uncle_sem

А вот на столько. Сам глянь и все поймешь.

ну с этим понятно, я надеялся что может и еще как-нить включается... ладно, фиг с ним, пусть меняет крышку. все, тема закрыта, всем спасибо, все свободны...

По-моему вентиляторы там включает ЭБУ...

хреново. насколько это точная информация?

приехала джетта - на горячую не заводится. а если потягать - заводится. на прохладную заводится неохотно. ну, так это ды-ды-ды-ды-ды-ды-тытых-тытых-тытых---- завелась :)

первое что проверили - подкачивающий насос (их два - один подкачивающий в баке, второй - под машиной, в бачке таком специфическом, кто не знает.) из-за него такие глюки регулярно встречаются. таки да - не работает. поменяли. не заводится. свечи залиты. рабочее давление - 5 при положенных ~3. регулятор давления - под замену. эффект - 0. на систему работают два реле - насоса и главное. оба - простейшие реле, в которых исключены холодные пайки. искра есть, давление в норме, компрессия в норме, сигнал на форсунки есть.

так вот выяснилось, что проблема была в плохой массе на двигатель. блок управления, который на этих машинах сгорает при плохой массе со 1000% вероятностью спасла тоненькая масса от клапанной крышки в кузову. но при кручении стартером на ней было слишком большое падение напряжения, что в конечном итоге приводило к тому что сигнал с датчика температуры, в частности, просаживался до 0. при этом с толку капитально сбило то что если завести - все работает изумительно, и если заводить - то вроде как тоже есть все что надо - и искра и топливо....

вот. не наступите на мои грабли. всегда проверяйте массы на дигифанте, даже если они выглядят "как настоящие".

где в кседосе 2.0 96 года стоит датчик включения вентилятора? у клиента похоже пробка хреноватая, сейчас после глушения начинает переть тосол. в движении и в прохладную погоду - все в норме. пробку бачка он заказал, временно хочет включить вентилятор "на постоянно" - везут долго, жара стоит неслабая... подскажите, пожалуйста. можно с куском схемы. но основное - его местоположение.

да никак, наверно. да и зачем? процедура-то простейшая, программа - бесплатная, адаптер - копеечный. ради одного раза можно съездить на сервис, опять же. не думаю что возьмут много денег за ТОЛЬКО адаптацию. без промывки. работы-то - на 5 минут буквально. адаптер можно собрать где-то на двух-трех транзисторах, если хочется совсем уж дешево. если хочется совсем нахаляву - ну отключи акккум на часок-другой. вдруг сотрется... только помой предварительно заслонку-то....

Пежо 307SW,2006г.Разъем диагностики.Практики, помогите советом. Обыскал все места, на которые указывают автодаты,езитроники,митчел-нет там ничего.У машины серьезный провал при резком нажатии педали. Форсунки мылись,бензонасос проверялся,свечи менялись..Нужен разъем для продолжения работы

а точно нет пробоев в высоковольтной части? на старых свечах на изоляторах пробоев - нету?

какой-такой простите клапан дополнительного воздуха вынашли на моторе АЕЕ? там же заслонка с моторчиком. вот ее мыть и адаптировать.

подсос воздуха конечно. прохудился шланг на вакуум тормозов. резтновый, который прямо у впускного коллектора. сними, посмотри...

Возможно глупый вопрос. Как его проверить? Осцылом эт ясно. В каком диаппазоне его сопрот должен находиться?

лучше заменой проверять. у него обычно изоляция разваливается, фиг чего намеряешь осциллом. ну вроде есть какие-то импульсы, а хорошие ли - как ты поймешь при кручении стартером? да и датчик там уже ИМХО не индуктивный, а холла.

Решил собрать простенький лямбда-тестер ( измеритель-имитатор ) на светодиодной линейке, тока вот вопрос - что из себя представляют 2 дросселя DR1-2 на схеме и каков их номинал, как их сделать самому ? то такой делал - отзовитесь плиз.

Схему прилагаю ( с сайта автоприбора )

http://www.autopribor.ru/shems/pribshem/in.../ind_lambda.htm

Заранее спасибо.

ИМХО простая защита от помех. попробуй сделать пару витков на первом подвернувшемся колечке...

Да я согласен что есть методы, тока вот не знал - неужели ни на одном форду нет о.го ?!

Как же они тогда определяют смесь богатая или бедная ???

Алексу ВЕРЮ на слово так как он любитель форд и знает свое дело.

я на фордах обычно не заморачиваюсь наличинем о.го - есть - хорошо, нету - и ладно. лишь бы лямбда потом работала. гораздо интереснее на фордах - наличие напряжения на сером проводе лямбды. на одних опять же работает, на других - не хочет пока не заземлишь...

попробуйте жать "новые сообщения", которые чуть правее "личных данных". у меня на опере этот вариант работает нормально, если выбирать "просмотр новых сообщений" в большой менюшке - то тоже запрашиваеть повторно логин/пароль.

чудо потенциометр

так вроде бы писали уже про этот метод - ставится датчик холла хитрый - с плавным изменением характеристики. теоретически можно и микроконтроллер не ставить.

В том все и дело - ДК точно живой и естественно показывает богатую

то же самое параллельно показывает газоанализатор

Может что с мозгами - они же впрыск рассчитывают

на всякий случай проверь номер форсунки - мож неродная. но судя по времени впрыска - дело не в ней. отстыкуй на полчаса блок управления - мож чего заглючило. вместо температурника воткни резистор на 200Ом. ну и неоднократно сталкивался с хреновой массой, правда на ке-. фишка в том что лямбда показывает богатую, но блок из-за хреновой массы этого не понимает, и относительно его массы получает скажем 0.3 вольта, а не реальные 0.8 - ну и богатит по самые помидоры... соответственно разбери разъем блока и проверь сигнал лямбды относительно массы прямо на разъеме.

я в предыдущем сообщении и написал что главное скорость переключения фронтов. А првильно ли -замерить время за которое сигнал лямбды изменится с 0,2В до 0,8В и наоборот по ниспадающему фронту ??? Между какими уровнями ( верхним и нижним - бедная\богатая смесь ) отсчитывать время перепада и какое максимальное время считается "нормой" а какое уже говорит что лямбда датчик "сонный" ?

Надо собирать деньгу на постолограф...

насчет уровней - не уверен что они должны быть жестко заданы. видимо нужно измерять время от начала подъема напряжения и до его окончания, и наоборот - от начала спада и до окончания спада. ведь не факт что на этот раз лямбда полностью дойдет от минимума к максимуму. точные временя тоже не скажу - я как правило работаю светодиодным тестером и определяю "на глаз" с достаточной для постановки диагноза точностью. но где-то в нете видел характеристики.

Спасибо, очень актуально.

Буду копать.

шо хоть за проект-то задумал?

вообще говоря показателем работы лямбды является не число переключений, а скорость переключения, то есть фронты на осциллограмме. число переключений - оно зависит не только от лямбды, но даже если бы и только от нее - то все равно оно будет зависеть от фронтов, а не наоборот. тестер - да, именно на линейке светодиодов. в принципе он тоже позволяет оценить скорость нарастания и спада сигнала, но тут уже нужен глаз набитый :) осциллом вот - сразу видно.

как вариант - сталкивался с таким же эффектом при сбитом зажигании, при этом и лямбда красиво работает - но СН тоже повышенное.

адсорбер вроде как активен и на ХХ и на оборотах - разницы по СО не должно же быть, а по лямбде - надо осцилом или как то среднее значеие ловитьи смотреть - выше 0,45 или ниже, но опять же - если стехиометрия стоит в рамках 0,98-1,02 то лямбда справляется со своими функциями, а что тогда заставляет лямбду так реагировать что если СО возрастает то это значит что лямбда наоборот не справляется с функцией коррекции и не вытягивает до должной нормы СО либо мож это нейтрализатор помер и не дожигает как следует. У кого какие мысли еще или практический опыт с такими болезнями?

Наверняка что то однотипное как мне кажется

и всеже проверяй лямбду. только не среднее какое-то значение, а желательно осциллом, или классическим тестером на lm3914, но на последнем сложно будет оценить работу лябды не имея опыта проверки. как правило если лямбда медленно переключается - на ХХ Со может быть в норме, но типично - близко к максимально допустимому, а на повышенных - будет повышенное СО.

Отверстия в дисках должны совпадать с отверстиями под дачики на передних крышках .Когда ГРМ выставлен ,приложить передние крышки на свои места и штифтом проверить совпадение.

Это с первого раза не понятно, пусть повторит процедуру для уверености. А с установочными картами я сам запутываюсь. Это самый простой способ.

понял, спасибо.

а стробоскоп к нему - зачем? метки ГРМ проверять чтоли?

 

именно ГРМ и соответствие меток на шкиву коленвала ВМТ (разбитие шпонки и тд. тп.), УОЗ ведь так не увидеть.

а на заглушенном двигателе, вручную - не? а стробоскоп с регулируемой задержкой? выставил 0 по коленвалу - и смотри распредвалы себе...

вместо ВВ датчика подключайся к датчику ВМТ, только ограничитеть по входу поставь - и все должно работать.

 

Как именно подключить?

Што ограничивать и до какого уровня?

Стробоскопа у меня два, один подключается на ВВ провод датчиком в виде импульсного транса из ферритового сердечника, другой прямо на колпачок свечи.

Первому может и надо ограничивать, токо нехочется обрезать индуктивний датчик, второй срабативает от вторички, сигналом с датчика ВМТ его не убить но и не запустить.

Какие будут соображения?

Спасибо

думаю для начала можно попробовать с любого (подобрать экспериментально - если датчик индуктивный, с единственного сигнального если холла) провода датчика коленвала через последовательный резистор килоом на 5-10 , и на массу диод в прямом и обратном направлении.

наверно должно работать. но я никогда не заморачивался данной проблемой, так что уверенности никакой. как минимум зависит от схемотехники входных цепей стробоскопа. это все для стробоскопа с индуктивным датчиком. который можно не обрезать, а сделать к нему какой-то разъем, например.

если хочется геморроя и универсальности - собираешь систему зажигания с коммутатором и бобиной. от ауди, например. коммутатор соответствующий типу твоего датчика - индуктивный или холла. ставишь разрядник к выходу бобины, туда же на провод одеваешь стробоскоп. в принципе тоже должно работать. но как ты будешь с этой гирляндой на машине работать - я слабо представляю. я бы после второго же раза стал проверять по-старинке.

плюс необязательно через реле. вполне пойдет и диод. для исключения коротыша переплюсованного корпуса в принципе можно поставить и реле. второе (с двумя группами контактор) - на к и л линии. но учти, что и это - не панацея. потому что если к-линию нормально включенного адаптера коротнуть на плюс - то тоже может сгореть.

вобщем при условии пластмассовых копрусов для защиты по питанию достаточно диода, а для защиты к и л линий - мелкого реле с двумя группами контактов.

Попробуй не слева а справа взять. разъемы там на обеих стойках. так вот слева у меня невзял хотя по сканеру с этой стороны быть должен, а справа без проблем!

слева вроде разъем АБС. а моторный - ближе к центру, на кожухе реле и мапа.

При выкл. зажигания двигатель продолжает работать (на детонации), т.е. страшно детанирует...

Произошло после того как промыли дроссельную АБРО карбокленером (очистка карбюратора).

Детанирует в течении 30 сек. если вкл. зажигание то работает не крутя стартером.

???

 

промывали не снимая( на двигателе), естественно заглушенном.

может натекло его куда-нить во впуск, вашего карбклинера? в коллекторе мог остаться, в патрубках...

вот еще мастер-китовский набор.

 

если еще делитель поставить на 2 и полевик на выход то должно быть совсем хорошо.

я вот у мастеркита не увидел такого стробоскопа. можно подробнее насчет происхождения схемы, а также конструкции датчика и напряжения питания?

А кто нибудь знает как подключить стробоскоп к датчику ВМТ вместо кабеля свечи

а зачем? есть смысл подключаться одновременно и к ВМТ и к свечному проводу - смотреть УОЗ автоматически, без стробоскопа, как мотортестеры-делают. а стробоскоп к нему - зачем? метки ГРМ проверять чтоли?

в принципе вместо ВВ датчика подключайся к датчику ВМТ, только ограничитеть по входу поставь - и все должно работать. но фишку этого произведения я не догоняю, честно говоря...

Надо смотреть по старым следам -натирам.

Или кто рядом это делал. Вроде делал,но как грамотно расказать ......?

да кто-то делал двигатель до него, распредвалы в одной из голов стояли неправильно, потому и боится по отпечаткам ставить...

1 К\В ставить на штифт.

2.Распредвалы правой(если мотор перед тобой) головы по штифтам через отверстия под дачики и проверяешь ход вануса (должен быть в обе стороны примерно одинаково).

3.Потом также левую.

4.Проверь чтоб квадраты на валах стояли в одной плоскости(положи линейку на них).

5.Провернуть 2 оборота и проверить метки штифтами и ход ванусов.

спасибо, так ему и передам. но это как я понял - процедура установки распредвалов. а его интерисует процедура установки дисков для датчиков. или я не правильно понял?

интерисует установка деталей 10 по нижеприведенному рисунку из автодаты.