Softer

То есть? 3 атм - текущее измереное давление? Или думается, что так? Необходмимое давление поддерживает РДТ. Если его нет физически, то давление держится предельное для насоса (от 4,5 до 7 атм, в зависимости от состояния). На движок нужно притулять рампу с обраткой и РДТ! И для Январь-5 обратка ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!

На -71 блоке впрыск ОДНОВРЕМЕННЫЙ. Не издевайся над двигателем, переведи на ПОПАРНО-ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ и смени блок (или в этом комплектуху допаяй). У меня был опыт. Но результат перекалибровки не устроил. Возвращал родную схему.

Ну если зарплата 1500 руб - смени работу. А че тогда вообще в нее лезть? не мешай машине работать. Обратись лучше к профессионалу.

А нафига их определять то? Для самоудовлетворения? Так иденты глянь по диагностике для начала.

Возможно при настройке прошивки не выкатали поправку ЦН. Или пролетели с УОЗ. Так что настоятельно рекомендую сменить калибровщика после ремонта двигателя. Этот не понимает, что творит.

А что с топливоподачей? Какое рабочее давление? Система с обраткой или без?

И не пользуйся. Сборище глюков из-за кривого слома. Купи октянский оригинал v3.21. Тем более, цена лирическая. И с аппаратным ключом.

И не пользуйся. Сборище глюков из-за кривого слома. Купи октянский оригинал v3.21. Тем более, цена лирическая. И с аппаратным ключом.

Да я не об этом. Просто при смене форсунок на НОВЫЕ, Но БОЛЕЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ (при тюнинге двигателя), кроме статической производительности, необходимо в прошивке изменять и динамическую производительность форсунки. А она напррямую зависит от напряжения на обмотке форсы и сугубо индивидуальна для каждой марки форс. Это т.н. "лаг" форсунки. Тут об этом подробнее. Чем меньше напряжение бортсети, тем больше времени понадобится для открытия. И величина эта - не мультипликативная, а аддитивная. Поправкой циклового наполнения при отстройке прошивки ее не выловишь. График постом выше - это пример реальной динамической производительности серийных форсов BOSCH 0280158022 на двигателе ВАЗ-21124. А если поставив форсунку на стенд (и подав на нее регулируемое напряжение), по форме тока можно вычислить этот самый лаг - тогда проблема решена. Вот и интересуюсь - достоверный метод или нет?

Разглядывал осциллограмму, и возник вопрос: Можно ли по ней достоверно построить график динамической производительности форсунки? Пример графика прилагаю. Необходимо для установки форсунок большей производительности в нестоковые двигатели.

Из халявных попробуй ICD, например.

Bosch M1.5.4n - блок -60, а не -61. Держи.

Там не предохранитель, а ВАРИСТОР! Элемент, резко уменьшающий свое сопротивление при превышении определенного порога по напряжению. Другими словами, защищает электронику при перенапряжении, коротя цепь и сжигая перед собой предохранитель. Ищи аналог SMD для S10K14AUTO. Кстати, можешь выпаять их из штатного блока у центральным замком ТАЗиков. Или из иммобилайзера, например. По внешнему виду не перепутаешь.

Нехило... К счастью, мне такие "чумазые" не попадались еще. А что же у них внутри тогда?

Запятые расставь. Нифига не понятно, что к чему. На 1,4l 16v нужен бенз не ниже 95. Не паленого залей, сбрось адаптацию, а потом пробуй.

"Первые партии пятнашек" пошли в 1998 году. Еще карбюраторные. В опытном производстве их тогда шлепали. У меня сосед одним из первых такую пятнаху брал. Он на ней под газель в то время въехал. За капот запросили 11 тыс. И только под заказ. Хотя девятый капот (для ориентира) в то время стоил около полутора тыс. А пятнахи с узким лючком периодически ко мне заезжают. И года разные: от 2000 до 2003.

Да не прикол это нисколько. Такие узкие лючки ставили на Самарах до 2004 года. Пневмозубило в этом случае "рулит". А судя по количеству грязи на насосе и отсутствию быстросъемов на трубках, машинке не меньше 5 лет. И движок - полторашка.

На M1.5.4 ДС не будет гасить холостой ход. Это на свежих блоках он так шалит.

Думаешь, у них есть деньги на оборудование и развитие, если они сток по 700 руб шьют?

1. Проверить натяжение тросика. В свободном состоянии должен быть провис 7-10 мм. При нажатии на газульку - полное открытие. Регулировать сначала подгибом педальки, потом слабину выбрать гайками на оболочке троса. 2. Должен быть чистый компенсационнывй зазор по дроссельной заслонке. Если забросало картерными газами - чистить обязательно. (по моей статистике - в интервале от 20 до 40 тыс уже забивается) 3. Проверить чистоту жиклера в канале малой вентиляции картерный газов (самый верхний штуцер на ДП). 4. Бесконтактный ДПДЗ - выбросить сразу. По техусловиям АвтоТАЗа, у ДПДЗ рабочий диапазон температур -40...+125 град. А производители бесконтактных поделок используют обычно микрухи с диапазоном до +85 град. В итоге имеем плавающие 0% на горячем движке - имеем проблемы с ХХ. 5. В последнюю очередь проверить РХХ. Но тут нужен опыт. Его нужно погонять со сканера, удерживая пальцами шток (создавая ему определенное сопротивление). Он не должен буксовать. Ну и конус на штоке почистить заодно. Бред. Не может быть такого из-за ДПДЗ. Просто иначе на газульку жмешь. Стиль движения стал более экономичным.

Для начала не помешало бы продефектовать дроссельный узел в сборе. 90% - что засада в нем.

Убери, не позорься. Пашка увидит, бан схлопочешь. :DEVIL

Ну от резистора еще надо и нагрев отводить. Проще обмотку старой релюхи подцепить, как балласт.

Лучше флюс вымывай. Я паял, используй флюс ТТ. Тоже после промывки тест не проходила. Внимательно рассмотрел - под SRAM следы невымытые. загнал еще раз на промывку. Но уже в УЗ-ванночке. Все пошло. Мыл, мешая пополам бензин калоша и спирт.

Я ж говорю, периодически с такой траблой приезжают. А потом выясняется, что чаще всего это из-за того, что клиенты: - регулировали клапана на 8 клап - тросик сцепления подтягивали - меняли стартер - меняли термостат. И предварительную диагностику перед прошивкой еще никто не отменял.