sivab

если сетка БН забита, поди-ка топливный фильтр тоже не лучше.

1. Сначала надо проверить длительность импульсов на форсунках, только не сканером а осциллографом. 2. Если длительность импульсов одинаковая, необходимо проверить баланс форсунок. 3. если форсунки имеют одинаковую производительность, стоит проверить гидрокомпенсаторы и отсутствие подсоса во 2-м цилиндре. Пока больше ничего не придумал.

1. Без обратки, для впрыскных двигателей, схем бензиновых магистралей не бывает. Иначе давление в рампе будет практически равно давлению, развиваемому насосом при отсутствии расхода, т.е. если насос исправный - около 6 атм. 2. 4 атм. при заглушенной магистрали маловато, похоже, что насос не очень. 3. Попробуй убрать фильтр и померяй давление на рампе.

Вообще-то, все, кроме граждан которые регятся на форуме только чтобы на халяву качать софт и доку, и при этом молчат как рыбы об лед, в той или иной степени пострадали. Но жаловаться на падение рейтинга как-то глупо и даже не серьезно.

Вовсе не вату. Смотрим регион и какие свечи.... Статистику набираем... А еслиб не просто... эти дерьмо... эти отличные, а хотя бы с параметрами снятыми мотор тестером былоб информативней. Мотор-тестер к сожалению далеко не у всех есть. А длительность искры зависит в первую очередь от параметров системы зажигания, величины искрового зазора, качества смеси и степени сжатия двигателя. Т.е для разных двигателей длительность искры будет разной при одной и той же свече. Так что статистика набранная таким образом наверно будет необьективной. Единственно, можно прикинуть в каком регионе чего больше паленого.

Считается, что в среднем ДМРВ работает около 3х лет. А еще можно попытаться чувствительный элемент ДМРВ почистить. Попшикать на него очистителем карбюратора. Может быть жизнь наладится!

Там особо сосать не должно. По моему МАФ стоит в обходном канале дроссельной заслонки. Забиться канал врядли забьется. Скарее всего МАФ умер.

Однако вату катаем, уважаемые! Какие - лучше, какие - хуже! Свеча должна быть: 1) Фирменой, а не левой (фирма м.б. любая), 2) соответствующей калильному числу предписанному изготовителем для данного двигателя. 3) с искровым зазором предписанным изготовителем для данного двигателя. Кстати, бензин д.б. бензиновым а не ферроценовым, а двигатель исправным, а не жрущим масло, как бык помои. И тогда окажется, что все свечи очень даже ничего. И платить бешенные бабки за "ВОТ ТАКИЕ ФИЛЬДЕПЕРСОВЫЕ" свечи занятие дурацкое.

to dk-34 (сраный козел):Архив битый! Не удается распаковать. Может еще раз програмулину выложите?

de Fontom: Большое спасибо! Очень помогли. Это действительно SRS-2000.

Мужики! Помогите опознать сигналку. На корпусе никаких обозначений. Брелок от Red scorpio SRS 1000, это мне выяснить удалось. Однако блок сигналки явно другой, не SRS 1000. Причем хозяин утверждает, что эта хрень у него работала, а потом, мол сломалась. Конечно может и свистит. Вопрос - что за сигналка и может ли она работать с этим брелком?

У этого двигателя масло от насоса подается в систему смазки через сверление в передней крышке а потом в блок. Возможно выдавило прокладку между передней крышкой и блоком. Тогда масло сливается сразу в поддон.

" детонация (как будто сечет глушак - глухой звук)" Интересная такая детонация. Во первых - при детонации звук звонкий. Детонация - это быстрое (скорость в десять и более раз выше) сгорание смеси. Поэтому и звук звонкий. Во вторых - богатя смесь более устойчива к детонации, чем бедная. Поэтому, если форсунка льет - детонация от этого не возникнет. А вообще-то неплохо бы проверить ДПДЗ. Причем не сканером, а аналоговым омметром. Поглядеть, плавно ли изменяется сопротивление датчика при повороте дроссельной заслонки. Да и противодавление в выхлопном тракте посмотреть было бы не плохо.

При пробитой диафрагме экономайзера хх обычно выставить не удается. Смесь получается настолько богатой, что приходиться приоткрывать дроссельную заслонку так, что из главной дозирующей капают капли. Соответственно обороты хх плавают, мотор колбасит, а о нормальном СО на хх и речи быть не может. Я всетаки склоняюсь к кривой крышке карба. Это при условии исправности системы зажигания.

На счет дворников ничего сказать не могу. А КЗ в любой цепи можно проверить обычным цифровым мультиметром, даже китайским, за 200 рублей. Как ни странно сопротивление они показывают весьма точно.

"возможно, что на этой машине не работает (или подклинивает) центробежный регулятор зажигания. В таком случае СО на повышенных оборотах будет завышено" Мне почему-то кажется, что это уже причина.

После замены "шоколадки" напряжение выдаваемое генератором померяли? Возможно, она была дохлая. Иногда, напряжение генератора с дохлым регулятором достигает 20 вольт.

Эти неприятности связаны с зажиганием. У 406 волговского мотора две катушки зажигания. Одна работает на 1 и 4 цилиндры, а вторая соответственно на 2 и 3. Скорее всего либо катушки начинают давать дуба или контроллер собрался крякнуть.

Интересно, а как померить ток саморязряда? И действительно, что можно определить "по искре на клемме"? Несомненно, что какая-то цепь потребляет большой ток при выключенном зажигании. Нужно взять амперметр со шкалой ампер на 20, электросхему на автомобиль и спокойно, методично откючать цепи. А по описаным симптомам ставить диагноз - это в бубен бить!

Вопрос у меня возник! Какого цвета свечи на этом автомобиле? Если кирпичного или (не дай бог) черного, то тогда для начала надо проверить плоскость прилегания крышки карбюратора с корпусом. Для этого надо снять карб с машины, снять с него крышку, снять с крышки прокладку. После этого приложить крышку к корпусу и посмотреть на свет зазор между ними. Уверен что зазор будет очень приличный. Кстати, а кто сказал, что виноват карбюратор? Вполне возможно, что на этой машине не работает (или подклинивает) центробежный регулятор зажигания. В таком случае СО на повышенных оборотах будет завышено. А вообще-то, двигатель это совокупность различных систем и рассматривать его нужно в комплексе а не упираться в одну систему.

Да, однако, матчасть изучать надо

Датчик на шкиве коленвала - это датчик положения КВ. Он сообщает ECU информацию о скорости вращения и текущем положении КВ. Датчик на коробке передач - датчик скорости автомобиля. Кстати, "Если чек горит то заводится, работает хреново", т.е. если чек не горит - то не заводится? Может быть проблема с питанием контроллера?

to Lantech: В магазинах продается брошюрка издательства "За рулем", называется она "Карбюраторы "Озон"" если конечно не путаю. В ней очень доходчиво все расписано про ваш карбюратор. Почитайте, там все очень просто. А просто так задавать вопросы - занятие не благодарное. А провал при разгоне - может быть и от слишком бедной смеси и от слишком богатой. И просто так сказать - " Проверь производительность ускорительного насоса" это ничего не сказать. Если человек ездит в сервис зажигание на классике ставить, то ему такой совет абсолютно бесполезен.

to HIM070: В топике уже дважды указывался пробег авто, и причем тут собственно какой контроллер стоит? Что, от типа контроллера зависит какая вибрация на хх? to dimru: Уже пятый день тема перетирается, советов уже куча и по теме и от фонаря. Но что толку? Всегда диагностику надо начинать с железа. 1.Компрессия. 2.Метки ГРМ. Эти вещи можно проверить и самому. Ответ на вопрос - какая же компрессия в двигателе мы так и не получили. А без этого параметра - возмите бубен и исполняйте шаманский обряд. Извините за резкость, но либо делать дело по человечески либо - смотрите предыдущее предложение.

вот, держи. http://kazus.ru/modules.php?name=Downloads...=гетit&lid=3979