uncle_sem

Ну что, господа, никто не может мне помочь ?

у меня несколько соображений по этому поводу. во-первых я не уверен что там есть прошивка в контроллере - он может и аналоговый быть... во-вторых - я не понимаю в чем проблема если блок регулирует смесь по лямбде и при работе с турбиной. стехиометрический состав рулит на любых режимах, именно для этого лямбда ставится. если пределов регулировки электронике хватает - то все должно быть нормально. а вот зажигание - не факт что работает нормально при давлении во впускном коллекторе, вместо разрежения. то есть я к чему это - как бы не получилось так, что нужно править в другом месте, а обогащение смеси - это как костыль, а не устранение проблемы.

далее, возвращаясь к искусственному обогащению смеси. поставь резистор последовательно с датчиком температуры. ну и микрик к нему. например а-ля кикдаун. видел как-то в сети реализацию - там даже в зависимости от оборотов включались разные резисторы. в данном случае это самый простой вариант ИМХО.

может они у тебя обьединены в адапторе?

чем диагностируешь?

как подсоединяешься?

диагностирую юнисканом, линии не соединены. наверно просто так попадало. сейчас просто делаю карсофт - думаю как лучше соединить. сделал схему без мультиплексора в адаптере, все в кучу. посмотрим чего получится. в принципе должно работать ИМХО.

да с сайта Маслова взял.

Кто-нибудь подскажет как сделать разрядник на текстолите какой зазор и т.д.

вначале немного "рассуждений на тему". проверить качество искры разрядником нельзя. можно определить ее наличие и кое-как оценить качество "на глаз" по максимальному зазору. только оценить. дальше 0 для нормальной проверки искры - существует мотор-тестер. отсюда я могу порекомендовать не заморачиваться изменяемым зазором. далее. в моторном отсеке бывают пары бензина. поэтому такие вот совсем уж открытые разрядники лично я считаю борзостью, да и неудобно это.

теперь проверенная конструкция разрядника. берем одноразовый 5мл шприц, берем латунный пруток 5мм. в шприц делаем две затычки с резьбой м5, пруток режем пополам и делаем на нем ту же резьбу и конуса. вкручиваем в затычки, вставляем в шприц, регулируем зазор примерно 5мм. на один из штырей одеваем "крокодил", на втором режем резьбу как на контакте свечи, чтобы подходили провода и накручивались свечные накрутки. все. фотку сделать не могу, бо уже не на работе. получается удобно, дешево, и относительно безопасно - во всяком случае открытой искры нет.

можно и простые 2313 найти. только мне по-моему по 10 баксов предлагали... нафиг нужно, если тини нормально работает при правильном программировании фьюзов? я тоже долго боялся - но оказалось что все не так страшно.

uncle_sem

сори с ноликами переборщил, там по одному нада убрать, ну а на силиконе незнаю почему но меньше 9кОм не встречал на новых даже

да ка кни убирай - все равно фигня получается. а родные провода - должно быть сопротивление как я писал. 6 кОм на свечных и 2кОм на центральном проводе.

а силикон - да, где-то до 20кОм нормально. ну и опять же, сопротивление зависит от длины. но более 20кОм - это экстрим. даже центральный провод на старой омеге - и тот укладывается.

яб сказал что 17 чаще используется.....

практически стандарт для бмв

напримере 34 кузов пятерка

окак. а я всегда по 20 контакту проверял. как правило - успешно....

и картинка у меня другая в этом хелпе. но буду знать, спасибо.

Сказали,что расходомер помирает,если для себя-менять.(15000 р.) Типа дохлый микрик нижний,контакты подгорели(!!! и какой же там ток???) я 5 раз проверял .Все вкл. и откл.!!!

 

да в расходомере-то, собственно, микриков никаких и нет. вот что интересно. проверял, говоришь? ;)

кстати, микрики ваши навели на мысль, что какая-то 3.14зда исхитрилась подпереть заслонку микриком. вот тебе и твои симптомы - и микрик работает, и заслонка открыта.

Если бы только пропуски - то не увеличивалось бы СО.

элементарно. и регулярно это наблюдаю. сбитое зажигание (например!) -> пропуски -> некорректная работа лямбды -> повышение СО.повторю - с этим спорить бесполезно, это факт. как последний дикий случай - на опеле был подсос через EGR. на холостых при этом все в норме, на повышенных оборотах - колбасит мотор, как следствие дикое СО и СН. заглушил EGR - и все прошло... да, там быди проблемы и по высоковольтной части, но их устранение не решило проблему.

АВС

прав , для начала нада привести єлектрику в порядок , тестером проверь высоковольтные провода , если родные провода то сопротивление на проводах 600-1400 Ом на центральном проводе 4000-6000Ом , если силикон то не больше 1600Ом

нонсенс. материал проводов и на центральном и на свечных проводах один и тот же. у него есть параметр - Ом/м. то есть чем длиннее провод, тем выше сопротивление. если у свечных проводов сопротивление до 1.4кОм, то на центральном неоткуда взяться 6кОм. и такой провод отправляется в помойку, как, впрочем, и все остальные, потому как родные провода для этого движка не имеют распределенного сопротивления, а имеют вовсе даже сопротивления в колпачках, по 5кОм в больших, и по 1кОм в малых, так что штатное сопротивление свечных проводов - 6кОм, центрального - 2кОм. с проводами же с сопротивлением меньше килоома могут быть такие сиреневые глюки, что вспотеешь искать....

с остальным, насчет пробоев - согласен.

хм. меня терзают смутные сомнения что во-первых штатные блоки поджига дадут работать в стробоскопическом режиме, и во-вторых что лампам не поплохеет от работы в таком режиме. всеже это не их режим, для стробоскопов используются другие лампочки обычно. со своими блоками поджига. впрочем, я могу и ошибаться.

во-первых всем спасибо!

Вот что я у себя нашол

почерпнул пару-тройку новых контактов, правда все это оказалось не более чем интересным. особой пользы, к сожалению, не вижу. для меня. думал там интереснее будет. но по крайней мере уточнил назначение контактов 17 и 18.

Справочник по разъёмам:

этот справочник у меня есть.

НО остался вопрос - на каких машинах и как часто используется контакт 17?

согласно бошевского хелпа в 20-контактном разъеме есть две к-линии. основной контакт 20, как я понимаю, второй - 17 или 18? я всегда думал что 18.

вопросы:

на каком контакте на самом деле вторая к-линия?

на каких машинах для каких систем она используется, и как часто?

существуют ли в природе полные распиновки этого разъема? про 1,7,14,15,19,20 контакты - понятно.

был сегодня шаран с мотором ADY и вроде как 97 года (со слов клиента) чертовски хотелось проверить "классическое" глючное главное реле системы впрыска, но добравшись до предохранителей несколько офигел. такого блока предохранителей я еще не видел... фото во вложении. помогите с расположением реле. дальше не лазил, было не до поисков, да и проблема, похоже, в другом...

А помойму лямбды с подогревом идут и начинают работать почти сразу хотя немешает проверить этот подогрев работает или нет

 

работа лямбда-зонда и работа лямбда-регулировки - это две большие разницы. на определенных режимах блок не реагирует на сигнал с лямбды. в частности, при прогреве.

да, кстати, всем на будущее - юнискан не распознает адаптор если подключить только второй компорт. то есть первый, к-линия тоже должен быть подключен. и, похоже, контакты 2+6 (или как там по схеме) тоже должны быть соединены.

DIGIFANT - уникальный впрыск. Смотрится только руками. Помогаем головой :-) Может спокойно ездить с приемлемым расходом топлива без лямбды или даже без расходомера! Расходомер чинится, лямбда жигулевая подходит, несколько раз восстанавливал дпдз - получалось!

если в потенциометре трещина в пайке - то да, восстанавливается. хотя и тоже не всегда. а расходомер протертый, или тот же потенц - как ты починишь?..

Как давно я начинал эту тему ,а завёл двигатель на своём контролле только сейчас

Правда делал и изучал всё потихоньку, так сказать между делом.

Работает контроллер на ATMega16 пока чисто по ДМРВ по таблицам

заводится на холодную плоховато-никак нужное добавочное обогащение не поймаю

ух, молодец какой! а таблицы в память МК влезли или внешняя стоит?

Ну как успехи? Где то читал что после отключения АВС все работало. Была так же машинка, проблемы с АВС какието ошибки, с движком так же не конектилось. Но машинка была у меня по другой причине.

отпиши как дела с твоей машинкой.

да никак. не пришла машина повторно. может кого другого нашел, может еще чего...

Я с ней работаю

рассказывай какие телодвижения нужно сделать чтобы нормально работала. я пока ставить не пробовал, потому как народ у. твердит что нету крэка

у фордов по жизни нет о.го сигнала на лямде.,

Лямду подкидывали новую!

ну, я б так сказал что у фордов регулярно возможны глюки по лямбде. в частности, серый провод лучше посадить на массу, потому что оно иногда работает, когда там 5 вольт, а иногда нет. закономерность выяснить не удалось. поэтому при проверке лямбды я обычно проверяю и так и так.

и новая лямюда, если серый провод не заземлен - может точно так же не работать. хотят в данном случае дело наверняка в другом.

и всеже - попробуй серый провод на землю коротнуть...

обогащение на холодную - это вообще-то штатный режим работы. а вот троение на горячую... больше на переобеднение похоже, пока лямбды не начнут работать...

теперь о "нецивилизованных методах" последовательно с датчиком темпаратуры двигателя ставится резистор и тумблер, который его коротит. то есть при пуске делаем вид что двигатель жутко холодный. номинал резистора подбирать экспериментально.

Ребята купил тут себе стробоскоп.

Ну купил и купил. Лежал пока без дела.

Сегодня попросили зажигание на Деу Есперо глянуть, я его подключаю - и нифига понять не могу :(

Инструкцию сразу даже не посмотрел, а сейчас найти не могу.

Крутишь эту ручку, метка убегает...

 

Подскажите, как этой штукой пользоваться?

Зачем эта крутилка сбоку?

 

P.S.

Сильно не пинать :)

для того чтобы узнать сколько градусов у тебя зажигание - крутишь ручку и выставляешь по 0 (ВМТ). на шкале или экране смотришь сколько градусов получилось - это УОЗ и есть. при выставлении по 0 удобно смотреть и метку на распредвале - проверка фаз газораспределения на заведенном двигателе. для регулировки "классическим" методом, по метке зажигания, ставь ручку в 0, и ставь по метке зажигания.

А вот с этого места поподробнее - "замена клапана рециркуляции могла и не помочь" - ?! Поясните плиз

много факторов. проще заглушить для эксперимента, а не заморачиваться. и главное - что будешь на 100% уверен что это не он.

А что там такое у Озена?

http://www.ozenelektronik.com/?s=products

тебя интерисует 90с2610

но как-то 170+ евриков за чип - дороговато... опять же как-то маловато отзывов в нете по этим чипам.

может проскочил тпс заслонки или регулятора?

сам склоняюсь к тому же, но как? туда до меня никто не лазил - однозначно...

Странная ситуация. А пропуски воспламенения по цилинрам не регестрирует? Иногда из-за пропусков, начинает делать отсечку, но тогда обычно ошибки прописывает. Хотя на блоке Магнетти марели не прописывал, а не работало два цилиндра. С уважением.

не, ни ошибок, ни пропусков. да и отсечка идет _не_ от пропусков, а именно по признаку ХХ.