dimazon

Авто 2110 16V 1,5 1999 года январь 4.1 Напряжение мерил непосредственно на АКБ вовремя прокрутки стартером. Стартер еле крутит, по словам чела он заводил авто в сильный мороз(долго маслал стартером) после этого "бобик" сдох.

По поиску нашёл похожую ситуацию. Общем при прокрутке стартером напряжение падает до 7 вольт. АКБ нормальная. Подскажите относительно "минуса" на контакте втягивающего(на который приходит красный провод) какое сопротивление должно быть, в моём случае 2-4 Ома. Имеет место КЗ или где-то контакт херовы?

Не нашли мы этот выключатель, у него там ещё защита поддона стоит, снимать он её не стал. Стал прозванивать я эту цепь: со стороны датчиков на разъёмах коротыша нет(плюс на массу не попадает), а вот с предохранителя F15 звонится на массу, такое впечатление что провод оборвался, один конец в воздухе остался, а другой на массу попал.

"В рулевой рейке" это под капотом? Где его искать?

Привет парни! Не думал что предётся ещё писать в этой теме. Общем звонит сегодня клиент, говорит что начал вчера гореть предохранитель этот F15. Поставил он сначало на 5А, до дому хватило доехать, потом на 25А(других не было), через минуту и он сдох. По схеме на нём сидят четыре устройства: КСХХ, клапан холодного пуска, клапан адсорбера и какой-то выключатель усилителя руля. Может кто сталкивался, где тут обычно "слабое" звено?

Метки смотрел сразу, в норме они, давление топлива тоже. Шпилька(та на которую указываете) на месте, точно, гайку я туда накручивал, а вот та которая ближе к щупу, там точно гайки небыло. И заметте, машина начинает ехать(сносно) только после прогрева(к 90 градусам), я сам гнал машину с гаража, температура была 50-70 градусов, переключаю на вторую, даю газу, а авто останавливается, обратно на первую - едет. Когда гнал в гораж машина была прогрета и такого косяка даже не заметил, значит получается связано с тепловыми режимами.

Авто: 2112 16v 1,5 2002 года, 40-й блок. Знакомая попросила продиагностировать авто на предмет неработоспособности системы впрыска. Машина на холостых троит, при движении начиная со вторй передачи не набирает обороты(это если двигатель ещё не прогрет), тапка в пол, а авто медленно снижает мощность, может заглохнуть. При полностью прогретом двигателе вроде ещё сносно едет. Знаю что на машине был оборван ремень, и погнуло клапана, мотористы ей типа всё сделали, но что-то в это не верится. По диагностике: естественно скачет UOZ, на замену просится ДМРВ, (1,07 вольт), но из-за него не будет же так троить? Топливная в норме, система зажигания(метки, модуль, провода, свечи) тоже вроде работоспособна. Насторожила свеча в первом цилиндре, слегка в масле. Компрессию не мерил, нечем. Собственно хотел узнать, где могли накосячить мотористы, т.к. она поедит к ним опять, я тоже хочу с ней прокатиться, ведь будут отпираться, говорить что всё сделали нормально.

Подскажите, какое должно быть сопротивление на вторичке? В одном мануале вроде 13 Ом, в другом 4000-4500 Ом. Вчера мерил на двух катушках сопротивление, первичка вроде соответствует 0,35 Ома, а вторичка у обоих по 4,6 кОм. Чему верить?

Авто Audi 100 94 года, двигатель 2.0 АВК(digifant 1.75) На предыдущей станции клиенту порекомендовали заменить ДТОЖ т.к. была ошибка по нему и машина плохо заводилась(врал он вроде до 50 градусов). Клиент заменил датчик сам, поставил тот который надо(я сам проверял), теперь машина заводится нормально, но жрёт топливо пострашному, из выхлопухи дымовуха, иногда подскакивают обороты(быстро) до 1500 и обратно. По диагностике была ошибка по ДК, сбросил, больше не появлялась. Если верить vag-com то напряжение на ДК 0,2 - 0,4 вольта, при перегазовках не меняется, физически пока не смотрел, не было времени. Да и скорость работы программы смущает, очень медленно данные обновляются, и верны ли они , в каком то блоке расход показывал 0,2л/час. Общем как всегда схемку бы для начала

Добрался сегодня до транспортера, порезвился малость. Общем пока контроллер был разобран, подключил его аккуратно, ошибка была по мапу, сбросил. Заводим, напряжение на средней ноге МАПа меняется нормально, управления на клапан отсутствует. Нагрузка показывает 20-30%(если слегка приоткрыть дроссельную, чтобы не заглох двигун), при подгазовках вырастает до 80%. Потом провожу тест ипытательных механизмов, при проверке клапана, нагрузка(мерил ток)отсутствует, но по напряжению вижу чётко меняется с 0,1 до 0,3 вольта с постоянной переодичностью, т.е. управление какое-то идёт, думаю контроллер тут непричём , лезу в блок с реле и что вижу, естественно как вы и писали, сгорел предок F15. Общем клапан стал срабатывать нормально, есть щелчёк при включении зажигания, на холостом ток 500-800мА(по мануалу вроде 400 должно быть). Двигун стал повеселее работать, но всё равно глохнет через минуту, если приоткрываешь дроссель, то машина не глохнет. На сегодня завязал, клиент доволен что контроллер целый оказался, сказал что поедит к первому диагносту, что бы тот всё доделывал и свои косяки исправлял.

Спасибо за схему. Вчера попробывал поэксперементировать на столе с контроллером. Подал питание на эбу, напряжение(на крайних ногах) на МАП 5 вольт, на средней тоже около пяти. Нашёл трубочку, надел на штуцер, малость "всосал", напряжение на средней ноге меняется в зависимости от силы всаса :xaxa до 1,4 вольт. Получается что мап целый. Напряжение на 25 ноге(управление КСХХ) относительно плюсовой клеммы 10,3 вольта.

Спасибо за доку, жаль только на немецком она, нихера непонятно, может на английском у кого есть? И если можно электрическую схему впрыска на этот T4.

А нормальное напряжение на средней ноге это какое?

Отдал клиент сегодня свой блок проверять. На машине ошибок не было, холостой отвратительный, глохнет если не подгазовать. 1. Может скинете доку по этому двиглу с контроллером (вроде Digifant 1.2 мап сенсор внутри, 38 контактов). 2. Клиент просил узнать сколько может стоить такой контроллер, новый или б/у. 3. Какое напряжение должно приходить на КСХХ, сам клапан исправный сопротивление 4 Ома. При включении зажигания там 0,5 вольта. Прозвонил транзюки(предыдущий диагност, говорил что один неисправный), один врооде дхлый, но в этом я не уверен. 4. Можно ли как-то проверить этот мап-сенсор?

Renault clio 2000г. 1,4 Подскажите, где в этой коляске находится диагностический разъём?

Сегодня посмотрел человечек просит посмотреть Т4(двиг 2.0 ААC 92 год). Я пока ещё не сталкивался с данным авто. Говорит что ездил на сервис, диагност ему сказал что надо менять контроллер, типа сгорела там что-то вроде как управление ХХ, сам он туда не лазил. Двигатель плохо заводится, неустойчивый ХХ, на сервисе ему подкрутили что-то, чтобы не глохла машина, ездиет мучается из глушака чёрный дым :xaxa . Подскажите, что там могло сгореть(если сгорело) и можно ли восстановить. Если проблема в другом думаю разбеорусь

Раз уж заварили кашу с 7.9.7, тоже выскажу своё мнение. У меня 12-я(124 двигун, Е-3, т.е. B108DN09, машине 1,5 года), катаюсь с осени, в основном трасса. Изначально, да и сейчас претензий к ездовым качествам можно сказать нет. Естественно попробывал погонять её с различными прошивками(помимо серийной было ещё три прошивки на основе B105DP09) это: B105DP11_nlz_My от метронома, Павел подкинул свой вариант, и Сергей(Ikin). По динамике все три примерно одинаковы, но в первой все эти отключения пропусков, лямды... не сторонник я этого. К Пашеной прошивке собственно нареканий нет. На прошивке Сергея я отездил последние полтара месяца и ездил бы наверное и сейчас(динамика хорошая с низов), но всвязи с тестами одного адаптера мне пришлось залить в контроллер серийную. И сейчас поезжу опять на ней, если почувствую разницу(в худшую сторону) вернусь на прошиву Сергея. Что нравилось в заводской так это расход: бака хватала на 700-750 км(трасса, машина загружена полностью), ещё примерно на 80-100 км/час уверенно тянет(набирает разгон) независимо порожняком идёт или гружёная, что не устраивает так это разгон на 1-й, 2-й передачах, хоть и говорят что 124-й лучше на низах чем 112-й, меня такой разгон не очень удовлетворяет. Прошу учесть что это только моё мнение, сугуболичное. Да, самое главное забыл: не расстоюсь с мыслью, что в ближайшем будущем обзаведусь январиком 7.2 и "пересяду" на него.

Какой именно фокус не помню.Катушка стоит справа от двигуна, как раз посерёдки. Что ещё смутило дык это катализатор: машину смотрел вечером так было видно что он раскалённый. Если контроллер даёт ошибку по пропускам, то он ведь должен отключать подачу топлива в этот цилиндр, а тут получается что нет, топливо догорает в катализаторе?

Выдаёт ошибку пропуски воспламенения в 3-ем цилиндре. Высоковольтный провод целый(4,9кОм вроде), пробывал менять свечи местами, ошибка остаётся на третьем цилиндре. Что ещё посмотреть, какие параметры катушки должны быть, как её проверить?

Мотористы снимали двигун для ремонта, после установки не работает бензонасос(при включении зажигания питание на него не подаётся), стартер крутит. Скиньте схемку если у кого такая имеется. BMW E36 3-я серия, 91 года? Двигун 1,8IA M40(могу ошибаться) Под сидением два лючка, с права бензонасос, на нём два разъёма, для чего? Ну ладно, одна питалово, а другая зачем? С лева тоже есть фишка,питание туда приходит при включении зажигания, что это, датчик уровня?

Добрался до контроллера, отчистил eeprom, поставил свою пзуху, машина стала заводится, но двигун подтряхивало. Нашел два высоковолтных провода, почти накрывшихся. Заменили на новые, стала заводится с полоборота. Что интересно, с моим блоком(январь 5.1, прошивка LAI-6) машина с неисправными проводами работала нормально(не троила, в динамике тоже норма), а вот с бошиком-70 сразу всё вылезло.

На счёт епромки тоже были мысли, сегодня попробую вечером. Подскажите, по деталям на плате 20-ку и 70-ку можно различить? Смотрел фото 20-ки, там диод(или варистр, не знаю) правее на плате расположен перпендикулярно кроватке, на проце Siemens большими буквами. А у меня эта деталь расположено параллейно кроватке, на проце Infineon. Почему спрашиваю, у меня все 70-ки попадались без кроватки, а вот 20-ки все с кроватями были(и в этом кровать родная). Ещё, точно не помню в 70-ках корпус полностью тонкий(консервная банка), или только крышка? В моём основание толсое, а крышка тонкая.

Пробывал я и 70-ку ставить полный ноль, насос срабатывает, стартер крутит, но даже не схватывает.

Приехала 99-я 2000года. Говорит плохо заводится. Гляжу горит чек. Подсоединяюсь, в индентификаторах выдаёт M1V13O54(20-й бош). Хочу посмотреть АЦП, не получается программа ругается. Ошибка: высокий уровень RCO, не сбрасывается. Машина похоже собрана что было под рукой. Датчик детонации стоит широкополосный, да и так по виду мотора, датчиков видно что не старые(6-7 лет им не дашь). Лезу к контроллеру, на нём идентификатор M1V13S64(70-й). Открываю, пзу-ха(уже не родная), стоит в кроватке, кроватка родная. По плате вроде бош 20-й, хотя не уверен(от 70-ки как его отличить?). Считал прошивку, на основе какой она сделана не понял.Выкладываю тут, посмотрите. Подкинул свой Январёк, машинка заводится хорошо, едет тоже. По АЦП правда нужно менять ДМРВ(1,055 кажет). Попробывал в его блок подкинуть свои ПЗУхи, сначало с 20-кой, потом с 70-кой. Ни с одной машина не завелась вообще. Со своей прошивкой заводится, но с третьего раза. Общем глянте прошиву, подскажите что за чудо. Кстати на ПЗУ написано В64, и чипэксплорер определяет как M1V13B64.

Подскажите процедуру привязки новых ключей. Старые были украдены. Хозяин купил новый набор, там два ключа с красной вставкой и три замка. Машина Ford excort 97г. На ключах: X21-18F02.