uncle_sem

FORD GALAXY 2,0 95г повышенное СО (2,0-хх 3,0-об), при резком газе черный дым, появился маленький провал, подтупливание.

Л. зонд висит 0,8в, при перегазовке реагирует. MAF подкидывали. Ошибок нет (OZEN), параметры датчиков в норме. EGR и evap исключил. Время впрыска 4,5мс. При подсосе(трубочка evap) СО падает до 0,3-хх и 0,7-об, л. зонд в нули. Свечи, компрессия в норме.

 

за 3 дня 2 машины :10:

КТО СТАЛКИВАЛСЯ ? Куда смотреть?

температурный датчик? ДПДЗ?

PS ткните носом в программу полноценной диагнозы фордов, с параметрами, если есть где.

а нету, блин. разве что у Озена, но дурных деньжищ стОит...

ну и еще добавлю, что холодный пуск на ABC цивилизованными методами не лечится.

проблема троения после небольшой стоянки - это или форсунки, или насос, или обратный клапан в нем. давление не уходит?

Абсольтно соглашусь, но как говориться - хозяин - барин, его авто - он и "рулит", я со своей стороны предпринял все что мог по поводу сеток.

нет, не всё. желательно промыть дозатор, а не только продуть, ну и обязательно поменять топливный фильтр, поставить хороший...

объяснить не могу , но было пару машин один форд виндстар , вторую непомню, там на холостых обороты не поднимались выше 3000тыс. потом отсечка. может алго такая ?

не, так 3000 - еще понятно, но тут-то до 2000... мистика, короче.

чтоб никому не искать шо за оно - это мотроник 9, заслонка с моторчиком.

пришла машина с нестабильными оборотами и большим расходом. соответственно, забитая заслонка, дохлая лямюда. заслонку помыл, адаптировал в 98 блоке, адаптации потер. лямбду поменяли тоже. на ХХ работает отлично, обороты держит те что надо (какие они там не помню, мало, около 700, по вагкому короче в пределах), лямбда работает, заслонка - угол 4.5 градуса. вроде все ок, НО.

теперь странности.

если долго держать обороты в пределах скажем 1500-1800, ну допустим - ровно 1600, то начинается отсечка топлива, то есть как если бы замкнуть концевик ХХ. что интересно - он действительно замыкается (в частногсти это видно и в диагнозе, 4 блок данных, кажется, бинарное поле, да и в первом есть)! то есть сняв крышку с привода ХХ, я наблюдаю следующую вещь - при постоянных оборотах и постоянном положени заслонки моторчик-регулятор оборотов потиху подгоняет привод с концевиком к открытой заслонке и замыкает этот концевик. я затрудняюсь как правильно назвать части этой системы, но, думаю, разбиравший данный привод поймет что я имею в виду. регулятор оборотов как-бы пытается сам поддерживать заслонку в том же положении что и тросик газа, и таки добивается своего, при этом полностью догоняя педаль. далее сработка концевика ХХ и отсечка топлива.

в движении оно вроде как не проявляется, посему клиент пока отпущен с богом, но что это за нафиг?! никто не сталкивался? может нужно поездить, пока оно окончательно придет в себя? но адаптацию же сбрасывал...

Трубки по одной отключай чтоб сорентироваться как цилиндр работает. Отключаешь РХХ РУД датчик расхода воздуха. Переведи систему в режим диагностики (чтоб угол зажигание на подстраивался) выстави уголок чтоб двигатель более менее стабильно работал. И в этом режиме крути трубки.

Мне кажется надо тебе вынимать форсунки и не откручивыя их от дозатора смотреть распылы, начало открытие и производительность.

не, ИМХО не в те дебри ведешь. у него, помнится, при снятии разъема с датчика ХХ обороты задирает. а пережатие шланга на РХХ машину не глушит. то есть двигатель не колбасит как из-за форсунок, а просто обороты скачут, потому что они высокие, а признак ХХ есть - вот и идет отсечка ЭГРД. мне кажется нужно искать всеже подсос. вчера, кстати, нашел подсос под гнездом форсунки. оно на двух кольцах резиновых стоит, ни разу не встречал там чтоб сосало. и вот - встретил. но и это не то в данном случае. такие обороты чтобы аж до отсечки... прям не знаю. мож вторичка не закрывается? хм.. а шо - дроссельную заслонку снять помыть никогда не помешает...

Привет! А я пользуюсь иногда книгой" Диагностика двигателя. Коды неисправностей. Руководство"

 

Издательство Алфамер, перевод с англ. издательства-Haynes.

 

Стоит примерно 300-400 рублей,все машины с кодами и как их считать. Набери в Интернете,найдешь. Книга иногда помогает,в ней все разжевано.

Удачи.

кстати, да, есть такая книжка. не обязательно даже перевод хайнеса. когда не было автодаты и вокршопа - совершенно незаменимая весчь.

а сейчас уже пора найти электронную документацию. и таки выучить английский в том довольно малом необходимом объеме.

не понял,как прзванивали. Я меряю от одного конца к другому. Поясните,плиз.

каждый провод включает в себя собственно провод и пару колпачков. сопротивление складывается. соответственно, свечные провода - 5+1=6кОм, центральный - 1+1=2кОм. ну, с каким-то там плюс-минус. Алекс правильно написал.

Будем надеяться, что uncle_sem прояснит ситуацию.

p.s. Полчаса на оригинальных проводах и итальянском бегунке (но с СОПРОТИВЛЕНИЕМ) - полёт нормальный.

по опыту - достаточно обеспечить 1кОм в центральном проводе, и бегунок со штатным 1кОм. то есть в твоем случае - можно было просто поменять бегунок (если он тоже 0кОм) и один из колпачков на центральном проводе.

насчет прояснения ситуации - ну, у меня например, на машине с проводами с нулевым сопротивлением ТЕСТЕР сбрасывается и глючит (mastech my-68). при этом его даже подключать не нужно - просто положить под капотом. что уж говорить об электронных блоках, которые связаны с бортовой сетью - там помехи будут просто адские! я раньше хреновые провода проверял, подключая мотортестер - если начинает глючить - менять провода. сейчас китайцы облегчили эту задачу - достаточно хорошего тестера :)))

ты щас про что? какое ограничение топлива!?

правильно пишет. обороты плавают потому что срабатывает отсечка топлива. принудительный холостой ход, так сказать. а вот почему обороты повышенные - вопрос. при пережатии шланга РХХ должна глохнуть нафиг, а я так понял что работает. видимо где-то грандиозный подсос всеже. как вариант, кстати, резиновые кольца на форсуночных гнездах. гнезда ведь на ней не вкручиваются, а вставляются на резинках?

ну, во-первых у этих ауди весьма частая беда - вода в блоке зажигания или в его разъеме. проявления - точно как ты описал, дергается, глохнет, искра невпопад и все такое. насос управляется блоком зажигания, так что и реле будет себя вести соответственно.

вторая проблема начала проявляться с появлением левых запчастей для высоковольтной части - а именно проводов и бегунков с нулевым сопротивлением. для этих ауди штатные провода действительно металлические, но колпачки звонятся 1кОм малые, 5кОм большие (свечные). бегунок - 1кОм. при малых/нулевых сопротивлениях, особенно центрального провода и бегунка тоже проявляются именно такие глюки. но по моему опыту - чаще всеже вода в разъеме.

А сетки там отсутствуют потому что хозяин до приезда ко мне сам все повыковыривал пытаясь машину вылечить.

пааавтаряю. если он выволок сетки с выходов на форсунки - это НЕ ВСЕ сетки. для выковыривания сетки с плунжерной пары нужно разобрать дозатор. так что продувка той, внутренней сетки вполне возможна компрессором. вопрос - насколько хватит продувки. потому как во-первых такая продувка никуда не девает саму грязь, а во-вторых грязь в дозаторе откуда-то взялась один раз, значит появится и еще...

А хоть и работать!!!!!!!!!!!!!можно подумать вот так сразу все тебе понятно и ясно было............... :10: Извените но сдесь нет топика "Ясли диагностики" Еще раз приношу извинения если кого оскарбил своими глупыми вопросами........................

я по-молодости тоже баловался с самодиагностикой на ке-джетрониках.

так вот, мой тебе совет - не парься. для ремонта к/ке джетроников самодиагностика не нужна. совсем. она настолько тупорылая, что может потребоваться только для убеждения особо упрямых клиентов, но никак не для отыскания неисправностей. манометр, тестер - их вполне достаточно для ремонта ке-джетроников. а самодиагностикой при ремонте я пользуюсь крайне редко. все равно показывает только совсем уж фатальные неисправности. обрыв температурного датчика, например. и найти эти проблемы вручную - гораздо проще и быстрее чем мудохаться с блинк-кодами.

а вера в то что самодиагностика покажет все проблемы - это как вера в светлое будущее. может быть, когда-нибудь... но не на ке-джетрониках - точно.

А то, что продул и все ОК, так дай БОГ! Но сомнения берет.

именно.

впрочем, если продувка решила проблему - значит грязь в дозаторе. значит фильтр менять нужно.

Выдерни релюху с цифрой 30, глянь будут ли изменения

а и точно, блин. или с РХХ разъем снять. если заглохнет - релюха капут.

уж третий понедельник миновал. чертовски хочется и дальше помогать людям...

"Продули" снятый дозатор воздухом ( нехорошо, но хорошо что ВСЕ сетки в дозаторе отсутствуют ) с компрессора - беда пропала.

как понять ВСЕ? ты что - разбирал его и выкинул сетку с плунжерной пары?

Думаю получалось что дроссельные ( топливные демпферы ) в дозаторе подзатыкались какой то бякой - вот давление и скакало.

А давления и производительности насоса на этом авто хватает я бы сказал.

рабочее давление скакало от того что дозатор забился? ну не знаю. разве что регулятор давления закоксовался аж так что не может регулировать давление?... в любом случае я бы порекомендовал винсом дозатор промыть. при полностью нажатом плунжере вкачать пару раз по 10 кубиков в каждый из выходов на форсунки, ну и воздухом продуть опять же можно после этого.

но скачущее давление от забитости дозатора обычно не зависит...

проверь зажигание на повышенных оборотах, уточни, не менялся ли распределитель, кстати. убедись что родной. по симптомам - может быть похоже и на сбитое зажигание при повышении оборотов.

далее. расходомер не вскрывался? насколько я понимаю, там расходомер отдельно, и потенц СО отдельно. если умельцы извлекли заглушку из расходомера и отрегулировали винтом в нем СО - может быть проблема и в этом. но были кажется и варианты без потенциометра.

в любом случае аккуратно сними черную пластиковую крышку с расходомера (потом приклеишь герметиком, не проблема) и на оборотах попробуй ручками обогащать/обеднять смесь. заодно убедишься, не снималась ли она до тебя. шестеренку на пружине вообще говоря можно покрутить, предварительно наметив, конечно. но несильно - максимум +-3 зуба.

Меня интересуют ауди 80, 1.8l,87год

блин.. ну сколько можно-то? ну этих 1.8 был вагон разных. там что за впрыск хоть стоит? моно? ке? тип двигателя так тяжело посмотреть и написать?

в реле насоса контакты сверху для предохранителя есть? лампочка на приборке есть?

Мужики, одно из первых что было сделано - заменен на время EGR, ( благо под боком стояла

я ведь не зря выделил слово заглушить... замена могла и не помочь...

Доброго времени суток!

 

Воюем с пассатом: ДК (новый) работает в режиме, причем как на ХХ, так и на оборотах, по газоанализатору лямбда около 1, а вот СО на ХХ 0.7 (кислород 1.9), а на 3000 СО 4.5 (кислород более 4 ). Пробовали проливать коллектор на предмет подсоса - безрезультатно, все трубки живые, ДМРВ пробовали менять.

 

Метки в порядке, зажигание выставил.

 

Может какой-то алгоритм настройки смеси есть (канал воздуха в ДМРВ, СО потенциометр), или все-таки искать подсосы воздуха.

а CH на оборотах что кажет?

распределитель зажигания родной стоит? я как-то наблюдал похожие фокусы из-за неродного распределителя. в частности, обрати внимание на ширину окон стакана датчика холла. сравни с исправной машиной, по возможности. ну и люфты и все такое прочее.

Для меня порядок таков

 

1.IBM дорогие и неубиваемые

2.Dell дешевле

3.Compaq он же HP для России еще дешевле,

по гарантии уже ездил 2 раза ,замена матери и винта :)

два компака, оба из германии -никаких вопросов тьфу^3

и чем она говно ? тем что б/п прилочен к ноуту и др. не всунешь ?

всунешь ! от дрели на 18 вольт аккум через такую же вилку, и внатуре говорит - я оригинальная Делловская дрель !

:)

все фачид и еще родной аккум зарежаед.

во-первых БП прилочен к ноуту. во-вторых не очень-то найдешь неродной БП. например, для питания от машины.

во-вторых разъемы эти достаточно ненадежные. и это не только мое мнение. согласен, что бук - это вообще штука достаточно деликатная, но почему было не сделать круглый разъем как все нормальные люди - я не понимаю. тем более что используются все равно только два контакта.

ну и в-третьих если не дай бог сломается этот разъем - фиг такой где найдешь.

насос давящий 7 кило "на затык" - маловато для системы у которой рабочее давление до 6 кило. думается, что при рабочем давлении у этого насоса не хватит производительности. с обратки смотри, как тут правильно уже написали. только что-то вот мне мнится, что литр там должен быть даже не за минуту, а за полминуты. но фиг с ним - пусть он накачает при рабочем давлении в положенные пусть 5 кило хотя бы литр в минуту. просто включи насос при заглушенном двигателе и с манометром для контроля давления. обратку - в банку.

пользую compaq evo n600c - доволен. тонкий, легкий, экран большой и яркий, причем бывали версии с диким каким-то разрешением, 1600х1200 чтоли. батареи хватает надолго, ком, лпт, сеть, юсб, ДВД. винт не помню какой. 40 или 60.

да, обращай внимание на такую банальщиину как разъем питания. скажем, на делл стоит 3-контактная вилка - говно редкостное. а на компаках - обычный круглый штеккер со штырьком посередине. во-первых не ломается, во-вторых подходят БП сторонних производителей, в том числе автомобильные, в третьих даже если вдруг чего - можно купить новый ткой разъем за копейки и сразу.

новый ноут я б наверно не брал. во-первых с большой долей вероятности компорта там не будет, во-вторых лучше взять бушный с гарантией и живым аккумом (у нас это оговаривается с продавцами вполне нормально) и на оставшиеся деньги заапгрейдить ему винт. потому как сверхскорости для диагностики не нужны, а винт - вовсе даже нужен, и чем больше тем лучше.