Alexxandr

Реальный ущерб можно оценить только после снятия и детального осмотра жгута, потом принимать решение менять жгут полностью или восстанавливать его.

При пайке теряется гибкость провода, да и при перегреве может олово потечь.

Я не сварщик, но щётки приварил со второго раза. Если руки расположены не правильно, то выход один, менять стартер целиком и не будет ни какого гемора. Щётки привареные к медным шинам я меняю так: 1) откусываю провод старой щётки и оставляю около сантиметра провода. 2) Нарезаю из медной трубки колечки длинной 5-7 мм. 3) соединяю методом опресовки остаток старого провода и провод новой щётки ( НЕ ПАЯТЬ!!!) 4) Собрать узел .

Кузовщики таким аппаратом варят.

Сварочный полуавтомат который варит стальной проволокой в среде углекислоты.

Обещанное фото.

КЕМПом приваривается на УРА. Завтра с работы выложу фотки.

Снимаешь белую рамку, под ней отгибаешь фиксаторы и вытягиваешь клеммы.

Неужели там CAN? (шутка) Сколько проводов на датчике?

Это как так получается? Изоляцию проколол, а она целой осталась? Не надо путать провода и вены. Даже если есть маленькая дырочка в проводе и он находится в сырости, смею тебя уверить, сгниёт через некоторое время. Уж если проткнул провод, то мотни его изолентой или мазни каким нибудь лаком. Конечно данное предупреждение актуально для проводов которые контактируют с водой или могут находится в сырости. Вообще цвета некоторых проводов можно определить на оконечных устройствах ( например: бензонасос, повороты, стопы и т.д).

Обычно для доступа к жгуту достаточно снять только подкрылок.

Вариант конечно хороший, в том смысле что данная цепь будет 100% восстановлена, но как показывает опыт если есть обрыв цепи по одному проводу то жди беды с другими проводами в жгуте. При поиске желательно для себя представлять где и как проходит жгут. Большим злом для электропроводки являются мыши и горе установщики сигналок, которые судорожно протыкают все провода в заднем жгуте под ковром в поисках заветного провода.

Тогда надо сделать реле-регулятор с термокомпенсацией, как в буржуйских генераторах.Чем ниже температура тем выше напряжение.

Для начала на десятом генераторе надо снять диодный мост, хорошо зачистить клеммы обмоток, коллектор и болт В+. Проверить диодный мост и реле-регулятор на напряжение срабатывания. Собрать все в обратном порядке соблюдая при этом центровку клемм обмотки статора и диодного моста. Хорошо протянуть все болты в том числе и силовой. И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ! А ещё лучше дополнительно пропаять все силовые клеммы.

Извините, мож не в тему. Вспомнил случай. Есть постоянный клиент на мерене ML 430 бензин. Генератор стоит 150А. Приехал с горящей лампой АКБ. Был на фирменном сервисе, заменили реле-регулятор, не помогло. Сказали, что надо менять генератор. Приехал ко мне. Снял генератор, проверил (всё кроме мота)- в норме. Отсоединил диодный мост (он приварен контактной сваркой). Мост был только под заказ, 2 недели. Решил запресовать на место сгоревших диодов, диоды с десятки. Поставил, завёл, всё нормуль. Клиент заказал и получил новый мост и возит его в машине уже 2 года. Вывод- наши диоды не настолько хреновые. Выходит вся проблема в конструкции генераторов. В его БОШЕ "подковы" сделаны из меди, а в наших алюминий. В БОШЕ обмотки приварены или припаяны к мосту, а в наших стоят винтики закрученные через пластиковые изоляторы из говёного пластика, и т.д. Ещё одно предостережение по генераторам производства г. Чебоксары. КИТАЙ- ГОЛИМЫЙ. Никогда не ставьте это говно, несмотря на низкую цену.

А он случайно жалобно не подвывает? Если есть токовые клещи, проверь ток на силовых проводах, особенно на ЭМУР.

Проверь,зачисть и протяни все провода идущие к клеммам АКБ,и проверь массы двигателяи кузова. Какое напряжение на выводе В+ и D+ генератора? Был похожий случай, болтались клеммы на АКБ. Попробуй кинуть прямой провод с + АКБ на B+ и с минуса АКБ на корпус генератора.

Лучше на таймере NE555. С релюхами поосторожнее, там в обмотке возникают индукционные токи и всплески напряжения могут доходить до 400в.

Лови схему. На сером проводе должно быть напряжение 5В.

Для начала нужно проверить на реле которые трещат, что пропадает плюс или минус. Т.к. в современной электронике в основном всё управление организовано по минусу, то если пропадает минус смотри массу кузова,двигателя или блока управления который непосредственно управляет этими реле.

Извини, не увидел ответа! В чём была засада? В предохранителе F19?

По моему проще всего по очереди отключать потребители которые питаются от предохранителя F19. Уж на ТАЗ схем навалом. Посмотри по схеме что сидит на этом преде и действуй методом исключения.

Кстати по Хёндай Гетс. Несколько раз попадались машинки с перегнившим проводком на аварийном выключателе бензонасоса. Он находится в моторном отсеке около правого стакана. Вообще перед началом ремонта надо с пристрастием допросить клиента на предмет, что делалось с автомобилем и после чего появилась неисправность. Очень помогает. Тут один приехал на Тойота Корола и говорит, что перестал работать ЦЗ. Нашли сгоревший предохранитель. Ставим новый- КЗ. Спрашиваем, что делал с машиной? Говорит ничего, только номера поставил. И что вы думаете, этот клоун закрутил в крышку багажника саморезы длинной сантиметров по 6, и один попал точно в жгут. Так что знания, опыт и допрос клиента это уже пол дела. Ну и соответственно наличие схем и прочей информации это вторая половина. " Дураки учатся на своих ошибках, а умные у дураков "

А если есть голова, но нет схемы? На современных машинах без диагнозы не куда, но сканеров и прог на все машины не напасёшся. В общем есть основные принципы поиска неисправностей, и это не зависит будет это ТАЗ или МВ. Провода есть и там и там и замыкания и обрывы проводки не ислючены в любых машинах. Диагностика может дать только направление поиска, но ни один сканер не скажет, что в гофре двери обломаны провода и т.п. Тему создал для обмена опытом по ремонту автомобилей. Просто все зациклились на поиске КЗ, но в проводке может быть обрыв провода, замыкание на плюс, ненадёжный контакт в разъёме, замыкание соседних проводов в жгуте и т.д. Предлагаю выкладывать различные проблемы с электрооборудованием автомобилей и свои способы поиска неисправностей.

Согласен, что лампа безопасна и информативна, но при поиске КЗ в цепи с большим током нужно вешать целую гирлянду из ламп. Можно вместо лампы поставить мощное сопротивление ( например доп. резистор мотора отопителя ) и паралель ему светодиод. Если ток в цепи большой то на резисторе будет потеря напряжения и светодиод будет светится. Переключая на разные отводы резистора можно проверять цепи с различными токами.