NAUexx

Всем привет! Машинка ВАЗ 2114, 2006 г.в., пробег около 90 тык. Двиг 2111, 1,5L, 8V, нормы Е2 (ДФ+ДК), мозг Бош 7.9.7, прошивку не помню, но вроде сток. Трабла: последние пару тык чел гоняет с ошибкой ДПДЗ - "Высокий уровень сигнала". Что сделано: 1. Стирали ошибку - появляется вновь. 2. Снимаю разъём с ДПДЗ - ошибка остаётся. 3. Промер напруги на снятом разъёме ДПДЗ: корпус - норма; питание - норма (5 вольт); сигнальный - 5,65 вольт! Откуда!? Сравнивал со своей (Я5.1.1), напруги те же, ток на сигнальном 0 вольт и БК сразу выругался на "низкий уровень сигнала" с ДПДЗ (у проблемной авто на низкий уровень при снятии разъёма не ругается, что вобщем то понятно, раз там 5,65 вольт постоянно висит). Прозвонил проводку от разъёма до разъёма - норма, ни коротышей, ни замыканий, все провода ДПДЗ доходявые от пина до пина, "соплей" в разобранном разъёме ЭБУ между сигнальным и каким-нить питанием не обнаружил, при проверке проводку трясли-шевелили по всей длине. Вопрос: Вош умер? Чо делать? Менять или перепрошиваться? Мож кто схемкой "кишков" Боша 7.9.7 поделится, чтоб хоть глянуть откуда там эти вольты могут переть на сигнальный провод ДПДЗ?

Да водила реально мужик нормальный, частенько выручает этим кузовком в нерабочее время втайне от начальства... А вот насчёт башни и у меня мысля была... про "худой" 4-ый горшок, да стреманулся здесь её озвучивать, ибо другие водилы в гараже зассали и заморозили, типа "булькало бы в бачке"...

Термос проверим, спасибо. Со слов водилы троит при любой температуре, но на горячую реже. Лечится одинаково - повторным запуском. Осталось где-то её взять не левую и бесплатно... Авто рабочая, начальство денег не даёт, а водиле нафиг не надо свои деньги на неё тратить. Мне - тем более, помогаю ему из альтруизма, мужик хороший, измучала она его. А что насчёт температуры включения муфты? Подскажите.

В том то и дело, что не дошла. Диагноза кажет 88 градусов. А сколько должна быть температура включения у этой прошивки?

Да вот и я думал, что водила зря кипишится. Есно при 88 градусах муфта не включится, если в прошиве температура включения 96 градусов. Т.е. надо бы "догреть" авто до этой температуры. Тем более, что реально авто не кипит при работающем движке, а в бачок вышибает только через несколько секунд, после заглушения. Но это понятно - циркуляции нет, ОЖ моментально нагревается и т.д. Но... всё бы ничего, только вот при 88 градусах по диагнозе уже начинает подмаргивать лампа аварийного перегрева, водила нервничает..., говорит, что раньше такого не было. Реальную температуру ОЖ не меряли, нечем... Но ясно одно, что почему-то диагноза (а значит и ЭБУ) видит заниженную температуру и не включает карлсона, хотя это уже пора делать. Склоняюсь к варианту Правда, есть с ней ещё один косячок: пропуски в 4-ом горшке иногда. Водила говорит: "Заводишь - троит. Зажигание выключил-включил, завёл - не троит!?" Мож всё из той же оперы про плохие контакты?

Именно так и есть у обоих датчиков (т.е. у того, что стоял на авто и того, что купили на замену). Я уж думал над этим, но смущают две вещи: 1. Нет редактора калибровок для Микас 11 и боюсь завалить блок при перепрошивке, нет опыта работы с ними... 2. Температура включения муфты изменилась в прошивке со временем? Раньше то всё работало нормально, в прошиву никто не лазил!

Апну. Прочёл тему, так и не понял, как лечить. С Газелью превый раз общаюсь, если чего не так написАл - не пинайте. Грузовая газель 2007 г.в., пробег 120 тык., на ЭБУ наклейки нет, но диагноза выдаёт следующие данные: ЭБУ - Микас 11Е2 двигатель - ZMZ 40522.10; Прошивка - 4052200788 (20.10.2006) Жалоба: кипит! Карлсон не включается, ошибок нет. При снятии разёма с ДТОЖ карлсон включается исправно, выставляется ошибка Р0118. С диагнозы карлсон так же исправно включается. Замена ДТОЖ (40.5215, Арзамас, серый) ничего не даёт. Температура движка по диагнозе - 88 градусов, по указателю на панели - за 90, АЦП ДТОЖ - 0,606 В. Дальше греть водила не дал, сказал, что если щас заглушить - вышибет в бачок, надо карлсона включать. Подключал вместо ДТОЖ переменный резюк-обманку. Двиг на него реагирует, обороты меняет, но карлсон смог включить им только тогда, когда выкрутил резюк почти в нулевое сопротивление. Сброс с инициализацией ЭБУ делал, не помогает. Дольше ковыряться не дали, машина рабочая, укатила на задание... Как лечить?

СО приблизительно можно отрегултровать и визуально, вполне сносно получается: на сканере выводите графики УОЗ и оборотов, уменьшаете коффициент СО до момента, когда график УОЗ из просто ломаной линии начинает превращаться в "частокол" и обормоты начинают скакать, после чего чуть сдаёте назад, до пропадания "частокола". Разумеется, это не абсолют, но при отсутствии газика хоть что-то...

И эмулятор сигнала для МЗ на пике, и для ДС, и для ДПРВ, и ещё кучу автономников... А зачем? Если у человека уже есть прибор, в котором все эти эмули уже есть. Их нужно только взять. Хотя... если комп одновременно ещё для чего нибудь нужен, то да - автономники рулят.

Хоть со "2", хоть с "0", они просто проинвертированные друг относительно друга.

Чот сомнения взяли после этих слов... Чего автор желает? Проверить сам ДПКВ подключив его к осцику? Тест ДПКВ вроде как не для этого. Это вроде как тупо имитатор сигнала ДПКВ для других устройств, например для ЭБУ... Опять что ли косячу?

У меня DISco-1. Разбирался с шиной В. Идея была та же, те. юзать тесты без Скан-мастера. Так вот выяснил, что большинство тестов "выходит" на пины "0" и "2". Выход теста ДПКВ тоже, только сигналы на этих пинах проинвертированные друг относительно друга. Один момент. Не забудте, что на шине В ТТЛ уровни, т.е. 5-ти вольтовые. Именно по-этому для большинства тестов и нужен адаптер, не обязательно скан-мастер. Вот для теста МЗ я сигнал беру прямо с шины В: "0" -2 и 3 цилиндры; "2" - 1 и 4 цилиндры для DIS систем, для других систем и индивидуальных катушек на обоих пинах сигнал одинаков.

Подолью масла в огонь... Тоже интересовал данный вопрос. В теме "Диагностика ДВС осциллографом" в один голос твердят, что производители договорились (когда? с кем?) указывать фазы валов при зазоре 0,45. Т.е. если мы видим указанные производителем фазы, то это ещё не значит, что на реальном двиге с его реальными зазорами они будут именно такими.

Вобщем так. Несмотря на лом в спине, аморты всёже поменял. Тест-драйв показал, что стало гораздо тише сзади. Но... маленькая огородная палочка сзади где-то всёже живёт... Вскрытие показало причину резкой обоссатости правого аморта - оторвалась серьга (та, что с сайлентом), причём с корнем, так, что дыра с палец в трубу аморта... А я ещё в день обнаружения течи катался с утра до ночи по делам, деваться было не куда. Особого увеличения грохота не заметил, только раскачивалась на родных ухабах дольше обычного. Этот амор стал вовсе не аморт, кусок железа. Масло всё вытекло, шток туда-сюда ходит без сопротивления. А вот второй родной аморт мне понравился даже больше, чем новые, ибо на ходе отдачи сопротивляется лучше, чем оба новых, сколько их не прокачивал перед установкой. Была даже мысль его обратно поставить, да уж не стал испытывать судьбу. Короче, стало лучше, но я ожидал большей тишины. Так что я теперь в растерянности - рыть дальше или забить.

Мысль может и не плохая... Но как её связать с тем фактом, что в прошлом году косяка не было, а в этом появился? Прошивка таже, что и в прошлом году. Иль она каким-то чудом испортилась? Так я её менял на другую, результату - ноль. Вопрос то в том, что двиг то запускается! Ток вот его колбасит, как параличного и он глохнет. А со второго разу - запуск и выход на ХХ как нивчём не бывало. Я скорей соглашусь с резким ухудшением качества бензина, чем с необходимостью корректировки прошивки.

Поздняк метаться! Потёк уже. Новые купил, не стал выпендриваться, взял те же, что и стояли СААЗ масло, 850р. за штучку... финансы поют романсы щас, не до выпендрёжа. Хотел сегодня поменять, да вот не знаю получится ли... Спину "прострелило", жуть, как будто лом проглотил, а там ведь "гимнастикой" позаниматься надо...

Точно такойже конфиг и у меня... Ток рампа и РДТ какие-то чУдные, я таких ни в магазах, ни на других авто больше не видел. Рампа круглая, а РДТ к ней непойми как и крепится то, не болтами, а как, я так и не понял пока, не было нужды разбираться... Теперь вот, похоже, придётся. Да исам РДТ какой-то не такой, как у всех, размерами больше, крепёжных лапок нет и т.д. Раз на Я7.2 такого глюка нет, буду чего-то с РДТ мудрить. Вот только как проверить результат? Жары то щас нету...и глюка тоже. До будущего года ждать? Да и РДТ своего в магазах я не видел, есть у меня подозрение, что он вместе с рампой меняется (её я тоже в магазах не видел). Менять полностью и рампу и РДТ на то, что есть в продаже? В моём случае накладно получается для устранения столь незначительного косяка, всё равно, что из пушки по воробьям. Лишний раз ключик лучше поверну.

Начало темы гляньте... Речь о ВАЗах . :uguaga:

Вот, я так и подозревал... Это, по-моему, ключевое обстоятельство. Видимо на тех ситемах, где РДТ в баке небольшие огрехи в ситеме топливоподачи не сказываются на проявлении в виде рассматриваемого в этой теме косяка. Теперь чешу репу, чего ж менят то, форсы или РДТ? Что думаете, уважаемые?

Мож всёже не коллектор, а ресивер? Это раз. А два: каким образом материал ресивера может влиять на кипение бензина в рампе? P.S.: повторю свою мысль: проблема не конструктивная, а приобретаемая каким-то образом. Ведь год назад её не было, т.е. что-то изменилось. Возможно, эти небольшие изменения с пластиковым ресивером и не сказались бы так, как на маеталлическом, но факт - появилась какая-то неисправность. Кстати, поправьте, если не прав, нет такого опыту. На авто с пластиковыми ресиверами РДТ на рампе есть? И что за пластиковая рампа? Честно, не видел.

Как говорится, хороший стук наружу выйдет... Вышел. Вчера поздно вечером приехал с рыбалки, поставил авто в гараж. Сегодня выехал, а на месте, где стояло правое заднее колесо лужа. Подумал, что тормозуха, но оказалось аморт наконец то обоссался маслом, как поросёнок. Короче, трабла думаю разрешилась сама собой в пользу замены амортов. Поехал покупать, после замены и тест-драйва отпишусь.

Ну, коллектор я не менял, да и заправки тоже... Но в прошлом году такой беды не было. Если только предположить, что в этом году резко ухудшилось качество бензина... :nez2:

Стоят уже Асоми...Эволекс, похоже, те же яйца, вид сбоку... В первом посте темы написано, что Асоми и ставил то в надежде избавиться от стуков... Не помогло. Значит всётаки аморты менять. Одно непонятно - почему непостоянно стучит? :stena,:

Ну, у меня да. Жара спала и косяк ушёл. Да если честно, то поскльку всё остальное (касательно движка) в норме, то этот косяк как бы меня не сильно то и парил. Мне не впадлу ещё раз ключ повернуть. Хотя остатками серого вещества понимаю, что это не нормально и надо бы чего-то предпринять. Вот в этой теме придём к единому мнению - полезу. А так, менять всё подряд чот желания нет. PS: а вот интересно, сей косяк только на системах с РДТ на рампе или на Я7.2 тоже имеется?

Прошу пардону... В предыдущем своём сообщении не увидел, что автор и форсы то менял, значит они тоже отпадают. А вот про РДТ как раз ничего и не написано. Мож в нём дело?