MITROFAN

в том то и дело что на январе замена из сравниваемого проходит легко, а на боше как только не пробовал (калибровка не найдена или не соответствует) А мне январик не нравиться, на боше авто лучше ездит

странно что никто не в курсе этой темы

Подскажите как поменять тарировку дмрв в прошивке БОШ 7.9.7+ у меня чиптюнингпро но он наотрез отказывается это делать

проверил значит сканером селектор видит, показывает что на паркинге стоит, другие режимы тоже видит. Блок управления при повороте ключа на стартер видит сигнал запуска, даже в тестах реле стартера включаю стартер крутит. Мистика какая то. Если бы иммо было то хоть что то бы замигало или ошибка хоть одна была бы. Но нет. Ошибки в моторнике только по датчику распредвала. В остальных блоках ошибок нет

если датчик селектора то как его проверить снял декоративную накладку там до него сложно добраться

коробка автомат

Не крутит стартер с ключа. Суть такая поворачиваю ключ все лампочки как на запуск тухнут но стартер не крутит. Если на реле стартера под капотом перемкнуть контакты машина заводиться. С ключа не хочет. Проводка от эбу до реле стартера проверена, питание на реле есть. Масса на управление реле есть. Но питания управления нет. Если завести с помощью реле и заглушить с ключа, то сразу с ключа заводиться, и может так много раз подряд заводиться, но стоит заглушить и подождать минут 5 все больше не крутит с ключа. Что может быть какие мысли

Привет. Подключать осцил это разумное решение но на ХХ сколько я ее не грел проблемы нет и все. Только когда ехать и то не сразу а в пробках. Ослика переносного у меня нет, только стационар. Про закусь клапана разберусь

ТогдаМоя идея из за просадки напряжения не подтвердилась. Ездил на море и жалею что не взял диагностику. Пол пути проблем не было вообще. Но как только стало движение плотнее, мотор начал сильнее прогреваться так и появилась проблема. Обороты сначала тупо не падали ниже 1200, а после вообще забрались сами на нейтрален до 4000. Глушение и перезапуск помогал но не всегда и обычно после перезапуска проблема вылазила почти сразу. Что ещё заметил машина стала плохо на холодную работать, заводиться легко с пол оборота. Но работает пока не прогреется так как будто стоит злой вал. И это не троит, нет. Все цилиндры работают исправно, но как на валу бу-бу-бу-бу. Как прогрелась все хорошо ровненько. Возвращался с моря и под Краснодаром попал в пробку так проблема вылезла и показала себя уже по другому. А именно. В пробке движение на 1 передаче, трогают и слегка нажимая газ еду, так она то едет нормальной то пошла рывками, и вот когда пошла рывками стоит выжать сцепление мотор сразу глохнет. Завожу снова и не всегда нормально иногда вообще не заводилась. Маслает и ноль эмоций, иногда заводилась но только с нажатой педалью газа. А с оборотами повышением проблем не было вообще. Ещё при такой проблеме обороты на хх слегка на слух плавали. И как всегда стоило проехать пробку как все проблемы рукой сняло. Есть ещё кое что я конечно может придираюсь но у машины какой то очень маленький расход топлива нива и 7 литров на сотку вышло. Такое ощущение что бедная смесь. Хотя едет хорошо. Сложно решить проблему когда она может и месяц не беспокоить

нет added 9 минут later с форсунками понятно они у меня как раз 502. проблем с ними нет . Подсосов нет 100% это уже и обсуждать не нужно, давно все проверил. А вот про просадку напряжения как раз тут то ты меня и насторожил. Я не знал что так себя может вести контроллер при просадке. А просадка у меня может быть и как раз все складывается. У меня стоит эур и постевлен он с ошибкой что ни как не могу его переделать, он местами при поворотах подклинивает и по выносному вольтметру в эти моменты просаживает напряжение чуть ли не до 12 вольт. А если учесть что проблема чаще всего после включения вентилятора, то если при включенном вентике у меня просадка до 13,5 и я в этот момент поворачиваю то просадка из за эура может быть все 10-11 вольт, что и выбивает мозги из колеи. И после выключения вентика я уже вижу большие обороты. Январь ставил и прошивки менял тонну раз на все возможные проблема оставалась.

классика чего? рхх. Да и от вентилятора не так уж сильно все же зависит, заметил только то что все начинается после хорошего прогрева авто, вентилятор не причем. Рхх естественно тоже менял и на новый и с другой нивы ставил, все так же. Жгут весь разбирал все обжимки пропаял и все массы где есть проверил. Обороты подскакивают обычно когда сцепление выжал о они не упали остались на уровне 2000 и только потом очень медленно начали падать и то не до конца где то до 1200. Иногда бывает так выжал сцепление обороты 2000 потом резко падают до нормы и резко опять 2000 и так пару раз, потом либо на 2000 останутся либо упадут до 1200 к примеру. added 1 минута later added 2 минут later Еще вопрос кто смотрел логи? Вас не смутило что РХХ на холостом стоит на 23 шагах? По прошивке это же минимум. И еще вопрос какие форсунки должны стоять на Ниве с обраткой?

ЭБУ бош 797+ с 1 дк Вот наснимал логов, тут явного зависания оборотов нет но работа мотора после нескольких прогревов мне не нравиться. И это точно не дмрв, я их уже 5 заменил и нихрена 170803_1725_Bosch_M7_9_7_Е3.sm2 added 6 минут later тросик тоже исключаю, во первых я его новый поставил тоже на него думал, во вторых он 100% не закусывает.

что в таком случае я должен увидеть на диагностике? ошибок нет

Суть такая 4х зонный климат. При включении кондиционера холодным дует только задним пассажирам. Спереди полностью тёплый. Иногда не с того не с сего пойдет холодный, но не на долго. Фрион заправлен по норме. Хотелось бы узнать как устроен этот климат и что отвечает за подачу холодного воздуха спереди. Ошибок нет.

Что имеем мотор 21214, эбу или январь 7.2 или бош 7.9.7 ее родной. По мотору регулировка клапанов ручная, все остальное завод. рампа с обраткой По прошивкам пробовал все возможные комплектации и с дк и без, сейчас вообще стоит я7.2 без датчика фаз и дк. Проблема абсолютно спонтанно но чаще всего при полном прогреве авто, медленно сбрасывает обороты, при переключении передач вообще круто бывает выжал сцепление обороты с 3000 подскочили аж до 3800 и только потом начали падать но только до 1500. И даже если полностью остановиться обороты остаются на 1500-1700. Бывает и на холодную завел а она как держит обороты так и держит на 1300-1500. Что делал. Поскольку машина личная то делал все. Дмрв менял, дтож менял, форсунки отличные, топливная с манометров катался, рхх и дпдз естественно менял, рхх с нивы, дроссель тоже)). Подсосы проверя Клапана регулированы, да все уже перепроверил и не пойму этой сраной закономерности. Ставил даже дмрв с воги сименс. Менял тарировку, радовался как ребенок когда она пару дней каталась отлично, не было и намека на проблему, но все это было до тех пор пока не поехал в город и не встал в пробку, в пробке мотор прогрелся и проблема вернулась. По городу в пробке при температуре постоянно высокой близкой к включению вентилятора или уже включенном вентиляторе - ездить невозможно, обороты всегда 2000 тысячи и не падают вообще. Помогает, не на долго, заглушить машину и завести.

Суть такая газель 405 мотор евро3. Микас11ет. Выдает ошибки по какой то пружине дросселя. После чего встаёт в аварию и не едет. Проверяли уже все. Дроссель новый. Педаль новая. Прошивали даже мозги. Смотрели массы и проводку. Результата ноль. На холодную бывает долго заводиться, а когда завелась обороты 2000 и на педаль не реагирует. Осталось только мозги поменять, больше уже не знаю на что думать. Что странно. Если сбросить ошибки сделать адаптацию со сканера то неделю ездит без проблем и снова по новой

Разобрал Внутри разбило какую то штангу она болталась там. Поставили с разборки бу все отлично Китайцам привет

все спасибо. причина найдена. если такие машинки будут проверяйте нижний кожух ремня грм, его шкивом перетирает и коротит проводку

не совсем так это для прошивки мне вся нужна распиновка

Ситуация такая у человека за год уже 4 мозги, предыдущие просто умирали, не было искры, он ставил другие и спокойно ездил пока опять не встанет. Когда я вскрыл старые мозги то увидел что в них выгорает дорожка идущая на 23 контакт разъема D. Из него всвою очередь провод идет на датчик коленвала и датчик распредвала. Сам провод целый и не где не коротит. В эбу же как я и сказал 3 эбу и у всех одно и тоже выгорела эта дорожка. Кто сталкивался с подобным, или любой совет будет кстати.

мне такой верой и правдой служит уже больше 5 лет, и я как то честно не вижу разницы в мультиках, напряжение все покажут, а точность не всегда важна, у для электронщика только если

что то не прет мне с этой машиной. Все было хорошо после замены осушителя, все работало холодило, оно и сейчас холодит. НОООООО Появился стук внутри компрессора, чем больше обороты больше стук. И это полностью новый компрессор. Снял компрессор покрутил от руки шкив, крутиться с небольшим усилием. Если шкив подергать туду сюду по часовой и против. то внутри компрессора в задней его части что то стучит. Есть ли смысл его разбирать?

Заменил регулятор напряжения. Ошибка по гене прошла. Толком не проверял но казаться обороты стали меньше плавать. Отправлю машинку кататься посмотрим что будет

по генератору при заводке горит акб. в блоке ошибка низкое напряжение на выводе "L" генератора. Что странно на генераторе только 2 провода, толстый на акб и тонкий возбуждение. При этом зарядка есть, 14 вольт, и акб после пары заводок гаснет. Короче генератор разобрал щеток нет практически, шоколадку под замену. В остальном не знаю по поводу прошивки. С разобрал в нем все что можно, моторную косу всю пересмотрел и заново перемотал. Снял впуск, твинпорты проверил все в норме, егр и прочее осмотрел. Чисто все. Заменю шоколадку на гене и если все траблы пройдут я буду сраному опелю аплодировать стоя. Давно заметил такую тенденцию, вот что опель что ауди сделаны в германии, но ощущение что их делают разные нации в принципе. Насколько говно опель и насколько адекватная ( я не говорю хорошая) ауди. Просто опель часто мозги выносит, а если ауди приедет так все просто и понятно, хотя иногда бывает в разы сложнее.