 1100 и остаются на этом. В езде всёравно подтраивает. Собственно что скажите по давлению, грешу на регулятор,но из-за некорректного подключения манометра есть сомнения. Может что ещё посоветуете.

Помойму тоже жалобы были на него, вроде как после выключения зажигания стрелка некоторое время не падает(могу ошибаться).

Авто Nexia 1,5 G15MF 97 года. Наблюдаю такую ситуацию: Реальная температура двигателя к примеру 90 градусов, стрелка указателя стоит как вкопанная между двумя точками, а потом может медленно расти до максимального предела, постоит, потом возвращается обратно. Клиент уже до меня поменял оба температурных датчика со страху, не помогло... Проводка вроде целая, т.к. при снятии фишки с датчика такой проблемы нет. Что всётаки может быть сам указатель температуры мозги парит или термостат?

Mercedes 1988 W124 260E 2,6L,после прогрева(примерно к 70-80 градусам) начиает глохнуть, не едет, на холодную прёт нормально. Клиент поменял высоковольтные провода, свечи. Что там смотреть? Хоть бы параметры датчиков знать, как их проверить?

Добрался до авто, поставил ЭБУ. Завелась сразу. Получается контроллер глюканул.

Согласен что включается при прокрутки стартером, но ведь вроде первые два три раза(например после снятия акб) должен включаться так. Да и вентилятор не включается. Кстати из программы насос должен управляться принудительно или нет? Вчера попробывал на столе, в исполнительных механизмах даю команду на включение, а прога ругается: ЭБУ не поддерживает запрос команды(как-то так). Ипром почистил, фулфлеш закатал, вечером буду пробывать.

Решил написать в эту тему: машинка 2109 2002 года, МР7.0, не заводится: не включается реле бензонасоса. Пробывал с программы управлять, не включается, реле вентилятора тоже не включается, хотя по диагностике ошибок нет. Предохранители и реле целые, бензонасос тоже. Прбывал замерять напряжение на контакте колодки реле насоса, основное 12 вольт есть, а управление(если я правильно понял по минусу) при включении зажигания нет. Если мерить относительно минуса батареи, при включении зажигания на этом контакте(управление с контроллера) 4 вольта. Общем запутался. Может eeprom глючит?

Парни, совсем запутался, нужна прошива на VS5.1 42 блок новый, с улучшенным холодным запуском. Тут в какой-то ветке выкладывали V5LAI_6_3-N, вроде как для этого блока. Прошу уточнить подойдёт она или нет, или скиньте то что надо. Сейчас стоит V5D07X09, при -25 заводится херовастенько.

Общем, вчера проверил всё что можно и пришёл к выводу что стартёр на замену. Сегодня клиент отзвонился, говорит что снял стартер, разобрал, говорит весь поплавивши, щётки в хлам. Похоже результат последней заводки.

Батарею проверяли на другой машине, заводка отличная.