sivab

ОТ быстрого угона спасет только механика (мультлок, блокиратор педалей, колес наконец!). Все остальные изгалы до звезды! Пионеры на такой автомобиль не кинутся, мозгов не хватит. А от профи не не спасут ни иммо, ни отключение насоса ни тому подобные измывательства над машиной. Профи приходят со своим пауком, емкостью с бензином и давлением в ней, личинку замка выворачивают в три секунды.

Не, зимой не вырастут! А вот когда температура от 5-7 градусов плюса и до нуля - легко! Влажность при этих температурах очень высокая, при прохождении воздуха по каналу РХХ и в зазоре между корпусом и дросселем скорость потока очень велика - температура воздуха резко падает - выпадаер роса, которая тут же замерзает - лед получается!

И все-таки проверь ДПДЗ. Между 2 и 4 ногами разьема 5V. Между 3 и 4 ногами напряжение должно плавно изменяться от 4,5-3,5V при закрытой заслонке, до 0,1-0,9 при открытой. Проверять надо обязательно стрелочным омметром. Если при изменении положения заслонки происходят скачкообразные изменения сопротивления- это причина неприятностей.

По данным из автодаты: 0С - 88-102 кОм! 20С - 35-40 кОм 40С - 15-17 кОм 60С - 7,1-8 кОм 80С - 3-4,5 кОм. Так что хрен его знает чем его заменить! А волговский датчик точно не подойдет. Он другой природы.

По "Сапфиру" под рукой информации нет, но могу поискать. Только это будет после праздников.

Подход надо сказать не стандартный! Я имею в виду способ определения производительности форсунок. Боюсь только, что потребуется прецизионный манометр размером с голову (для растяжки шкалы). А вообще-то, не надо бояться бензина в масле. Даже если тебе удастся налить в поддон стакан бензина ( что очень сомнительно ) то через 10 минут после запуска он испарится. Вреда двигателю это не принесет. Выбирать длительность впрыска видимо нужно из соображений обеспечения сохранности форсунок, чтобы их не спалить. Кроме того, суммарное время открытия форсунок долшно быть таким, чтобы давление в рампе не упало до нуля. А вместо механического манометра лучше использовать электронные датчики давления - "Сапфир" к примеру. Подключил к нему мультик - и радуйся жизни!

Отверстия-для датчиков электронной системы зажигания, типа как на карбовых газелях с 406 мотором. Вообще, установка впрыска на УЗАМ занятие дорогое. Может просто сделать электронное зажигание на PIC с датчиком холла и ДАД. Я себе хочу такую штуку прилепить, тоже к стати на УЗАМ. В архиве две схемы на PIC, прошивки исходники и т.п.

На нормально заряженном аккумуляторе напряжение равно 13,2 В, это на заглушенном моторе. 12,4 на заведенной машине- аккумулятор посажен. Даже если генератор исправен, и зарядка происходит, то напряжение будет увеличиваться постепенно. А вообще-для того, чтобы выяснить есть зарядка, или нет, в случае сильно разряженного аккумулятора, нужно воспользоваться амперметром. Лучше с нулем посередине шкалы, и пределом измерения до 75А.

Форсунки лучше все-таки снять. При промывке на двигателе нет возможности проконтролировать распыл форсунок, производительность. Т.е. конечный результат будет не внятный. А при промывке форсунок на двигателе бензину в цилиндры все равно нальешь изрядно, какую длительность импульсов не выбирай. Тут уже вопрос времени, сколько ты собираешся форсунки промывать.

С запуском горячего двигателя проблема разрешилась просто. Заменил ДПКВ и все стало замечательно. Пост-то я наколотил по поводу того, что не меняется соотношение воздух\топливо. А смотрел прогой автоваз нью. Просто хотел выяснить не попадалась - ли кому такая хрень. Какой именно контроллер узнаю дня через два, когда мужик приедет с коментариями, если конечно приедет. Как правило, я прошу клиентов сообщить как машинка ведет себя после ремонта. Тогда и отпишусь.

Нет там стоял Бош 1.5.4. Машина 2000 г. Вообще-то непонятно кто и что с ней делал. Лямбда стоит на законном месте. Хвост от нее висит на моторном щите. Адсорбер был. трубки и провода от него в наличии. Сама бочка снята. Но я спрашиваю-то не про это. Мне не понятно почему не меняется состав смеси?

Вчера приехала 2110 1,5 8кл. Блок Я 5.1.1 прошивка J5V13L05. Лямбда зонд отцеплен, даже разъм из жгута проводки выдрали. Адсорбера тоже нет. Жалуется мужик на плохой запуск горячего двигателя. Цепляю ноут, параметры вроде штатные, как по букварю. Но! ALF не меняется! стоит 22 и все тут. Причем, хозяин утверждает, что тележка у него борзая. Что же это за хрень такая, почему ALF не меняется?

Спасибо Казимир! Если заработает - вот счастье-то привалит!

Уважаемые! Для какой операционки эта прога? Установил под 98-ми при запуске требует какую-то библиотеку MFC42U.DLL:6640. Чего этой заразе надо?

Почему сразу на выброс? Можно помыть, помазать и он еще скорее всего будет работать.

Сходи на http://www.diakom.ru там в разделе Каталог масса схем из Mitchela. Может и найдешь подходящую схему.

Вообще-то у этого двигателя ДПКВ расположен на кожухе сцепления. Поэтому проследить какой зуб должен подойти к датчику в ВМТ проблематично. Сделай проще. Чтобы проверить совпадение меток ГРМ с действительным положением коленвала, сними крышку клапанов, выверни свечу первого цилиндра. Возми длинную тонкую отвертку, через свечное отверстие нащюпай донышко цилиндра, аккуратно прокручивая коленвал, установи 1 цилиндр в ВМТ. при этом кулачки распредвала должны торчать симметрично вверх-встороны. После этого проверь метки ГРМ. Меток там 3 штуки.

Да собственно говоря ДМРВ и не занижал показаний. По тем цифрам которые ты приводил, можно сказать что все замечательно. Небольшое отклонение показаний ДМРВ на повышенных оборотах ни о чем не говорит, когда автомобиль стоит на месте. Это скорее показатель тех. состояния двигателя, компрессии, механических потерь и т.п.

На форсунках сеточки есть, надо проверить их чистоту. Если чистые - проверить питание форсунок и напряжение между массой и вторым проводом форсунок, т.е. проверить как открываются ключи, управляющие форсунками. кстати, очень неплохо было бы проверить массы контроллера.

Вот схема впрыска этого двигателя.

Прихватить-то конечно можно. Но наверное, точек нужно больше, чем 3-4. При зимнем запуске может и сорвать венец. Кроме того, возможно появится вибрация двигателя на некоторых режимах - прихватки нарушат балансировку маховика. И последнее - когда износится венец, а это однажды случается, прийдется менять маховик в сборе.

О состоянии свечей можно судить только после некоторого пробега, причем желательно по трассе. На ХХ цвет свечей может сильно варьироваться. По поводу новых форсунок: новое не значит хорошее! Необходимо проверить баланс форсунок, т.е. убедиться, что производительность у них одинаковая.

А ты возми и попробуй! Я пару раз такие эксперименты проделал. Результат одинаковый. Начинается биение колеса при торможении. Причем это было один раз на тазе, второй раз на очень приличном форде. Кстати, ТАЗ рекомендует менять тормозные диски только со ступицей. И в запчасти они поставляются комплектом. Это конечно, если правильный производитель.

По хорошему диски меняют в комплекте со ступицами, они должны подбираться парами. Если менять только идни диски - как раз и будет биение. Даже на буржуемобиле - переставишь диск относительно ступицы и сразу почуствуешь разницу.

Сначала надо проверить целостность шланга РХХ, он зараза под корпусом дроссельной заслонки до него хрен доберешся. Но возможно, он треснул от старости и механических воздействий на него. сам с таким мотором по поводу неустойчивого РХХ. Кстати, если ошибки лезут тучами и все разные, проверь земли контроллера, двигателя, и клеммы питания на акку.