uncle_sem

блин. чайники - знаю. ламеры - знаю. а ежи это кто такие?!

Мне тут провода принесли от Газели.

На проводе “ NTC-set-CHT-CORE-TV-R-SUPPERESSION-D-GAZ-16V-(405-406-409)”.

Все четыре провода не прозваниваются.

Что сними делать, выкидывать или это какие-то особенные провода.

ну можно перезаделать. предварительно прозвонив сами провода, без наконечников.

А кто что думает о такой блокировке?

 

 

типичная неправильная схема самоблокирующегося реле. :)

микрик в первый момент времени пропустит через себя ток нагрузки. понимаю что недолго, но есть риск что не выдержит. поэтому микрик на 86 провод, 87 на нагрузку, и с 87 на 86 - диод. таким образом через микрик будет проходить только ток обмотри реле.

Я так-же вычислил, :) а симптомы какие были?

По лямбде что скажете?

а симптомы обычно - подергивания в движении, не развивает обороты и т.п.

а лямбда - ну, как тут правильно предположили расходомер для начала проверить. ну и регулировать по-правильному, то бишь тройная перегазовка со снятым температурным датчиком, м выводим обороты, СО и зажигание. потом подключаем и опять тройная перегазовка. при этом если есть потенц, то расходомер крутить низя. но не все об этом знают. соответственно до тебя могли накрутить уже.

здоровья, удачи, и много денег чтобы купить остальное :)

А подробнее? сталкивался с таким эффектом? или только предположение? чел пока резинки ищит

при дохлом потенциометре расходомера глюки с оборотами бывают самые разнообразные. естественно, что точный диагноз по переписке я поставить не смогу.

дык проверил я датчики все..... ладно, привезет резинки будет видно

и потенциометр тоже? и какое напряжение на холостых? провалов в характеристике при открытии расходомера нет? напряжение должно плавно изменяться от где-то 0.7 вольта на холостых до не помню скольки. до 5 наверно. короче, до напряжения питания расходомера, они бывают не только на 5 вольт. соответственно, при полностью поднятой лопате будет 0 на выходе, ну и до положения ХХ подергивания могут быть. а вот дальше - только ровная характеристика с четким стабильным увеличением выходного напряжения при открытии расходомера. особенное внимание уделить району ХХ, там расходомеры как правило протираются.

ну и измерителем УЗСК смотреть сигнал с 3 контакта диагностического разъема.

как вариант - глюки расходомера воздуха

Поясните неучу-адаптер проверяется только на машине ? "Проверьте правильность подключения ECU, соединения" и т.д. Здравый смысл подсказывает, что по идее так и должно быть, но тем не менее. Адаптер по первой схеме (Tiny2313, 24C32, LM393, 74HC04), земля везде где надо, резисторы на входах компаратора 510кОм, RESET Tiny через 1кОм на +5, туда же кондер 47мкф на землю. Все соединения на плате прозвонены тестером, прошивки залиты вроде как рабочие, чистый ДОС, 2 честных аппаратных COM-порта. Ноута нет, поэтому прежде чем проводить тесты в "полевых условиях"-хотелось бы узнать-все нормально, такая ошибка и должна быть ?

P.S. Не пинайте сильно, нигде четкого ответа не нашел, везде написано, что будет после ПОЛНОГО ПРАВИЛЬНОГО подключения. Т.е. вопрос в том, могу ли я как-то проверить без машины, отзывается адаптер или нет ?

"подсоедините разъем проверьте соединения" в красной рамке? не, это адаптер не опознался. значит так, без машины при выборе марки, модели, тыры-пыры, желтая рамочка кажется "подтвердите выбор - да/нет", ессно да, теперь если на адаптер не подано питание или он не ответил правильно - то выскочит красная рамка "подсоедините разъем проверьте соединения". если адаптер опознался, то даже без подсоединения к машине вылезет синяя менюшка ошибки/параметры/выполнение-правка и т.д. при этом во время опроса/ответа адаптера мигает светодиод л-линии, потом кажется одна короткая вспышка к-линии. далее при попытке диагностики - в зависимости от машины. для ауди, в частности, сигнал в стиле точка-тире по обеим линиям одновременно. и вот теперь если машина не отозвалась, вылезет желтая рамка "нет ответа от контроллера повторить да/нет"

Еще где то читал, что под капотом паять неьзя. Это интересно почему?

Тут ради интереса открыл свою подкапотную пайку 3х летней давности.

Ни следа окисления. Правда после пайки обычно тектил или воск.

тут несколько причин. во-первых часто провода гниловаты, соответственно придется использовать активные флюсы, которые потом тщательно вымывать, а это практически невозможно... во-вторых пайка с любым флюсом - это затекание припоя под изоляцию и как следствие провод становится жестким на достаточно большом протяжении. что чревато обломами иногда даже под изоляцией в условиях вибрации. ну и долго это, долго... обжимка - рулит. правильная, с последующей натяжкой термокембрика, а сами обжимки - без пластика, под обычные щипцы.

да, насчет отключения датчика коленвала. ошибка по этой цепи далеко не всегда говорит о неисправности датчика. часто двигатель заглушен - вот те и "нет сигнала с датчика коленвала". ну и врядли кто-то отслеживает индуктивность датчика, ну так при отключении вместо датчика включать резистор. и цепь вроде есть, и сигнала нет...

Регулятор ХХ не забит. А диагностов топливных систем в нашей деревне нет :xaxa .

Вы лучше скажите, пережатие обратки и при этом устаканивание оборотов может косвенно свидетельствовать о неисправности регулятора давления топлива? Насос при включении зажигания впринципе даёт 5 очков, попробую проверить ещё производительность насоса.

пережатием обратки можно проверить ТОЛЬКО насос. но НИКАК НЕ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ. регулятор давления можно проверить только измеряя рабочее давление в системе. через тройник, ессно.

то что при пережатой обратке машина работает лучше - может говорить о забитых форсунках. но вначале - проверять рабочее давление. напряжение 1.1вольта с ДПДЗ - великовато, но при дальнейшем плавном изменении ИМХО некритично. а вот провода с сопротивлением >20кОм - это капут. или перезадетывать или менять. точное сопротивление опять же некритично, но типично меньше 20кОм. при бОльшем сопротивлении мотортестер показывает плохую искру, при меньшем - как правило нет проблем. далее, форды довольно критичны к зазору в свечах. при этом зазор МЕНЬШЕ нормы может привести к подергиваниям, затыкам и прочим проблемам.

резюмируя - чини провода, выставляй зазоры в свечах, отключи аккумулятор на полчасика, чтобы мозги прочистились после твоих экспериментов с обраткой, пробуй что получилось. дальше проверять рабочее давление, в том числе и в движении, проверять форсунки по производительности и т.п. кстати, лямбда есть на машине? какое СО и СН?

хочется узнать что происходит с давлением в топливопроводе, но вот загвоздка все доступные трубки пластиковые, рампа соединяется с трубкой через термообжимку (хз как привильней написать) одноразовое соединение на вид.

 

какие либо задьемные соединения есть только в районе БН.

уже бродит мысль что надо в старом топливном фильту сделать еще один вывод для соединения.

 

ладно мне это разово и на одной машине.

как это обходят на потоковой диагностике?

не встречал еще ни одной машины где бы бензопровод соединялся с форсуночной рампой неразборным соединением. чего-то ты не заметил. как правило соединения разборные, либо есть специальный штуцер для проверки давления. в крайне редких случаях, когда совсем уж неудобно шланги стоят в моторном отсеке - меряем на насосе.

ну и хочу поделиться своей доработкой самоблокирующегося реле. собрал мелкую схемку на 555 таймере, которая разрешает запуск самоблокирующегося реле в течении, скажем, 15секунд после нажатия. то есть не нужно выдавать себя, нажимая кнопку в момент, скажем, включения зажигания - можно нажать заранее, и в запасе есть время на пуск двигателя. дальше все как обычно до глушения. считаю самоблокирующиеся реле хорошим дополнением к сигналке. так же, кстати, как и блокировки с поляризованными реле, которые можно привязать например к сирене и линии отпирания дверей с сигналки. то есть для разрыва цепи - достаточно сигнала с сирены, а для отключения блокировки - сигнала на отпирание замков. ну как-нибудь так. видел в сети интересные статьи на эту тему. реле серии РПС-45 еще и размеры имеют такие, что спрятать оч просто... правда и токи держат маленькие...

В добавок к расходу стала появляться ошибка - Повышенный шум двигателя

 

Причем периодически. ( Этой проблемы не было более чем полгода )

то есть постоянное срабатывание датчика детонации. и постоянное упозднение УОЗ как следствие. может бензин какой-нить 80? может с клапанами чего-нить не то? ну и опять же - неясно со стилем езды и стилем эксплуатации. при спортивном стиле ессно расход выше. при эксплуатации "короткими перебежками" - тоже несомненно выше. если у тебя до работы 10 минут езды утром, и 10 минут вечером - то конечно расход дикий будет. оно ж не прогреется вообще.

конечно можно, какая разницо то! проблема будет в его монтаже. Он же не прямо стоит, а под углом - это как раз для сварщика геморой будет. Ну сними кат, да посмотри, если живой, то зачем менять его.

если самодиагностика выдает низкую эффективность ката - значит мертв. или полумертв.в любом случае менять, потому что он с точки зрения ECU не выполняет свою функцию.

согласен что датчики удара нужно ставить в том месте, где они срабатывают наиболее эффективно. прятать их при этом или нет - непринципиально. прятать или нет основной блок сигналки - тоже непринципиально. во всяком случае однозначно не вывешивать на всеобщее обозрение, но и шкерить чтобы не смогли найти никогда - тоже смысла нет. во-первых существуют и уже довольно широко распространены и не так дороги беспроводные реле и сигналки с ними. во-вторых можно найти сигналку по тому же светодиоду. в-третьих при использовании примитивных блокировок сигналку и искать-то не нужно, их можно обойти и так, а при очень правильном подходе, типа вплетения сигналочных проводов в родные жгуты, да еще и с изменением цветов проводов - все равно жгуты расплетать придется. ну и в любом случае нужно ставить дополнительную блокировку, независимую от сигналки - это мое глубокое убеждение. впрочем, даже поляризованные блокировочные реле срабатывающие от сигналов с сигналки будут весьма полезным для секурности добавлением.

А это мне подходит ??

http://www.forum3.ru/descr.aspx?code=28876

в любом случае - только с манибэком. я экспериментировал как-то с PСI портовкой. она вроде как и работает, а вроде как и не совсем. все это под ДОС, ессно. короче, оказалась сродни софтмодему - нельзя сказать что не работает вообще, но для диагностики - непригодна абсолютно. так что брать и проверять, проверять, проверять...

Поменял датчик коленвала. Появилась управление распылителеи. Завелась с трудом. Очень заливает. Подскажите как проверить распылители этои машины!

если датчик коленвала был дохлый - как искра появлялась? ерунда какая-то. потенц дроссельной заслонки проверял? при обрыве земли и соответственно выходном сигнале соответствующем полностью открытой заслонке некоторые машины при прокрутке стартером отсекают топливо. в датчик коленвала при наличии искры - не верю.

http://oktja.ru/forum/index.php?showtopic=48360

 

Там же где и была.

о, спасибо. написал еще и туда. блин вчера что-то вообще ничерта найти не мог....

напишу еще и здесь. намедни диагностировал S6 - в принципе то же самое. так вот, при заглушенном двигателе температура -49. после заводки сразу же все приходит в норму. машина работает нормально, ошибку при снятии разъема с датчика при заглушенном моторе не сохраняет. делаю вывод что сие не является проблемой, а "фичей". и уже при прокрутке стартером наверняка покажет правду. а при заведенном двигателе - должен показать правду, либо выдать ошибку температурного.

не могу найти кто-где спрашивал. короче, ситуация такая - ауди s6 первой половины 90х но это неважно. при включении зажигания показывает температуру -49. при этом дачик в норме, опора в норме. после пуска, как и ожидалось, показывает нормальную температуру. так что при заглушенном двигателе неправильная температура ИМХО всеже не является неисправностью.

собрал, повесил форсунки в воздухе, включил насос ...... опять та ж херня! в нижней камере давление поднимается очень медленно..... соответственно фсе форсунки льють.... РУД подох компрессором продувается нормально (сравнить несчем, может и плохо ) из-за чего еще может медленно подниматься давление?

ох, не стОит РУД компрессором продувать... но тут три варианта - либо РУД дохлый, либо дозатор недомыл, либо дозатор опять забился из-за хренового фильтра...

Сопротивление моторчика у меня было в пределах 12-14 ом, Ток двигателя около 200 ма. Пытался подключить последовательно с моторчиком сопротивление 30 ом - от бдлока питания моторчик работает, а от контроллера нет. Пришел к выводу, что все-таки контроллеру кирдык.

при таком раскладе - согласен, на 90% кирдык контроллеру...

Тоже так думаю. Там внешний АЦП или в проце ?

могу ошибаться, но возможно стОит проверить каким-нить вагкомом, чтобы исключить глюки сканера? потому как напряжения на датчике чертовски похожи на правду, а отсутствие ошибки по датчику температуры (а именно эту ошибку ауди отслуживает быстро и уверенно) вызывает сомнения в достоверности измерений. кстати, лямбда что показывает?

да, и может попробовать воткнуть вместо температурного датчика резистор на 300 Ом для горячего двигателя и посмотреть чего получается. и еще - я как-то сталкивался с неправильными показаниями температуры при заглушенном двигателе. после заводки все приходило в норму.

Дык попасть неможет, вот и о стекле задумался.

нда... модуль замка - под сидушкой кажется, ну или в багажнике, что маловероятно, и точно так же бесполезно ;) из моторного отсека... ну выковырять блок предохранителей и через него лезть к проводке двери... ой наверно лучше стекло выбить ;) ну или специально обученных парней вызвать. а вообще - не зря у нормальных людей принято иметь несколько ключей. это именно для такого случая. не говоря уже о золотом правиле держать открытым как минимум одно окно при работе с машиной, или всю дверь, при наличии завязки сигналки/ЦЗ с электрическими стеклоподъемниками...

Длительность впрыска без искуственного подсоса воздуха близко к 5ти...

С искуственным подсосом - 2,4...

а чевойта длительность впрыска так отличается? может всеже ДМРВ мудит? опять же - давление топлива в обязательном порядке, метки ГРМ проверять...