Danil100

я конечно понимаю, что кто знает тот не расскажет, но все равно спрошу. Блок с такой ошибкой ремонтируют умельцы и там, по моему мнению, два варианта, либо меняют датчики холла, либо вскрывают блок и паяют оборванные провода (по аналогии с Аудюшными блоками АБС). Кто видел восстановленный блок? Подскажите, где он замазан свежим компаундом? Или в идеале может у кого фото есть? С уваженеим Danil100

скорее всего в АКПП

запишусь 57-800 оплатил

я думаю, что если дойдет дело до срабатывания подушек, то легкий запах "жареного" пластика в салоне, будет беспокоить владельца меньше всего :-)

это масса датчика температуры ОЖ, по идее она должна идти до самого ЭБУ, а она заходит в салон и в обжимку общих масс ныряет, а с другой стороны в ней обжат пин ЭБУ (масса ДТОЖ, 35 пин), их надо отделить от ощей массы, а заодно и массу ДМРВ тоже.

спасибо за информацию, а то ведь просто сказать клиенту, что фазы сбиты и не сказать, как должно быть, совесть не позволяет :)

Автомобиль Toyota AvensisVerso, 2001г., двигатель 1AZ-FE, при пуске вылазиет ошибка по датчику фаз, датчик исправен, метки проверены все внорме ошибка остается. Прилагаю осцилку с ДПКВ и датчика фаз, народ подскажите как насчет синхронизации сигналов с них? У меня есть подозрение, что всетаки фазы выставлены не правильно, может кто снимал осцилки с исправного авто? 1.rar с уважением Danil100

милливольтметр скорее всего ничего внятного не покажет, а ДТОЖ действительно лучше проверять переменником, можно имитировать различную температуру. Калин я тоже много смотрел и с таким явным косяком была одна, она при перегазовках даже вентилятор включала на несколько секунд, но там январь стоял

массы надо смотреть, лямбда скорее всего истинную смесь показывает, это блок так корректирует смесь по температуре. На Калине массы в жгуте, недалеко от блока сходятся в две обжимки, но тупо пропаять их это не совсем верно, в блок должна отдельно идти масса ДТОЖ и масса ДМРВ, а они входят в салон отдельными проводами а потом идут в общую массу. Их надо от общих масс отделить и подать на соответствующие пины на блоке (номера на память не помню) и все придет в норму

первый, пробовал переделать в J72+, ST10Flasher_ом, ни фига не вышло. После возврата на место резистора, на диагностику вышел и на авто работает нормально, как серийный М73 проша была RC07 и по идентификаторам она же и осталась. Все последующие попытки ничего не дали в различных комбинациях второй пробовал переделать в + пытаясь залить плюсовую прошивку OpenBox_ом через бут, тоже банан. После возврата резистора на диагнозу блок вышел как М73 (заводить не пробовал), попробовал залить прошивку I327RA01 - ST10Flasher_ом, идентификаторы поменялись, блок на авто работает, но больше в него ничего и ни чем залить не получилось проши с блоков через бут читаются как с залоченного. на связь с Open_ом по диагнозе блоки не выходят

есть два блока классика, Автел, в один какимто чудом удалось залить прошивку с идентификатором I, на авто работает нормально, но больше ничего с собой делать не позволяет, в J72+ не переделывается

могли чинить оборванный провод ДПКВ и поменять провода в разъеме местами

либо поднять цены, либо банить, других вариантов вроде и не придумаешь

таких систем сейчас много, например http://www.car-online.ru/. А с глонасс я думаю связатся можно рискнуть, система активно развивается и помойму уже не зачахнет. Засада может быть не в глонасс а в самих девайсах, если их какиенибудь пионеры собирали то потом намучаешся неслабо.

у меня например есть прямой интерес в переделке под 7.2+, есть матрица и откатаную на ней прошивку можно перекинуть в блок 7.2+, а вот М73 уже проблематично. На 7.2 в основном катают легкий "тюних" (вал и рессивер например) и заставить этих типов искать новый блок весьма проблематично, а денег получить хочется. кстати, терзал М73 от классики, умереть он не умер (на диагностику выходит и авто заводится) но и 7.2+ он не стал, и теперь он на связь с опеном по диагностике вообще ни в какую не выходит даже после танцев с бубном , тоесть проц залочился и дальше пробовать бесполезно?

если нет уверенности, то лучше не отвечать. А по вопросу, да такое возможно, приезжали машины с перепутанными распредвалами, и приезжали сами. Разница между стоковым впускным и выпускным валом в расстоянии между кулачками, для двигателя большого криминала не будет, но вал лучше поменять

я спорить не буду, но это авто живет в районе с момента рождения, и эта проблема присутствовала с новья, даже приезжал инженер по гарантии, но развел руками и уехал, так, что на износ ЦПГ непохоже, да и пробег 150т. км, с нормальным обслуживанием для такого авто маловато. Но то, что там проблема в механике это однозначно, тут я согласен. Кстати про семипозиционный переключатель что-нибудь подскажете?

в общем, раз не у кого нет информации то поделюсь я. СО регулируется потенциометр рядом с правой фарой, на правом брызговике есть еще переключатель на семь положений вроде тоже имеет отношение к СО но какое пока не выяснил, мысли есть надо проверить. а с мерсом косяк интересный был, после холодного запуска у него пропадает компрессия при этом давление масла не превышает 6 кг/см2 неужели же империалисты проклятые, клапанные пружины перепутали? Как я выяснил они могут быть разные по жесткости вопросы по машине еще остались, но они будут решаться после устранения выявленного косяка с уважением Danil100

MB S220, 2001год, в названии темы косяка с просонья упорол иногда выскакивает ошибка P20DC, при этом практически не реагирует на педаль газа, я так понимаю это ошибка по педали? А у кого ни будь есть описание сигналов на ее разъеме? а то подстраховаться хочется и в ручную посмотреть заранее спасибо

снимаем перердний номер и под стекло, лучше на заднюю полку , тогда уж точно ни одна камера не возьмет, а штраф за это 100р. всего.

да я уже сам разобрался, у него оставалось 1000км до замены и он захотел сбросить сервисы, датчик стоял новый, после сброса сервисов загорелась неисправность (по передним колодкам по датчику) датчик отсоединил, потер ошибки и сервисы, затем присоединил снова потер ошибки и сервисы и ошибка ушла а просто так терется ошибка не хотела, но это может глюк сканера еще быть

если датчик колодок изношен и сбрасываеш сервисы, то вываливается ошибка по датчику износа колодок, это понятно. При замене датчика новым ошибка стирается. А если тип поменял колодки с датчиком и отжог порядка штуки, то какова вероятность появления ошибки по датчику износа колодок? и вообще , может кто знает условия озникновения этой ошибки на 60 кузове? с уважением Danil100

есть машина MB в 140 кузове 1994год, двигатель М119.970 пятилитровый, без катализатора в общем как говорят с ней имеет место быть глюк, летом без притензий, а осенью примерно когда холодает до +10 градусов и ниже начинаются проблемы с запуском. В общем авто схватывает сразу и через 1-2 секунды глохнет, затем заводится неохотно и начинает беспорядочно "троить", после прогрева до примерно 30 градусов работа двигателя выравнивается, затем пока не остынет запуск без проблем. Ну когда глохнет и заводиш повторно ее безбожно заливает, свечи влажные, ошибок естественно никаких нет, температуру видит корректно (два ТОЖ и температура воздуха), у официалов сказали расходомер, тип поменял, изменений не наступило. Информации по этому мерсу нет вообще (ну кроме эл схемы впрыска), а есть вопросы, например в датастримах есть "барометрическое давление" это барометрическое или всеже в коллекторе? как регулируется СО и регулируется ли вообще? еще в датастримах есть параметр расход воздуха и напряжение на ДМРВ у меня на заглушеном висит 1.1В и 20кг расход воздуга, есть подозрение, что это не нормально? И вообще расходомер можно просто менять или надо какуюнибудь инициализацию делать? в общем поделитесь какойнибуть информацией и мыслями. заранее благодарен

я тоже на американке минут пять жал, чтобы потушить, а у них эта лампа еще и "чекинжаин" оказывается и в моторном висели ошибки, потер потухла.

запишусь 7-600 оплатил