matreshkovod

Всем привет, приехал Мурано мигает лампа SRS. По словам клиента начала мигать прямо на ходу. Диагностика показала одну ошибку - B1015- Control Unit Что это? Краш? Кто сталкивался? Блок снимать, читать дамп, или может все проще? А может CarmanScan криво ошибку расшифровывает?

Выходит никто не делал? Жук оказался простой. Снятие щитка: снять верхнюю накладку рулевой колонки, отщелкнуть правую часть облицовки под рулевой колонкой, выдернуть на себя "очки"(облицовку щитка) вместе с козырьком, открутить щиток. На задней крышке щитка окно, в нем 6 стандартных ниссановских пятаков. Eeprom 93C86 под задней крышкой, рядом с пятаками. В общем по первому разу полчаса с двумя перекурами. Машинка попалась на механике. В дампе есть сервисы!!! (у меня 30ткм) Nissan Juke 2011 1KA0B 2AR2NNO 93C86 27km.bin Nissan Juke 2011 1KA0B 2AR2NNO 93C86 510km.bin

Просится на смотку Nissan Juke 2011гв Если кто-то уже делал или располагает инфой просьба поделиться (засады со снятием щитка, что за камень или епром, надо ли дергать стрелы, точки внутрисхемки, дубли, дампик с известным пробегом... В общем буду рад любой инфе). Если что мой отчетик завтра. В инете по нему еще инфы никакой.

Спасибо. Клиента отправил к gostev77, тот все сделал. Тему можно закрыть.

А чем можно кодирнуть панель? Из мультимарочников ничего не справится? А как насчет нового творения (СarTool-ALL-in-One-Adapter) Сереги (Guerra)? Им получится?

Предистория: человек взял машину недавно, не горела половина пикселей на экране внизу посередине щитка (пробег, маршрутный компьютер и т.д.), отдал человеку в ремонт, тот вытащил стрелы с осями на двух моторах и дальше разбирать не стал. В таком виде щиток попал ко мне. Моторы я отремонтировал, пружинки кривовато, но перемотал, в общем приборы работают почти адекватно. А вот со шлейфом на экран помучился, пиксели частично восстановил, но полностью отремонтировать не удалось (шлейф пленочный, шаг мелкий, дорожки не металл, а что-то типа графитового напыления- припаяться не реально, прорисовать дорожки такой толщины тоже не получилось, больше десятка дорожек протерлась) Посоветовал взять исправный щиток на разборке. Щиток привезли с Белоруссии внешне такой же, но от машины 2002г. На машине дисплей работает нормально, спидометр и датчик уровня топлива тоже, а вот расход топлива и тахометр стрелки лежат в нуле и не поднимаются, а температура при включении зажигания наоборот сразу зашкаливает, при этом горят несколько лампочек (вроде подушки и ручник). К старому щитку сзади пристегивается блочек с тремя разъемами белый (18 пин) и голубой (26 пин) и черный с которго идет широкий шлейф внутрь щитка. На задней крышке щитка есть еще черный разъем (18 пин). На новом щитке сзади никакого блока не пристегивается и все 3 разъема (белый, голубой и черный) находятся непосредственно на задней крышке щитка. Данные с наклеек: старый щиток: VDO 008.630/029 168, BMW 62 11-8 370 082 на блоке: BMW 6211-8 376 192 HW:07/SW:14 BUS-IX:08 новый щиток: VDO 110 308 784 133, BMW 62 11-8 387 044 HW:04/SW:11.00 Diag06 Cod12 Bus09 Can02 Кто-то знает насколько взаимозаменяемы эти щитки, нужно ли новый как-то адаптировать при установке на машину, может есть полная распиновочка подключения этих щитков или электросхема по этим годам выпуска. Был-бы очень признателен.

Помогите, криво читает/пишет SE-адаптер. Омеге 2 года все работало исправно, недавно попробовал первый раз с ISP-адаптером до этого как-то обходился без него. После этого перестало читать-писать eeprom. Поменял микросхемы 74HCT14D на новые (2 в SE-адаптере и одну в базе) и 8 транзисторов 1F на SE-адаптере. Теперь 24, 25, 95 серию читает и пишет, а 93 читает и пишет нормально только на 3,5 В, на 5 В читает и пишет нормально только F байты - остальные искажаются. Посидел с осциллом на ногах eeprom-ки: напряжение питания микросхемы адекватно выставленному в параметрах, на остальных ногах импульсы проходят одинаковые как на 3,5 в такие же и на 5 В. В чем может быть косяк? Прогер одинаково себя ведет на трех компах на которых раньше работал нормально. Все тесты (базы и SE-адаптера проходит).

Извиняюсь за глупый вопрос, какой тест, в софте что-то не увидел, где искать и как делать? __ А нашел, проходит, пишет "Hardvare ok"

Парни, беда пришла ко мне, выручайте, Омего померла. Больше двух лет работала, а тут включаю и бац не читает не пишет епромки. Блок компом определяется. При чтении пишет "chip not respond" или читает какую-то хрень, при записи пишет "ошибка записи", ставлю напряжение 3.5 В, 93 серия начинает иногда читаться и писаться (на 5 В вообще не читает), 95 вообще ни на каком напряжении не читается. SE-адаптер пропаял, но никакого криминала не заметил и улучшений тоже. Подскажите куда рыть в базу или SE-адаптер, что могло сгореть, что проверить.

Обошлось без замены блока, проблема решилась заменой пробитого транзистора на IRF3205. Проверил работу, карлсоны включаются и выключаются как положено. Уж сколько поработает, делал без гарантии, а блок заменить никогда не поздно. __ Тему можно закрывать.

На блоке управления вентиляторами 4 разъема. 3- двухпиновые с толстыми силовыми проводами (один вход + и - и два выходы на вентиляторы) и один трехпиновый с тонкими проводами- видимо управление. При снятом управляющем разъеме и подключенных только питание с аккума и выходах на вентиляторы они (вентиляторы) тоже постоянно включены. Предполагаю, что накрылся блок управления вентиляторами. Блок разборный, нутри мотя и 6 силовых транзисторов. Кто-нибудь заморачивался ремонтом такого блока? Что могло накрыться? На транзисторах надпись CHINA, думаю рыть в их сторону. __ З.Ы. все-таки один полевичек помер 80NF03, такого нет, завтра попробую приколхозить IRF3205. Как проверю- отпишусь.

На машине постоянно работают оба вентилятора, даже при выключенном зажигании. По двигателю ошибок нет, температуру двигателя сканер показывает адекватно. По климату 1 ошибка- не достигнуто номинальное значение давления газа. По CAN-шине ошибок нет. Двигатель заводится, работает нормально. Все массы и предохранители, которые нашел проверил. При отключении разъема любого из двух вентиляторов на блоке управления вентиляторами (внизу на левом лонжероне под аккумулятором) оба вентилятора выключаются, как будто они с блока запитаны последовательно. Может проблема типичная? Подкиньте пожалуйста идею, что еще проверить, глянуть... __ З.Ы. В 029 блоке параметров двигателя температура 99град. это температура чего?

Сегодня опять звонок по LC-150 почистить краш. Обращаются в среднем где-то раз в месяц. Говорю, что пока без вариантов. Но может уже есть у кого-нибудь наработки или решения?

Во первых- номер щитка (наклейка на задней крышке) Во вторых- какая схема, подключения (распиновка разъема) или принципиальная схема самого щитка??? Вторую вряд ли где найдешь.

Подниму темку. Пытаюсь победить дашку от Chevrolet Tahoe 2004 гв № панели 15055360. Распаивать нет желания. Пробую внутрисхемно- читает все FF или 00. Нашел несколько разных схем для внутрисхемки. Вопрос: Внутри 25020 ? Какая схема правильная ? Какое напряжение программирования ? Панель нужно запитывать ?

Ясно же написал, что уже разобрался, тема закрыта. Дроссель проверил конечно же в первую очередь- смотри посты выше. А флудить тут незачем.

Спасибо, сегодня наконец нашел время доразбираться. Действительно датчик AFS (широкополосный лямбда зонд) заднего ряда цилиндров. Тему можно закрыть.

По моему чушь полнейшая. Для того чтобы получился сплав все компоненты должны быть в жидком или газообразном состоянии. Для этого нужно нагреть свинцовый припой до температуры плавления. В таком случае смысл теряется. Или по вашему: если из свечного воска вылепить чашу и положить в нее лед, то при комнатной температуре чаша будет плавится вместе с плавлением льда, а если не будет плавится то нужно добавить еще много-много льда? :muhahaha: Или еще пример: трубчатый припой (внутри канифоль) если приложить паяльник разогретый до ста градусов то из него будет вытекать расплавленная канифоль, а по вашему- должна понизиться температура плавления самого припоя. ___ А по теме: для впаивания-выпаивания компонентов в DIP и SMD корпусах, как правило, бывает достаточно обычного дешевого спирто-канифольного флюса (который, кстати, можно сделать самому, растворив канифоль в чистом изопропиловом или в кр. случае этиловом спирте), один недостаток отмыть потом налет из канифоли полностью практически невозможно, но на работоспособность этот налет никак не влияет. Можно конечно пользоваться и более дорогими и качественными флюсами, но в 90% случаев качественной и красивой пайки можно добиться и без них. При пайке микросхем не рекомендуется пользоваться активными флюсами и кислотой, только нейтральными. Перед выпайкой микросхемы необходимо при помощи растворителя или спирта и мягкой кисточки или ватной палочки удалить весь лак с микросхемы и ее выводов. Нанести флюс на выводы. Температуру фена паяльной станции установить в соответствии с datasheet на микросхему, или начать с 240 градусов и потихоньку повышать до температуры плавления припоя, силу потока воздуха сделать небольшую, чтобы случайно не сдуть элементы, находящиеся в непосредственной близости от места пайки, в особо сложных случаях лучше заранее сфотографировать плату, а потом обклеить микросхему по периметру алюминиевым скотчем. На сопло фена паяльной станции одеть насадку под данный корпус и размер микросхемы, хотя я всегда пользуюсь другим способом: на фене насадка круглая диаметром 4-5мм, слегка сплющенная в овал, не спеша водишь феном по периметру микросхемы, не останавливаясь на одном месте, так чтобы горячий вохдух прогревал непосредственно выводы микросхемы и не нагревал сам корпус, расстояние от насадки до платы 0,5-2см одновременно другой рукой хорошим хирургичеслим пинцетом пытаешься приподнять корпус микросхемы без всякого усилия, пока микросхема не отделится от платы. После выпайки микросхемы очищаешь место пайки на плате при помощи растворителя и удаляешь отатки припоя при помощи специальной косички или следующим способом: зачищаешь конец медного провода от изоляции (только не оплавляя зажигалкой, а механически, например острыми бокорезами) Провод должен быть многожильный с очень тонкими жилами и не окислившийся (т.е. не стоявший на машине, а новый. Замечательно подходят обрезки проводов, остающиеся при установке сигнализаций) Зачищенный конец провода длиной 3-4см кладешь в баночку с твердой канифолью и слегка нагреваешь жалом паяльника. Потом "обканифоленный" провод кладешь на плату параллельно плате и прижиманшь разогретым паяльником и медленно ведешь провод по кантактным площадкам платы, при этом припой должен собираться на проводе. При пайке микросхем с небольшим количеством выводов можно не удалять старый припой, а запаивать новую микросхему прямо феном на старый припой с большим количеством флюса. При запайке микросхем с большим количеством выводов после очистки места пайки на плате кладется новая микросхема и паяльником с тонким жалом припаиваются угловые ножки, затем проверяется совпадение всех выводов микросхемы с соответствующими им контактными площадками, наносится большое количество флюса и жалом паяльника припаиваются все выводы по периметру микросхемы. В данном случае ни припоя ни флюса (канифоли) можно не жалеть, можно вообще спаять все ножки в единое целое, единственное стараться, чтобы расплавленный припой не затекал под корпус микросхемы, не нужно пытаться припаять каждый вывод в отдельности, можно паять по несколько сразу. Припой лучше использовать тонкий, диаметром до 1мм. Лишний припой потом удаляется медным проводом также, как при очистке платы перед пайкой, провод лучше почаще опускать в канифоль и время от времени обрезать конец провода, если он перестает собирать на себя припой. Потом лишний флюс и канифоль смываются кисточкой растворителем или спиртом. Все выше написанное, не является исключительно верным пособием, а только моим личным мнением наработанным собственным опытом.

Обычная европейка. Движок MZ, а не AZ (AZ с VVT-i)

Нет на этом моторе VVT, есть небольшой разброс по зазорам клапанов, но все в допуске. Может кто еще подкинет умную мыслишку- поколдую. Заслонка вымыта еще до меня и блестит как у кота... Да, недавно (несколько тыщ км назад, еще предыдущий владелец) что-то делал с мотором, видны следы ремонта, новый владелец только купил и сразу с этой проблемой. Думаю, что косяк где-то в железе (нечем снять осцилки по разрежению). Метки ГРМ на месте. Дайте лопату потяжелее и укажите пожалуйста место где еще можно копать!

После разговора с владельцем: -на ходу подергивается -при резком нажатии на педаль газа разгоняется медленно с рывками -расход около 30л/100км по трассе данные диагностики на ХХ. Eng temp____ 86 *C Short Fuel Trim # 1 ____ -16.5 / +20.2 % Long Fuel Trim #1 ____ -9.4 % Short Fuel Trim # 2 ____ +1.5 / +7.8 % Long Fuel Trim # 2 ____ -4.7 % Eng Speed ____ 528 / 656 prm Ign Advance ____ 12.5 / 25 * Mass Air Flow ____ 2.6 / 3.3 g/s Throttle Pos ____ 14 % O2 sens B1S2 ____ 0.0 / 0.8 V O2 FuelTrim B1S2 ____ 99.1 % O2 sens B2S2 ____ 0.0 / 0.8 V O2 FuelTrim B2S2 ____ 99.1 % AFS B1S1 ____ 1.6 / 5.0 V AFS B2S1 ____ 3.1 / 3.4 V Inject ____ 2.2 / 2.4 mS EGR Valve Pos ____ 0.9 V Смотрел CarmanScan -ом. Ошибок никаких. В понедельник буду разбираться подробнее.

Машинка Toyota Camry 2005гв мотор 1MZ-FE 3-литра V-6. На холодную двигатель заводится и работает нормально, по мере прогрева все сильнее начинают плавать обороты. На повышенных оборотах и на ходу тоже плавают, но не так заметно. Проверены: выхлопная система, EGR, подсосы на впуске- все Ok. Я не первый к кому попадает машина- никто не может сделать. Сегодня глянул мельком- заметил, что одновременно с прибавлением- убавлением оборотов изменяется звук работы насоса ГУР (периодически, с частотой в 2 секунды появляется звук как будто руль повернули до упора, в этот же момент поднимаются обороты, через пару секунд обороты падают и звук прекращается, потом через две секунды все повторяется) При этом ГУР работает нормально.

У меня завалялось куча (штук 100 :muhahaha: ) различных блоков от сигналок. По размерам идеально подошел корпус от MYSTERY 905 RS, кстати на 705RS (с запуском) такой же, думаю, что и на CENTURION тоже. Еще подходит от парковочников ParkMaster и SteelMate, но там на месте разъемов расширения для адаптеров слегка выпуклая поверхность. Пришлось только панельки DIP-8 спаивать 3 штуки друг на друга и разъемы расширения увеличивать по высоте (к плате паяется PBD(гнездо), а уже в него PLD (штыри)при этом концы штырей встают в ровень с крышкой корпуса) Если заморочиться то получается почти заводской вид. Сверху наклейку на самоклейке с распиновкой (как на оригинале) и хоть на выставку достижений народного хозяйства белоруси. З.Ы. так должен икспрог читать епром без внешнего питания (только от USB) или нет?

Парни XPROG-M должен работать с eeprom с питанием от USB (без внешнего питания на прогер), вроде где-то читал, что должен. Без блока питания прогер компом определяется, а микра не читается. С блоком питания все работает ok.

Согласно какой инструкции? Если этой... то все должно получиться: Как запустить софт 5.0 1. запускаем софт, выбираем порт на котором х-прог висит 2. жмём апдейт, показывает что активаций нет. 3. нажимаем вкладку что рядом с активациями, там показывает серийник прогера и всё остальное по нему 4. и есть там волшебный кнопка Update 5. минут 5 он всасывает прошиву новую, и потом всё работает Пятый софт от Guerra или с инета? У меня по этой инструкции с софтом от OBDtool.org все сразу заработало.