Alexxandr

Спасибо за ответ в этой теме, а то я уж подумал, что это ни кому не интересно. Очень хороший способ, особенно для поиска КЗ в цепей с большим током потребления. Биметалический предохранитель можно найти в отечественных моторах стеклоочистителей или стеклоподъёмников. Чёт как то народ не активен с обменом опытом. Спрашивайте,задавайте вопросы, мож вместе чему новому научимся.

Можно, но АКБ является большим конденсатором, и частично сглаживает пульсации. У нас на работе так диагносты снимают осцилограммы с индивидуальных катушек зажигания со встроенным коммутатором.

А ни кто не пробовал подключить к осциллографу датчик положения коленвала, поднести его к силовому проводу генератора и посмотреть картинку. По моему можно много увидеть в работе генератора.

Лампу на проводах с клеммами вставляешь в гнездо предохранителя в цепи которого есть КЗ. Допустим замыкание в цепи поворотов. Включаем зажигание, включаем правый поворот, лампа моргает в пол накала, значит замыкания по правой стороне нет. Включаем левый поворот, лампа загорается ярко. Значит замыкание по правой стороне. Далее начинаем искать КЗ по правой стороне. Для начала можно отключить задний жгут. Если замыкание исчезло, значит ищем места возможного замыкания в заднем жгуте. Особо частые причины это -саморезы защиты закрученные в проводку, места сварки и кузовного ремонта и др.

В данной теме хочу поделиться своими методами по поиску неисправности электрооборудования ( К.З, обрыв проводов, ненадёжный контакт, проверка датчиков и исполнительных механизмов и прочее) и услышать советы других участников форума. Очень часто приходиться ремонтировать электрооборудование автомобилей различных марок не имея ни схемы ни какого либо мануала. В основном главными инструментами являются контролька с лампочкой 2 Вт. ( тока хватает для включения реле) , контролька с двух цветным светодиодом с током потребления около 10 мА( в основном для проверки слаботочных цепей), ну и конечно цифровой тестер. Этот набор считаю минимальным для работы. Из дополнительного оборудования есть портативный осциллограф, Сканматик и сканер по VAG V-Cheker. Само собой есть куча всякой литературы мануалов и программ на компе, но этого как правило бывает недостаточно. Ещё есть куча всяких проводков с клеммами «папа» и «мама» с отводом для измерения сигналов в разрыв разъёма (что бы не прокалывать изоляцию и не разбирать разъём). Для поиска К.З. в основном использую лампу от фары 55 Вт или две в параллель в зависимости от тока и сечения провода включенную в место сгоревшего предохранителя. Так же с помощью неё можно имитировать мощные потребители ( моторы вентиляторов, муфту кодиционера и другие). Для имитации некоторых датчиков использую переменные резисторы подключенные в разъём в место них. Предлагаю в этой теме всем желающим поделится своим опытом и наработками. Есть очень много методов поиска неисправностей и чем больше их будет применятся на практике тем быстрее и качественнее будет произведён ремонт автомобиля, что повышает престиж мастера и благодарность клиента.

Вот ссылка на дилерский мануал по Subaru Impreza 2008г. http://files.mail.ru/I8J5N4

KTS не выдаёт значения с датчика уровня и температуры масла. Пробовал отключать датчик уровня масла, на дисплее появляется жёлтая пиктограмма с маслёнкой и сообщением, что неисправен датчик уровня. А должна загораться лампа низкого давления масла при снятом проводе с датчика давления после запуска двигателя через 1 минуту?

KTS ругается по приборке. Пробовал эмулировать датчик на А16 приборки. Результат тот же. С полностью отключенным датчиком то же самое. Я то же склоняюсь к неисправности приборки. Что такое обратка по приборке? Концевик капота показывает на LCD дисплее пиктограмму (машинка с моргающим капотом). Причём здесь давление масла?

На щитке приборов LCD дисплей. При включении зажигания проходит проверка всех систем и на дисплее загорается ОК. Заводим двигатель, всё без изменений. Плавно повышая обороты до 1500 и более, загорается красная маслёнка с надписью OIL. Все сообщения обозначенные красным цветом имеют приоритет №1 и являются запрещающими дальнейшую эксплуатацию автомобиля без проведения соответствующих проверок и ремонта. Первым делом было проверено давление масла механическим манометром. На холостых около 2 Бар, на средних оборотах около 5 Бар. Было поменяно масло и фильтр. Первым делом мной был проверен датчик давления масла и его цепь до приборки. Датчик с нормально разомкнутыми контактами срабатывает чётко и к нему претензий нет. На проводе (белый\серый) присутствует о.е напряжение с приборки. Ешё есть так называемый датчик качества масла, но он проверяет только уровень и температуру и стоит в поддоне. При диагностике сканером BOSCH KTS ошибок в приборке не обнаружено. При проверке сканером состояния датчиков и исполнительных механизмов выдаёт постоянно (низкое давление масла). По схеме в AUTODATA на контроль давления стоит один датчик. Обычно у VAG контроль давления происходит двумя датчиками высокого и низкого давления, но здесь один. Все проверки упёрлись в щиток приборов. Подскажите, мож у кого был такой случай.

Сегодня заказали новый модуль дроссельной заслонки. Придёт через 5 дней. Цена модуля 11 тыр. Пока авто будет ездить на старом дросселе, а как придёт новый, то обязательно сниму плату со старого и посмотрю что там с другой стороны. Вот ещё несколько фоток.

Извините ошибся разделом. Вот фотка дроссельного узла. На фото хорошо видны трещины на резистивных дорожках переходящие дальше в плату. Плата двухстороняя и вероятнее всего на противоположной стороне при нагреве происходит разрыв дорожки. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?

Есть автомобиль Chevrolet Tahoe 2008 г. 5.3 л АКПП. Уже в течении пол года автомобиль не с того ни с чего глохнет по среди дороги. Включается режим ограничения мощности и загорается лампа CE. При попытке завести, стартер не крутит. Бывает двигатель заводится, но машина едет со скоростью 20-30 км/ч. Спустя некоторое время ( 5-10 минут) лампа СЕ тухнет и автомобиль едет нормально. Причём всё происходит внезапно не зависимо от температуры двигателя и температуры на улице. При диагностике постоянно выдаёт ошибку ( Неверный сигнал датчика положения дроссельной заслонки/неверный сигнал датчика положения педали). Расшифровку и номер ошибки точно не помню, уточню завтра. До сегодняшнего дня два раза снимали модуль дроссельной заслонки. Промывали дроссель. Некоторое время автомобиль ездил нормально, а потом тоже самое. При заезде на сервис автомобиль ( как на зло ) вёл себя нормально. Хозяин авто- хороший знакомый, и им было принято решение вскрыть модуль дросселя. До этого два раза вскрывали модуль. Крышка и она же ДПДЗ стоит на 6 пружинных скобах. Под рышкой стоит коллекторный сервомотор, пром. шестерня и шестерня в виде полумесяца. Вскрывали, ничего криминального. Шестерни целы, мотор работает. Сегодня решили вскрыть ДПДЗ. Он закрыт латунной пластиной запаян пластиком. Бормашинкой был срезан пластик вскрыта крышка. Подвижная часть в идеальном состоянии, а вот плата вызывает подозрение. К сожелению не было фотика. С помощью лупы рассмотрел трещины на плате вдоль резистивных дорожек. Завтра постараюсь сфоткать внутринести если позволит разрешение фотика.

Я думаю судя по размерам там стоит датчик Холла. Его выход через сопротивление шунтирует питание тем самым вызывая изменение тока в цепи.

А что был за автомобиль, и какие были симптомы?

Подскажите пожалуйста на Хёндае Н1 есть дубль в моторном? Машина гарантийная, клиент переживает чтоб не запалили на ТО.

Неужели ни у кого такого не было, или эта тема закрыта для обсуждения? С такой же проблемой был ещё VW Passat B5. Так и уехал ни с чем.

Golf 4 2001г перестал работать ЦЗ с штатного пульта в ключе. Проверил батарейки в пульте, обе выдавали по 3В. Прописали ключ в блок комфорта сканером, всё заработало. Через 2 дня тоже самое. Мож кто сталкивался с такой проблемой. Спасибо за ответы.

На сколько я понимаю, 2 и более катушек в одном корпусе - это уже модуль. Разговор как ни как о классике.

Резистор расчитан на нормальную работу ключей без К.З в первичной обмотке модуля зажигания. По поводу защиты транзисторов блоком управления, то я думаю это работает, просто транзисторы ставят с небольшим запасом по МАХ. току. Если ты заметил, то горят в основном транзисторы на Январях и преимущественно одной и той же марки. На Бошах это происходит крайне редко.

Резистор является токоограничительным. Нужен он для защиты ключей от чрезмерных скачков тока и именно по падению напряжения на нём происходит измерение тока блоком управления ( см.схему Я 7.2).

Интересуют иномарки которые без CAN. Например на Фокусе 2004г приборка входит в режим теста как на ВАЗах. Мож кто знае на каких панелях есть ещё такие режимы проверки? Это нужно для проверки всех стрелок и дисплея после разборки/сборки.

Интересуют тестовые режимы для проверки стрел и сегментов ЖК индикатора.

Доброго всем времени суток. Подскажите пожалуйста, где можно найти инфу о тестовых режимах приборных панелей. За раннее плиз всем ответившим.