Robin

Читаете невнимательно. Я то понимаю, что на экране, а вот клиент - нет. Для него нагляднее, если ставится живая катушка и сразу видна разница в работе. В том, чтобы иметь под рукой подменные деталюхи не вижу ничего зазорного. Специально на этом не заморачивался, все накапливается само собой. По поводу 90 процентов - я за Вас от души рад.))

Я бы не стал так уверенно отталкиваться от приведенных в первом посте данных по коррекции. Из наблюдений: к-т коррекции ок. 0,93-0,98 - вполне нормальное значение. Не веду статистику, но, если обратить внимание, но на отлично работающих моторах можно видеть именно такие значения. Вот, как раз сегодня: Январь 7.2, к-т коррекции ок. 1,03-1,05. Машинка туповата, свечи белые. Т.е. налицо бедная смесь и попытка ЭБУ подтянуть смесь к-том до нормы. При этом лямбда работает в полном диапазоне и не висит в бедной смеси. После мытья форсунок и ДУ к-т коррекции стал ок. 0,96. Машина ожила. Где-то на страницах форума встречал дискуссию по этому вопросу. Если не ошибаюсь, был сделан вывод о том, что к-т коррекции - вещь сугубо индивидуальная и зависит и от прошивки и от состояния железа. Одним словом, имея 0,98, говорить о переливе - преждевременно.

А нужна ли там адаптация? Что-то я не припомню, чтобы эта коляска нуждалась в адаптации.

Тема уже не раз подымалась. "Поиск" рулит. Попробуй "Вторая лямбда", или "Обманка зонда", или еще что-то вроде этого.

Ага, и еще через лобовое стекло принюхивается.)) Не наговаривайте на уважаемого человека. Не мог он такой х...ни написать. Если б так было, то какой, вообще, смысл провода в изоляцию упаковывать? Пусть бы себе голая проволока "нюхала" газы.)) Натыкался на рекомендацию только пользоваться обжимкой, но не паять в инструкциях к зондам. Думаю, что написано сие исключительно из соображений облегчения монтажа. Опять же стальная жила плохо паяется. Факт! С кислотой - нормально. Но кислота, как известно, штука довольно агрессивная и может привести к разрушению места пайки. Это если не пролудить место пайки в канифоли. Тогда все будет нормуль.

Поздравляю! Мне более интересно, почему не было сигнала с ДПРВ? Допустим, датчик колена не выдает импульсов, но ДПРВ то в поряде?

Почитай здесь.

Давление топлива смотри. Забей в поисковике "трудный запуск" по любому авто. Форсунки, ДТОЖ, сетка и т.д.

Три дня на выявление такой неисправности - много. Рулит осциллограф с датчиком разрежения. Зажатые клапана - частая причина "пропусков воспламенения", поэтому надо быть готовым определить этот трабл быстро. А верить клиенту - потом боком вылезает.

ИМХО, все же ДПКВ. Особенно хорошо видно на первой осциллограмме, что сначала пропадает сигнал с ДПКВ. Исключить для начала ДПРВ. Как себя поведет только с датчиком колена? Очевидно, не очень удобно на этом авто, хз, но посмотреть, когда заглохнет, на вынутом датчике колена реакцию на металл, отвертку, например. Хотя это, лишнее, пожалуй. Раз при прокрутке нет всплесков от синхродиска, значит, на металл реакции нет.

Часто то, что видим на экране, информативно для нас, но не для клиента. Для него это - не более, чем прикольный мультик. Что там видит диагност - хрен поймешь... Поэтому поддерживаю. Если есть такая возможность, надо подкидывать исправную деталь для проверки. Тем более для Тазов и Сенсов как-то незаметно за несколько лет работы набирается немало полезных штучек типа катушек с межвитковым, но вполне работоспособных, всяческих датчиков, насосов.

Относительно бронзовых уголков на рампе... Всегда подключаю на "Газели" манометр после фильтра под крылом во избежание поломки этого самого уголка и последующего за этим геморроя. Слишком он хрупкий, даже на вид.

Сегодня была "девятка" с черными тонкими Бошами. Плохой запуск после 10 минут отстоя. Как выясняется, случилась данная херня после промывки. По невнятному рассказу водилы стало ясно, что мыли "Циклоном". Это я к тому, что не все беды от ультразвука. Пользуюсь УЗ ванной на 30-50 Вт.

В первую очередь смотреть метки. И не просто лунки на р.валах и метку на к.валу, а смотреть по кондуктору. Или датчиком разрежения при прокрутке и на холостом ходу. И потом делать выводы. Не началось ли это сразу после капиталки? Тогда очень вероятно, что с метками прокол. Еще вариант - проблемы с проводкой, например, форсуночный жгут перетерся и касается массы. Может, и предыдущий блок сожгли в результате этого.

Что подразумевается под "отказом"? Если с высоким все ОК, с топливом, как я понимаю, тоже, то, может быть, что-нить с железом. Например прокладка между 1м и 2м горшками. Как проявляется отказ цилиндров?

Иногда не с первого раза прокатывает. Обычно из-за того, что не укладываешься в положенные секунды. Бывает путают положение ключа "ON" и "АСС".

Относительно Ланча - не знаю. Думаю, должен делать. Если не получится - вручную. 1. Запустите и прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры. 2. Выключите зажигание ("OFF") и выждите около 10 с. 3. Убедитесь в том, что педаль акселератора полностью отпущена, включите зажигание ("ON") и выждите около 3 с. 4. В течении 5 секунд повторите следующую операцию пять раз. а. Полностью нажмите педаль акселератора. b. Полностью отпустите педаль акселератора. 5. Выждите 7 секунд, полностью нажмите на педаль акселератора и удерживайте ее в этом положении около 20 секунд, до тех пор пока лампа индикации неисправности (MI) перестанет мигать и загорится ровным светом. 6. После этого в течение 3 секунд полностью отпустите педаль акселератора. 7. Запустите двигатель и дайте ему работать на холостом ходу. 8. Выждите 20 секунд. 9. Два-три раза разгоните двигатель, чтобы убедиться в том, что обороты холостого хода и угол опережения зажигания соответствуют норме И еще поправочка.Все эл.потребители должны быть выключены,руль прямо.Адаптация начального положения дросселя и педали акселератора производится так-зажигание вкл. на 2 секунды,выкл. на 10 сек. и так 3 раза,и после запускаем двигатель и обучаем Х/Х. Все работает. Проверено.

Уже разобрался? Сигнал хаотический. Если не с ДПКВ проблема, то с синхродиском. Например, намагниченный, или стружка прилипла.

Не мнение, а, скорее, пожелание. Хотелось бы увидеть более длинную запись сигналов. Т.к. нет возможности проследить закономерность (периодичность) сдвоенных сигналов и сигналов ДПКВ с меньшей амплитудой. Повторяются ли эти группы с равной периодичностью или хаотически?

Пока не поборол. Добрался до ЭБУ. Вызвонил проводку до гл.реле. Та схема, что я выкладывал, не подходит - распиновка другая. Управление реле - 62 нога, как на схеме, что дал atassaab. Это правильная схема. Сканер при заводке видит обороты. Ошибок нет. При снятии разъема с любого датчика ругается адекватно. Принудительно подать минус управления на реле - на насосе и на форсах появляется плюс, но от этого не легче. Нет управления форсунками. Искра есть. Метки правильные - смотрел. Грешил на рассинхронизацию, посмотрел одновременно ДПКВ и ДПРВ. Все, как будто, путем, кроме "рыбки" на сигнале ДПКВ. Записанные сигналы прилагаю._____________.rar "Ноль" ДПКВ все же задран до 2,4 вольта. Подкидывал ВАЗовский ДПКВ, по габаритам один-в-один. Изменений нет. Сигнализации нет. Пока все. Хозяин - таксоид, суетится, нервы демонстрирует. Иммо?

Нет у меня дома инфы по этому мотору. На работе лежит книжка. Звтра посмотрю. Схема, похоже, вот эта.shems_26_01_sist_upr_kh14khe_i_kh16xel.rarВзято на autoprospect.ru Пока спасибо всем за участие, завтра отпишусь о результатах. Чайку попить и в люлю...)))

Надо обновить Автодату. Этого мотора нет.

Схемы сейчас при себе нет. По той, что смотрел вчера, плюс одновременно появляется на форсах и насосе при заводке. Завтра посмотрю и проводку. На счет неправильного подключения осцилла - может быть. Очень неудобно было вслепую тыкать иголкой. Посмотрю снизу, из ямы.

Извиняюсь. 1.4 литра. DOHC, само собой. Буквенное обозначение не знаю. Ага, нашел. Z14XEP.

Притащили на веревке. Со слов хозяина вчера были первые симптомы в виде подергивания, сегодня с утра уже не завел. На насосе нет питания. Пока нашел реле насоса, нарыл какую-то схему, прошла куча времени. На реле при прокрутке нет управления. Если верить схеме, то плюс с этой релюхи и на форсунках должен появиться. Странно, но ELM обороты при попытке завести видит, ошибок нет никаких. С трудом нашел ДПКВ, сзади на стыке с коробкой. Без ямы, лежа на моторе снял с него разъем, соеденился с датчиком перемычками, подкололся осциллом. При прокрутке нет импульсов. Снял датчик. Прямо к нему (без авто) подключил щупы осцилла. На металл реагирует всплесками. На авто на датчике висит о.е напряжение, что-то ок. 2 или 3 вольт. Не запомнил. все бегом, бегом. ДРаспредвала работает. Пока версий две. Либо не крутится мимо датчика то, что должно крутиться. Пока не знаю, какая там конструкция, может ли синхродиск отвалиться, или еще чего-нибудь там. Второй вариант - это самое о.е напряжение. Что там должно быть на самом деле? Не с ЭБУ ли стряслось чего-нить? Т.е. пока с нахрапа разобраться не получилось, осталась до понедельника. Тему дублирую. Вчера ее создал в разделе по ZAFIRA. Советов пока нет, поэтому, на усмотрение модераторов, вчерашнюю тему можно и удалить. Интересно, как должен выглядеть сигнал с этого ДПКВ на здоровой машине и как устроен синхродиск. Завтра начну с того, что сниму защиту и постараюсь заглянуть в гнездо под ДПКВ.