sapr

ТС -при 100 двс начинает закипать? При температуре 100 гр. сопротивление дтож в идеале =177 Ом.. Глушим мотор. Берём потенциометр (или постоянный резюк) снимаешь разъём с дтож.Втыкаешь в разъём потенц.Заводим авто. Потенцом уменьшаем сопротивление ниже 177 Ом (наблюдая за температурой на сканере) Если при 102....107 FAN не включился -это действительно трабл сэбу...Но я думаю,он включится. Не надо греть машину и со страхом ждать закипания двс. Я пользуюсь потенцом, но если у тебя его нет-воткни постоянный примерно на 100 Ом.

При 100 двс кипит?

диод

Как основные причины выхода ключей я вижу :- появление КЗ в первичной обмотке,увеличение времени включения,увеличенное R высоковольтной части -ВВ-провода-увеличение зазора свечей из-за редкого обслуживания,бедная смесь, повышенная компрессия,подсос воздуха, перегрев ИКЗ в герметичном колодце, плохое качество комплектующих катушки , ухудшена изоляция слоёв намотки...катушки теперь сухие идут и ессно склонны к перегреву. Вспомните сколько отхаживали маслянные катушки и это про учетверёном по сравнению с икз режиме работы.Вот что значит хорошее охлаждение обмоток. Технологии идут вперёд а надёжность падает.

Пожалуйста, выложите это предписание.

Чем выше частота -тем меньше разных помех...

Кабельтрекер в теме...Про пробник сети не надо...Я думаю любому радиолюбителю эта схема лет ...дцать известна....А то начнут сейчас предлагать приставку к стрелочному тестеру на одном транзисторе...

Да,Вить, похоже алюминием мотают....

Не уходим от темы ! Тут электрики с жкх что- ли собрались?

Кольца не будет...Сам подумай-что может быть ключу в случае с обрывом вторички? Вероятно искра будет слабая или пропадёт совсем? Ключу пофиг-он ведь управляет первичкой . Случай опасный -это когда кз в первичке(Demon). ...или к примеру обрыв вв-провода ...или большой зазор...Вот тогда высокой энергии будет деваться некуда и она может уйти на первичку и на ключ.... Мне нравилось как на vw старых трамблёрных была предусмотрена защита от обрыва проводов....Всё было в крышке -просто и гениально. Жаль не применяется какой-нибудь разрядник по первичке, только в современном виде...

Как ты проверяешь исправность вторичной обмотки икз с диодом? Какое будет R ?

Тьфу-я на первичку на чёрный смотрел...При обрыве земли у вторички ? Предполагаю что искры не будет ...да и ключу пофиг в открытом состоянии на возможную искру внутри катушки...Внутри катушки есть наружный контур (заземлённая двойная металлическая обкладка, Так что, думаю , обрыв в этом месте никак не может навредить эбу...

Ты спросил именно про место указанное крестиком? (только не понял -почему он красный?) Если будет ухудшение контакта или разрыв то ключ не будет управлять катушкой(в случае полного разрыва цепи) и ессно - импульсов эдс от первички не будет(а со вторички как сюда попадёт?) ...а если в этом месте ухудшение контакта ,то ток и эдс будет ниже той, на которую с запасом рассчитан ключ...Т.е -ничего не произойдёт ...Это моё мнение, может кто и поправит....

Конечно я ни сетевой имел ввиду ..я же не совсем начинающий....Встречал такие схемы когда сам хотел его делать...К сожалению на компе не сохранил...Эти схемы были уже 10-20 лет назад....Была у меня подборка журнала "Радио" на компе за все годы,вроде там находил.... Помнится на микре ПС (конвертор диапазона )вроде... Конечно лучше купить-копейки стоит....

Тока не будет, эдс катушки ,ессно, не будет...ничего не будет...Те , абсолютно безопасно для ключа...

Гугл в помощь....Типа искатель проводки ...

Это устройство идёт как дополнение к знаниям,опыту, а не наоборот...Надо понимать что мы хотим и какие могут быть опасности... Можно ведь иногда откинуть "-" акб ...снять разъём с эбу ...Не пихать в жёлтые провода, знать схему авто....Разные же могут быть варианты...В некоторых случаях девайс может помочь сберечь время ..Можно и самому конечно его сделать...схема простенькая...Но ОНИ сделали нас ленивыми...пошёл и купил...

Если бы при замере использовался продаваемый сейчас на Окте микропроцессорный пробник, то при замере на первичке со стороны эбу было бы понятно что это не чистый "+" АКБ. А светодиодом много лишних "+" в машине можно намерять... Но даже мультиком легко можно определить где на катушке "+" . Со стороны клеммы 15 или 30 напряжение будет выше.

Форсы чистились на стенде или "слепым" методом?

А я думал схема правильная...

Кан не жёлтый, а синий и зелёный......А жёлтый везде - гроунд,земля, начиная от минусовой клеммы акб. Кстати на SRS тоже жёлтый- масса подходит...Наверно потому и ошибка по нему висит когда на жёлтом нет массы.Ты замерь как я сказал-а дальше по результатам. Если ты грешишь на can(хотя я думаю что она не причём ) -то померяй сопротивление шины на розетке....Сколько Ом?

Разъёмы у них гумно... По жёлтому проводу - на схеме жёлтые провода -это масса. Попробуй сделать так - когда нет неисправности- прозвони этот жёлтый провод да и другие жёлтые какие видишь рядом с разъёмом относительно массы. Там вероятно будет чистая земля.После возникновения неисправности снова сделай на них замер. Если масса будет отсутствовать, то наверно её просто продублировать.... Прозвони 4 и 5 контакт диаг.разъёма и этот жёлтый провод- который ты паял...Так же во время неисправности прозвони от 4 и 5 на корпус авто. Должно звониться. У меня знакомому его друг насоветовал год назад купить новый тиго...Сейчас они злейшие враги....

Ты владельца не спросил при каких обстоятельствах появилась неисправность? Случайно не после мойки? [quote name=KYBORG" post="935620]Ещё заметил пару раз когда подключал Может сзади на всякий случай на розетку глянуть? По схеме 4и5 там соединены.У этих авто ,сам знаешь, одна общая болезнь-провода в натяг и плохие контакты....и приборка боится влажного воздуха. Сопротивление CAN в розетке не мерял?

Первый фтопку...Второй ещё на резком полном сними осциллу...

Тоже ,считаю, как выше уже писали (пост #24), для наших катушек желательно чуть уменьшать свечной зазор...плохая изоляция обмоток...уменьшение межвитковой ёмкости...