uncle_sem

а я бы всеже питания и массы проверял... уж очень странно что ни один блок не выходит на связь. лбмен хоть есть? что индикаторы на адаптере кажут?

Спасибо.

Значит стереть ошибку можно без последствий.

не совсем. если лампочка горит - то ошибка есть, и как-бы уже не важно, издохнет ли (если он из тех неудачных) контроллер при твоей диагностике, либо был дохлым до нее. если контроллер нормальный - то и бояться-то нечего, все прочитается и при возможности сотрется. а вот если лампочка не горит - то лезть диагностировать не стОит, потому что можно лампочку зажечь без возможности погасить простыми средствами.

не стОит так делать, особенно после замены заслонки. если ее новую поставили - то КРАЙНЕ маловероятно что там проблема. тем более если до сих пор не пытались делать адаптацию.

после входа в блок управления, и перед входом в базовые установки рекомендовал бы стереть ошибки. также может понадобиться стирание адаптаций.

Какая клодка диагностики? OBD II?

у шаранов бывают другие колодки? какие например?

по теме уже кажется на другом форуме отвечал, но повторюсь - метки, включая правильную установку распределителя зажигания, высоковольтные провода, как маловероятный вариант - бобина.

Да точно,КЕ, по тех. док. посмотрел, так чего он диагностику не провёл, там же ЭБУ с системой диагностики есть, а про это ни слова, да я смотрю это уже ни кого не интересует?

на КЕ-джетрониках самодиагностика настолько тупа и беспомощна, что даже тестером можно сделать гораздо больше.

Так у него же стрелка туда и обратно крутится и он может мерять как разряжение так и давление

ну вообще-то не у всех. именно вакуометр меряет только разрежение. а тот что меряет в обе стороны - это уже как-то по-другому называется...

есть подозрение что это какие-то глюки эксплорера... уж больно специфическая ошибка... то есть возможно это и что-то в скриптах форума, или движок так глючит, но аж так болезненно реагирует только эксплорер.... опера - вполне нормально все... или я просто умудрился не входить на форум во время глюков?!

на ЭГРД можно мерять и ток и напряжение. по напряжению - до 300мВ в любую сторону в нормальном режиме. попробуй отключить лямбда-зонд, возможно он заглючил, соответственно мозги душат машину....

Лучше замена дозатора. На шротах єтого добра хватает и по умереннім ценам.

а еще лучше - замена машины. этого добра на шротах тоже навалом. только может лучше вначале найти неисправность, а потом уже начинать менять запчасти? ремонт методом экспериментального тыка - это удел миллионеров...

к вопросу о разборке и промывке. разбирать - не стОит. ну разве что в случае когда "все равно выкидывать, да и вот запасной лежит". а вот промыть - можно. откручиваем все штуцера от дозатора, поднимаем напорный диск расходомера, и в каждый форсуночный выход шприцом вливаем по 5-10мл промывочной жидкости (*). ждем 10-15 минут (расходомер отпустить! лучше это делать каждый раз, то есть - подняли, вдули, отпустили), продуваем компрессором, давление от 6бар (спокуха, там почти все железное, а давление нужно больше рабочего, чтобы выдуть побольше), те же форсуночные выходы, при опять же полностью поднятом напоpном диске. так можно несколько раз подряд. метод справедлив и полезен при слабой производительности дозатора при нормальном насосе и рабочем давлении в системе...

под промывочной жидкостью понимаем в лучшем случае wynn's injection system purge, в худшем - нитрорастворитель типа 646, но не "новый 646" с кошмарным запахом. последний не годится для промывки вообще, а с нитрорастворителем нужно иметь в виду что он плохо влияет на резинотехнические изделия, которых в дозаторе есть.

да провода там не идеальные ,факт, но ... знаем такую болезнь вв проводов. значит рассказываю как проверял провода : цепляем на провод разрядник с расстоянием между контактами 2см ,далее заводим авто , беру простой кусок провода ,одну сторону на массу второй в руки и ищем пробой , на колпаке,проводе и катушке. и уж если мы его не находим , то хотябы на хх машина должна работать уверенно , так ? всё конечно перепроверю ещё раз , машина обещала завтра подъехать... и второе ... если у нас происходят пропуски воспламенения ,как можно объяснить топливную коррекцию в -15% ?

судя по ответу ты нихрена не понял о чем я писал. повторю - колпачок одевается на свечу. при попадании влаги(например) туда вовнутрь - получается пробой вдоль изолятора свечи (снаружи!) и соответственно - внутри высоковольтного колпачка. проверить это какими-то разрядниками - нереально, потому что этот пробой работает только в том состоянии в котором образовался. то есть выкрутив и вкрутив свечу ты можешь избавиться от него на какое-то время. а потом снова появится пробой вдоль изолятора, от внешнего контакта свечи, и до резьбовой ее части.

далее, о коэффициентах коррекции и пропусках зажигания. буквари-букварями, а на практике при при пропусках зажигания лямбда регистрирует именно эти пропуски, которые влияют на к-ты коррекции, но мало от них и от качества смеси зависят. как пример - берем какой-нить тупой моновпрыск троящий, отключаем сигнальный провод лямбды и смотрим чего там будет - а там может быть очень похожий на нормальную работу сигнал. похожий настолько, что при подключенной и работающей "как настоящая" лямбде СО может быть так это 2-3%...

подытоживая - теория и буквари - это круто. пробои колпачков вдоль изоляторов в DOHC-моторах - это классика. и спорить с этим - просто бессмысленно. в то же время мой опыт показывает, что если поменять, скажем, свечи, а колпачки оставить, или наоборот - то их профигачит за милую душу не далее чем через неделю. но если даже тупо отпескоструить изолятор свечи (снаружи естественно, в месте соприкосновения с колпачком) и сам колпачок (а этот, ессно, внутри, в месте соприкосновения с изолятором свечи), после чего смазать колпачок силиконовой смазкой (консистентной, а не аэрозольной!) - то клиент пропадает минимум на полгода. а через полгода у него пробивает какой-нибудь другой колпачок. но не отпескоструенный и смазанный. и это - такой охрененный факт, который я даже не собираюсь больше обсуждать.

угу, в том предыдущем "на ранней" стадии ты тоже высоковольтную часть проверял... но недопроверил. на изоляторах свечей снаружи пробои - я уверен на 99.9%. во всяком случае в том предыдущем, где замена свечей помогла на два дня. а теперь - почему только на два дня. потому что после пробоя свечи по изолятору - выгорает такая же милая дорожка и по колпачку. и если менять - то одновременно и свечи и провода. потому что по отдельности - они убьют друг друга снова и снова... отпескоструить колпачки внутри (и при наличии пробоев на свечах - и их тоже, но легонько) и перед установкой смазать консистентной силиконовой смазкой. оптимально - высоковольтной силиконовой смазкой. проблема снимается надолго.

Проверено:

давление топлива,обратный клапан,сетка в дозаторе,пусковая форсунка.Форсунки чистили,свечи провода новые,подсосов нет.

СО регулировали,туда-суда и один черт богатит.Заводится плохо.

Там к дозатору разъем 3х контактный идет.Плюса на разъеме не нашел.Думаю вскрытие дозатора делать.

И все таки,что там еще с этим антикваром может быть?

ну, допустим к дозатору на к-джетронике никакие разъемы не подсоединяются, тем более 3-контактные. к расходомеру - да, есть такое дело. но на систему впрыска никак не влияют. я бы порекомендовал проверять во-первых подключение трубок к дозатору - возможно кто-то когда-то перепутал, далее - проверять(лучше заменой) регулятор прогрева и ускорения. рабочее давление в системе какое?

Уважаемые! подскажите чем заменить 1N4558,а то в магазине необнаружил?

Спасибо!

это тот самый пресловутый диод возле микроконтроллера? на кд521/522, например. абсолютно любой маломощный диод. во всяком случае у меня с такими диодами нормально работают/работали уже несколько адаптеров. он там для "монтажного "или"", так что некритичен вообще ни по каким параметрам, кроме быстродействия, которого хватит у любого современного диода.

а зачем искать проблему там где ее нет? лямбда не работает - вполне может быть и из-за этого. любой ремонт нужно начинать с очевидного, а не лезть в дебри... проблема, кстати, может быть и не в лямбде, а в блоке управления...

если есть EGR - попробуй его заткнуть нафиг

Ага,с той лишь разницей что протокол у Блау очень чудный и микросхемку не подобрать.Плюс к этому паяться надо в руле,а проводов всего три и придется забыть про подсветку.

Лучше действительно написать програмку для контроллера.Я как раз заканчиваю сей вариант,только не для Блау.

ну если в руле стоят резисторы - то можно попробовать декодировать родной сигнал при помощи lm3914 и подобных. ничего не перепаивая. но если проблема с микрухой - ну тогда опаньки. если, конечно, нет возможности купить пульт на разборку...

да какой там полтергейст... поездил - начало контачить. через две недели жди обратно...

не стОит без минимальных познаний в электронике лезть в ремонт ЭБУ. можешь сделать хуже. впрочем, если так неймется - буквой R на схемах обозначают резисторы. но судя по тому что при включении насоса постоянно льют форсунки - дело далеко не только в этом несчастном резисторе.

кстати, проверь надежность соединения кузова и двигателя. обычно блоки управления горят именно из-за пропадания "массы"

похоже на глюк ДаД

если бы еще на фольксовских моновпрысках был ДаД...

Напряжение на блоке,массы все проверено ок! Дроссель на хх в порядке(впрочем как и форсунка все снято с исправного авто).А авто приехало

с техосмотра с уровнем СО 8% (после и перепроверяли),при снятии дк время впрыска становится 2.8 мс ,диагноза чето молчит ни вагкомом ни унисканом не хочет коннектится

ну вот видишь - диагноза не коннектится. а говоришь - напряжения в норме. это наверняка нету постоянного плюса. разматывай жгут от разъема блока управления, и где-то в 30см от блока найдешь гнилую спайку плюсовых проводов. тутже появится и реакция на лямбду и диагноза :)

а самодиагностика-то что говорит?

ну посмотреть питание форсунки, почистить/пропаять реле (там по-моему через насосное напряжение на форсунку подается), ну и самое интересное - высоковольтная часть. центральный провод - 2кОм, бегунок - 1кОм, свечные провода - 6кОм. сейчас часто попадаются провода с нулевым сопротивлением в малых колпачках. соответственно в центральном проводе сопротивление нулевое, дикий уровень помех и глюки блока.

Всем спасибо!!! продиагностировал сегодня на свежую голову потер ошибок кучу прогу взял уже другую VAGCOM311.2RUS_2006 а до этого Ваг Тулом брал

Ошибка горела Удар стер ее еще несколько ошибок удалил и все пришло в норму еще раз спасибо!

ошибка удар была где - в аирбэге или в ГУРе?

или посмотреть на какой микросхеме сделан пульт, и сделать свой передатчик на основе такой же микрухи. дешифратор руля сделать тоже не такая проблема...

Клиент заказал оригинальные бошевские провода и свечи тоже такая же ерунда.Оригинальные

начали пробивать сразу же.

возможно - такие они оригинальные. но скорее всего просто такое качество запчастей. мы тут год назад ставили новые форсунки (бошевские, оригинал, все дела) на к-джетроник - машина работала хуже чем на родных, хреновых. на проверочных - работает супер. а на новых - черт знает как. и такое - все чаще. хотя типично новых форсунок хватает где-то на полгода... так и с проводами - пробой на железный колпачок - в порядке вещей.