sivab

Дык наверное в блок лезть надо. Скорее где-то трешина в дорожке, или ложная пайка. Прошивка-то тут причем?

Пассат. Чего-то я про Ауди В-4 не слыхал. Может чего-то не помимаю? ;) Пока блин схемку искал, уже оказывается, что искал не то.

Так ауди или В4? Ауди м.б. А4.

Дык, если магазин в ста метрах, то не запаришся. А если клиент рядом стоит, то он балдеет от твоих научных изысканий.

Для начала переустанови ОСь. Если начальсь глюки, припарки типа переустановки эксплорера или еще каких прибабашек не помогают. Сохраняй инфу, вали комп на землю, ломай ему Х.. и ставь винду снова.

А еще, если магазин рядом, можно ничего заранее не покупать. Сначала замеряеш зазоры, вытаскиваешь шайбы, вычисляешь по ним размер необходимых шайб, и в магазин! Это в Кушве магазин один на весь город вот и приходиться держать запас шайб. А у нас...

Попробуй включить зажигание на несколько часов. Может быть проблема разрешится сама собой. (Это не шутка!)

Нет конечно! Кто же это тебе переводить-то будет? Учи англицкий язык.

Может просто питание форсунок кратковременно пропадает? Тогда лямбда покажет резкое обеднение смеси. Прицепи вольтметр к питающему проводу форсунок и покатайся. Еще возможно пропадание контакта в сигнальном проводе ДМРВ. Картина будет такая-же.

Конденсаторов нужно повесить два. Один электролит емкостью 1000 мкФ и напряжением 30 вольт. Больше, я думаю, ни к чему. И второй - неполярный, емкостью 0,1 - 0,5 мкФ. Электролит будет блокировать низкочастотные помехи, а неполярный - высокочастотные. Кстати с величиной емкостей можно поиграться, контролируя помехи на ДПКВ осциллографом. Короче говоря получится лабораторная работа по фильтрации электрических помех.

Ну, блин, загадочный механизм! И ведь неисправность-то наверняка пустячная. Может быть попробовать зашунтировать конденсаторами клемму стартера на массу? Больше пока ничего более путнего в голову не приходит.

И самое, наверно, главное - яма гораздо безопасней. Подъемник - это все-таки грузоподъемный механизм. С ним обращаться надо очень аккуратно, а то придавит нахрен. А яма милое дело, летом в ней прохладно, работать хорошо.

Если судить по данным в Автрдате, то код 22 - это боковой датчик удара, сторона водителя.

Кольцо лучше использовать ферритовое - индуктивность дросселя при этом будет больше. Интересно, а если пробросить провод от минуса аккумулятора до корпуса стартера, лучше будет заводиться или нет?

Откоытие термостата на ощупь почуствуещь при нагреве двигла примерно до 93 град. При исправном термостате должно быть так: Прогрев до темп.93 град, потом зависание темрпературы некоторое время (термостат начинает открываться и подмешивается холодная жидкость из радиатора), затем по мере дальнейшего прогрева температура начнет повышаться вплоть до срабатывания карлсона.

Лопасти к стати могут и отвалиться. На некоторых машинах (даже российских!) они пластиковые. Точнее говоря, не сами лопасти отваливаются, а проворачивается крыльчатка на валу помпы.

Тема все же мне кажется нужной. Последнее время к нам в деревню поперли буржуйские грузовики. Ломаются, гады, а никакой информации нет! Чего с ними делать - хрен его знает. Голосование проходит вяло, потому что основная масса октянского народа грузовиками не занимается. Но если появится путевый раздел по грузовикам, то и грузовой люд сюда потянется!

Коды ошибок для лантры. Чтобы не мучиться с поиском информации купи диск "Автодата" там про твою машину много полезного. Да жизнь она тебе здорово облегчит.

Этот аппарат имеет возможность выдавать блинк-коды. Для этого нужно при включенном зажигании замкнуть на массу 15 пин диагностического разъема на время 2,5-7 секунд. После этого должна начать мигать лампочка ЧЕК. Один код состоит из двух групп по две цифры в каждой. Длинные импульсы - десятки, короткие - единицы. Список кодов выложу чуть позже.

По поводу экранирования: При подключении экрана к массе только с одной стороны экранирующая оплетка работает как антенна. При подключении с двух сторон - как короткозамкнутый виток трансформатора. В серьезной ВЧ аппаратуре экран заземляется не только с двух сторон, но и по возможности еще в нескольких точках. Для эксперимента можно ведь подключить экран с двух сторон. Или подключить около датчика экран к массе через параллельно включенные конденсаторы - электролит и керамический.

Чтобы запустить тест системы диагностики, нужно перемкнуть клеммы Е1 и ТЕ1. Кстати, прогревные обороты должны регулироваться в ручную. Как, честно говоря не помню, но ручная регулировка прогрева должна быть обязательно. Автомобиль достаточно пожилой, а в те годы к счастью не все давали на откуп электронике.

Проверь целостность экрана проводов ДПКВ и ДПРВ. Экраны должны быть соединены с массой с обоих сторон жгута. Если экран соединен с массой только с одной стороны - то это уже не экран. В этом случае помехи от стартера гарантированы. А при запуске двигателя сигналы с датчиков не большие по амплитуде, так что помехи легко забьют основной сигнал.

ЕЕПРОМ это всего лишь разновидность памяти ЭБУ. Если программа ЭБУ к ЕЕПРОМ не обращается то туда хоть что можно записать, контроллеру это по барабану. В принципе, прошиву видимо можно сделать и так чтобы контроллер про ИМО даже и не вспоминал. Кстати а на хрена этот иммобилайзер нужен? Кроме головной боли для хозяина - особых выгод нет. Кому надо будет угнать машину - и с иммо угонят.

Посмотри напряжение питания расходомера. И падение напряжения между минусом расходомера и АКБ. Если питание стабильно - то ищи подсос. Если питание падает - ищи окисленные контакты от ДМРВ до контроллера.

Можно воспользоваться ртутным термометром. Сунуть его в расширительный бачок под струйку жидкости и сравнивать его показания и показания панели. Да много еще чего можно придумать.