matreshkovod

Подниму старую темку. Проблемка такая: звонит клиент, говорит на хантере пробег увеличивается на 1,8км на каждый км пути, при этом спидометр скорость не врет. Спрошу- может типовая проблема, стоит ли браться или сразу послать.... в магазин. _ Нашел мануал по программированию, но насколько понял коэффициент пробега меняется вместе с коэффициентом скорости. spidometri_rukovodstvo.zip

Вроде проскакивала инфа, что дубль в бодике. А по стрелам на LC-150, тоже по разному снимаются. Есть 2 типа панелей. 1 Панель с высоким дисплеем, пластиковыми кольцами вокруг циферблатов, дисплей на двух шлейфах- стрелы снимаются легко, только покрытие циферблатов нереально нежное, не поцарапать по-моему просто не возможно- сразу белые царапины, спасает то что на этой панели тонированное стекло и царапин не видно. _ 2 Панель с низким дисплеем, без колец и прозрачным стеклом- стрелы снимаются геморно, но циферблаты не царапаются, если конечно сильно не варварствовать, дисплей с двух сторон на метал ножках, которые вставляются в разъемы- снимается туго.

Хотя бы в поиске здесь на окте в одометрах набрал "1381" и почитал. Если снимал батарейку то можешь выбросить тахограф, а вот переделать машинку на вариант без тахографа возможно.

Сам рыбалку люблю с детства, особенно на спининг, но трофейных экземпляров не ловил. Самая запомнившаяся рыба- огромный язь, побольше того, который на видео по ссылке, но радовался ей не меньше. Моя ссылка ЯЗЬ P.S. Может и баян, но прикольно. Кстати мужик мой земляк, говорят был ментом, но после появления этого ролика на ютюбе, его приглашали и на "камеди клаб"(ТНТ) и на НТВ, а после всего взяли анонсировать передачи на канал "перец"(бывший ДТВ)

В смысле "зря"? Пользуемся, еще и как, только не для пайки микроконтроллеров и других элементов на плате. Вот сегодня припаивал контакт обогрева стекла на ланосе, на стекле площадка была облужена, но кроме кислоты ни чем припаять не мог, а сильно прогревать стекло побоялся что треснет, иногда проводку (особенно если НЕ медная) если облудить канифолью не получается то только с кислотой или другими активными флюсами. А ножки на электронных компонентах обычно уже облужены, поэтому только неактивными флюсами (спирто-канифольный лак если не очень ответственное место или дорогой безотмывочный флюс (у самого шприц как на фото выше уже почти год пользуюсь и четверть тюбика еще осталась покупал 750руб/10г)) Как-то пришел лекс-рекс-350 на щитке постоянно показывает открытой одну из дверей, при этом при открывании этой же двери появляется индикация открытия другой, не верно отображались включенные режимы АКПП, лежали или врали стрелки указателей приборов, разобрал щиток, а там еепромка вся покрыта бело-зеленым налетом (как плесенью) как минусовая клемма аккумулятора иногда бывает, почистил выводы и дорожки скальпелем, они все потемневшие и матовые, облудить не получилось, пока пытался почистить отвалились две ноги от еепромки как-будто отгнили, вся остальная плата была красивая и блестящая. Пришлось ставить свою микру (хорошо дампики от таких щитков были). Второй случай: Хюнд-гетс, знакомый переделывал подсветку щитка приборов на синие светодиоды не вместо лампочек, а кольца по кругу, запитывал- припаивался к плате с килотой- итог через 3 дня работы полный салон машины дыма и не рабочий щиток (плата односторонняя, перекрещивающиеся дорожки пересекаются друг над другом и отделены только слоем голубого лака- кислота за 3 дня разъела лак и перемкнула перекрещивающиеся дорожки) Вот и подумайте, что будет с пайкой кислотой через полгода-год после того как ВЫ припаяете еепромку или проц. Можно и по голове получить и на щиток или ЭБУ попасть. Кто учился у специалистов "старой школы" или сам таковым является тот при помощи обычной канифоли чудеса творит, сам лично видел как дедуля моторылко на 144 ноги обычным 15 Вт паяльником и канифолью паял минуты 3-4, он про жало микроволна и флюсы по $200 за 10 г и не слыхал, все-таки дефицит в СССР позволял готовить таких специалистов, что остается только позавидовать.

Предположу, что 50- это пятидесятый (новый) кузов Ну, а бодик- блок управления бортовой электроники (кузова). :choooo:

Не кипишуй, подключи зарядник к аккуму, погоняй минут 15, может просто аккум подздох.

Вопрос как снять антенну с замка. Она на замке болтается,а сниматься не снимается никак.

так и не могу победить этот пепелац. С пропиской ключей разобрался. Заметил закономерности: если машина стоит в теплом боксе то почти всегда заводится нормально, только иногда при включении зажигания лампа иммо не гаснет, но после нескольких передергиваний зажигания лампа гаснет и заводится, если же машина стоит на улице, то заводится очень редко, но если дернуть регулировку рулевой колонки на себя и вниз до упора, то заводится почти всегда. Витую пару от антенны до щитка поменял и перепроложил по другому месту- результат нулевой. Такое впечатление, что чем ближе антенна к щитку тем хуже идет считывание (просто совпадение или может быть взаимосвязь) Жгуты проводов в рулевой колонке проверил. Может попробовать экранированный кабель. Когда машина не заводится в щитке ошибка 01176- key- signal to low Разъемы на щитке и на антенне почистил- поджал. Вердикт- пробовать менять антенну или есть еще варианты?

Авто Volkswagen Polo 2000гв 2.0i, со слов владельца приехал домой, заглушил двигатель, а на следующий день не смог завести. При включении зажигания на щитке горит ключик и на экране пишет что иммо акивировано. При этом стартер не крутит, если оставить зажигание включенным на некоторое время или несколько раз включить-выключить то стартер начинает крутить, машина заводится и сразу глохнет, лампа иммо не гаснет. Имеется 2 ключа, раньше оба работали, сейчас ни тот ни другой. За последнее время несколько раз такое бывало, но после нескольких передергиваний зажигания лампа иммо гасла и все работало, а сейчас вообще перестала. Сопротивление катушки около 25 Ом, разьемы на катушке почистил, до зеленого разъема щитка катушка прозванивается. Разъемы в щитке пропаял, дорожки и переходные отверстия, сколько смог прозвонил и просмотрел- ничего криминального не обнаружил ни окислов ни микротрещин. Щиток приборов Motometer 1J0920821A. Логин из 24c02 знаю. В моторном висит ошибка- заблокирован иммобилайзером, в щитке ошибки Incorrect Key и ключ не запрограммирован (как-то так номера ошибок не записал, лог не сохранил, диагностировал на выезде, на улице- холодно и торопился) В 22 канале измерений что-то типа 1_1_1_N/A В 23 канале 1_1_0_0 точно не запомнил. Пытался перепрописать ключи. Ключи вроде как прописываются- машина начинает заводится лампа иммо гаснет после вкл зажигания, но только до первого открытия водительской двери при выключенном зажигании. Может я ключики не так прописываю? Удаляю ошибки. Обнуляю адаптации 0 в нулевом канале активаций приборки и моторника. 17-приборка 11-вход Ввод логина 10-активация 21 канал ставлю 0 (удаляю сохраненные ключи)- лампа иммо начинает мигать выкл-вкл зажигание снова 11- ввод логина 10-активация 21 канал значение 2 (2 ключа) выкл зажигание и включаю вторым ключом, нажимаю сохранить - лампа иммо гаснет- ошибки по приборке исчезают. В 22 канале данных 1_0_1_N/A В 23 кажется 0_0_1_0 Машина заводится сколько угодно раз пока не откроешь водительскую дверь.

Привет всем. Машина Land Rover Defender 2,5TD 2007 перестала реагировать на штатный брелок сигнализации, центральный замок с личинки замка двери тоже не работает, двигатель заводится и сразу глохнет. Лампа иммо не мигает, не горит. Вскрыл блок штатной сигналки- обнаружил сгоревшую дорожку и еще какой-то элемент в корпусе SOT223 (на фото платы в правом нижнем углу, сразу под релюхой). Маркировку прочитать не могу- в первой строке виден только логотип производителя (ON в кружочке) во второй строке что-то типа T2406 (в последних двух цифрах не уверен) В инете даташитов на элементы с подобной маркировкой в этом корпусе не нашел. Могу только предположить что это какой-нибудь полевичек. Кто знаком с таким блоком- подскажите, что за элемент. Спасибо. _ _ Похоже, что там стоял mmft2406, больше ничего подобного найти не могу, кто-нибудь, пожалуйста подскажите, чем можно заменить. _ _ Поставил близкий по характеристикам IRF-610 в ТО-220 (ничего подходящего в SOT-223 не нашел) Машинка завелась, все заработало. Уже неделю полет нормальный (за 28 руб. против 28 кило руб. новый блок (и гемор с пропиской иммо и радиоканала брелков)) Думаю, тему можно считать закрытой!

Все - разобрался! Разьем на левый датчик на левом лонжероне 2-х пиновый перепутаны провода местами (разьем уже делался (залит клеем) Спасибо за участие. Тему закройте.

Привет всем, обратилсяи клиент с горящими лампами ABS, курс устойчивость и т.д. Диагностика показала обрыв переднего левого датчика скорости. Измерил сопротивление датчика непосредственно на фишке блока ABS около 310кОм, сравнил с правым датчиком- одинаковое. Прозвонил проводку от датчика до блока- все ok. На массу тоже не бьет. Ошибка не сбрасывается ни аккумом ни скрепочно-педальным методом ни сканером. Ошибка появилась после проведения сварочных работ в районе левого крыла. Какие будут мысли? Накрылся блок ABS? Или еще что можно посмотреть.

Привет, большая просьба проверить правильность чистки. Спасибо. CRASH.bin PROBA.bin

Здравствуйте. Машинка AUDI Q5 блок 8R0 959 655 C (5WK44113) внутри 95640. Возможно ли почистить краш по дампу или только через диагнозу? Если только через диагностику то чем? CRASH.bin

В Вологде конечно не филиал Куршавеля, но состоятельных людей очень много (лес, газопровод в европу и т.д.) область огромная- по площади крупнее многих европейских стран. Есть и дилер Toyota, но также есть автосалоны-перекупы, которые без ожидания под заказ в течение двух дней пригонят любую новую машину любого цвета и комплектации под заказ и естественно из-за одной машины автовоз в Москву или Питер не погонят- машины пригоняются своим ходом, а кто захочет покупать новую машину с пробегом 600-700км? И тут обращаются ко мне. Поэтому очень часто приходится делать абсолютно новые модели... А по той машинке я же написал, что все сделал и дело было не в дампе и в первом же посте написал, что пробовал свои дампы с других машин.

Точки есть, но если машина дорогая и епром легкодоступен то предпочитаю делать с выпайкой, т.к. во внутрисхемке опыта маловато и есть печальный опыт. Имхо с выпайкой меньше вероятность накосячить, хотя, может я и пересмотрю свою точку зрения- последнее время все чаще делаю без выпаивания, но только на знакомых машинах или если вероятность сломать моторчик или порвать шлейф...... больше чем вероятность накосячить при внутрисхемке.

Пробовал дампы с других панелей- абсолютно идентичные кроме области пробега и одного байта в центре дампа- результат нулевой. _ _ Сейчас попробовал залить другой дамп- прогер не видит епром. Внимательный осмотр показал, что микра расслоилась от 1 до 3 ноги. Видимо синий лак под микрой не до конца растворился перед выпайкой, хотя сильно не дергал. В прищепке выводы поджимались и микра читалась и писалась, а на плате ноги ни чем не поджимались и контакт пропадал, а многократное выпаивание доканало ее оканчательно. Надеюсь 93C86 вместо 93A86 будет равносильной заменой (с индексом "А" под рукой нет, а курить даташиты нет времени??? _ _ После заливки в новую 93С86 оригинального дампа с измененным пробегом (самый первый вариант с которого все началось) панель ожила, рано я начал кипиш наводить. Ну и понервничать пришлось :) Ничего будет впредь уроком :)

Привет всем. При смотке глюкнул щиток на новом Лехусе. Все нак обычно (уже с десяток таких сделал) выпаял епром, считал дамп, сравнил адекватность дампа со своими считанными ранее с таких щитков-дамп в порядке. Изменил пробег (в пересчете уверен- не первый раз делаю) записал дамп, несколько раз сравнил запись с буфером- все ок. Поставил щиток на машину- а там на дисплее все надписи вверх ногами и пробег не отображается. Дампы здесь пока выкладывать не буду (однажды выложил- удалили как представляющие коммерческий интерес в плане конверсии мили-км). Просмотрел обвязку- вроде не видно чтобы чего лишнего сдул. Eeprom (93A86) выпаял повторно- дамп считывается на всякий случай вернул исходник- та же самая картина (и с дампами с других таких же щитков тоже) Дорожки под микрой целые. Нумерация выводов пропечатана на плате (перевернуть не мог) Какие будут мысли?

Про карман я в курсе, не один год на таком отработал, пока не уволился со СТО. Машину завел. Внимательное сравнение остатков сгоревшей проводки с новым жгутом выявили несколько несоответствий в распиновке. Думаю мелкие геморы еще будут вылазить на этой машинке, но главное- движок заработал. Тему можно зпкрыть. Всем спасибо за участие.

У знакомого на его частном миниСТО во время слесарных работ ни стого ни с сего вспыхнула клиентская машинка под капотом. Попал парень на деньги. Вот помогаю товарищу в восстановлении. Сгорел моторный жгут проводов, поплавился ЭБУ, пластик и т.д. Он все собрал, поменял. Жгут проводов и ЭБУ от Фолькса найти не смог купил на разборке такой же только от Scoda Fabia с таким же мотором, говорит, что все подошло по распиновке разъемов и цветам проводов (сам я не проверял), попытался завести: стартер крутит, бензонасос при включении зажигания отрабатывает и дрос. заслонка тоже, +5в на датчиках есть, датчики (ДПКВ,ДПРВ) поменяны на новые, форсы не открываются и нет искры (индивид. катушки на свечах), на катушках минус и +12в есть, а вот управляющих импульсов с мозгов нет. Он пригласил меня- первое, что пришло в голову- поменял eeprom в ЭБУ 93с76 (Моторник 036906033а Simos 3PC. Внутри 93с76), чтобы не возиться с синхрой (епромку взял с родного блока, проверил- дамп читается) после включения зажигания зажигания лампы иммо и чек загораются и гаснут. Диагнозы под рукой не было поэтому решил еще поменять флэш 29f400 в ЭБУ- результат нулевой. Привез диагностику (CarmanScan) с движком соединяется- пишет ошибок нет, в параметрах и установках по всем каналам все нули (не знаю сканер кривой (не мой, брал попользоваться) или в мозгах глюк. Во всех остальных блоках (ABS, CAN, приборка и т.д.) ошибка 01314-ECU как понимаю нет связи с ЭБУ двигателя. Там связь между блоками идет по кану или к-линии? У кого какие мысли? Что это: разница в проводке (парень уверяет, что сравнивал- полностью идентичные), какое-то несоответствие ЭБУ (на плате отличий не увидел и партномер совпадает и модель и маркировка)??? Помогите, надо надо помочь коллеге и так парень на деньги(восстановление клиентской машины попал)- с каждым может случиться (тьфу-тьфу три раза, не дай бог)

Еще раз спасибо, схемка очень помогла, оказалось помер блочек "UNI CHIP" я так понимаю внешний чип тюнинг, был поставлен в разрыв или параллель некоторых датчиков, в т.ч. и в разрыв ДПКВ. Тему можно закрыть.

Попала ко мне машинка (сабж). Клиент говорит только купил с рук в Питере, еще на транзитах. Заправился на АЗС, машина не завелась. В машине установлены 2 иммобилайзера Альтоника, сигналка MED, Старлайн с обратной связью + подключен к Старлайн GPS-GSM, COBRA GPS-GSM, и несколько скрытых кнопок. В салоне нештатной проводки больше чем заводской. Все видимые блокировки поодключал. Зажигание стало включаться и стартер теперь крутит, но двигатель не заводится. Топливо на ТНВД подается, после ТНВД на рампе давление- ноль. По диагностике одна ошибка P0335- ДПКВ. Вопрос- если мозги не видят ДПКВ, то ТНВД должно нагнетать давление или стоит какой-нибудь клапан? Еще не могу найти ДПКВ. Если кто знает место установки ДПКВ и имеет схемку проводки от датчика был бы очень признателен. Предпологаю, что где-нибудь спрятано беспроводное реле блокировки (управляемое по радиоканалу), разрывабщее цепь ДПКВ.

Да вроде как нет, тоже сначала так подумал, мотористы смотрели, говорят все нормально, но говорят тоже как-то неуверенно... :suda: К тому же после замены диска говорят завелась и работала нормально, только недолго

Попала ко мне машинка с мутной предисторией. По словам хозяина заглохла на ходу. Притащил в сервис там выяснили, что загнуло задающий диск ДПКВ, на коленвале, при этом выяснилось, что недавно в моторе ковырялись- новые распредвалы, герметик и т.д. После замены задающего диска двигатель завелся и отработал минут 15 нормально после этого перестал держать холостые. Свыше 3000 prm работает нормально, ниже- стреляет в глушитель, пытается заглохнуть, двигатель колбасит во все стороны. В таком виде машинка попала ко мне. Проверены подсосы на впуске, РХХ, метки ГРМ, задающие диски ДПКВ и ДПРВ, датч темп., противодавление выхлопа, высоковольтные провода, катушки и свечи и т.д. Выхлоп едкий, вонючий, свечи черные (сухая сажа), компрессия норм., ошибок по сканеру нет. Опережение зажигания по сканеру 10-30 град, по стробоскопу в 0 град ВМТ1 или даже чуть позже. С отключенными ДМРВ и лямбдами работает чуть лучше. Задающие диски ровные, по другому их не поставишь, шпонка шкива коленвала целая. Куда мог убежать момент зажигания?