uncle_sem

ну если в руле стоят резисторы - то можно попробовать декодировать родной сигнал при помощи lm3914 и подобных. ничего не перепаивая. но если проблема с микрухой - ну тогда опаньки. если, конечно, нет возможности купить пульт на разборку...

да какой там полтергейст... поездил - начало контачить. через две недели жди обратно...

не стОит без минимальных познаний в электронике лезть в ремонт ЭБУ. можешь сделать хуже. впрочем, если так неймется - буквой R на схемах обозначают резисторы. но судя по тому что при включении насоса постоянно льют форсунки - дело далеко не только в этом несчастном резисторе. кстати, проверь надежность соединения кузова и двигателя. обычно блоки управления горят именно из-за пропадания "массы"

если бы еще на фольксовских моновпрысках был ДаД... ну вот видишь - диагноза не коннектится. а говоришь - напряжения в норме. это наверняка нету постоянного плюса. разматывай жгут от разъема блока управления, и где-то в 30см от блока найдешь гнилую спайку плюсовых проводов. тутже появится и реакция на лямбду и диагноза :)

а самодиагностика-то что говорит?

ну посмотреть питание форсунки, почистить/пропаять реле (там по-моему через насосное напряжение на форсунку подается), ну и самое интересное - высоковольтная часть. центральный провод - 2кОм, бегунок - 1кОм, свечные провода - 6кОм. сейчас часто попадаются провода с нулевым сопротивлением в малых колпачках. соответственно в центральном проводе сопротивление нулевое, дикий уровень помех и глюки блока.

ошибка удар была где - в аирбэге или в ГУРе?

или посмотреть на какой микросхеме сделан пульт, и сделать свой передатчик на основе такой же микрухи. дешифратор руля сделать тоже не такая проблема...

возможно - такие они оригинальные. но скорее всего просто такое качество запчастей. мы тут год назад ставили новые форсунки (бошевские, оригинал, все дела) на к-джетроник - машина работала хуже чем на родных, хреновых. на проверочных - работает супер. а на новых - черт знает как. и такое - все чаще. хотя типично новых форсунок хватает где-то на полгода... так и с проводами - пробой на железный колпачок - в порядке вещей.

мастеч My67 кажется. тот который с линейной шкалой и автомат. старая проверенная модель. единственное НО - их делают для мастеча несколько поставщиков, одни лучше по качеству, другие хуже. в частности я себе новый купил - чуть отличаются показания на разных пределах и подглюкивает переключатель...

а как в данном случае работают кнопки на руле и что нужно магнитоле? возможно всеже есть бюджетное решение, просто оно не совсем очевидно...

дроссель чистый, подсосов нет - проверено. на горячую работает как часы. машина на вид - с иголочки. ездила до недавнего времени нормально, началось постепенно - причем клиенту хочется верить, судя по общему состоянию машины. а вот насчет дырочки - попрошу уточнить еще раз. с чего начинать? в том смысле что я новичок в таких "доработках" - примерно 15-20мм в диаметре для начала много или мало? черт, я парюсь-то исключительно из-за того что не могу текущие данные посмотреть.... но и покупать стар за 3к$ - не окупится блин никогда. что их берет кроме? ланч? карман? чтобы может направить к кому-то другому чтобы заведомо смогли посмотреть текущие данные... думается, надо будет в ближайшее время приобрести расходомер проверочный, если проблем с ними будет больше. пока то что приходило - выдавало время от времени повышенное напряжение на выход - вольт так это 8....

дырочку большую делать? смущает тот факт что машина на холодную в принципе работает, но не с первого раза - насколько я понимаю волюметр будет врать постоянно, а не первые пару пусков. или я ошибаюсь?

из диагнозы у меня только карсофт, а он блин текущие данные не умеет для HFM :(((

машина на холодную заводится, и глохнет, несколько раз. потом работает нормально, в течение всего дня. насос, свечи, температурный датчик - в норме. давление держит после глушения весьма долго, накачивает оч быстро. ошибок по диагнозе нету. заслонка чистая. что делать?

да наоборот - подробности перепрошивки гораздо интереснее чем все вышеприведенное ;)

думаю, что не стОит заморачиваться. ПХХ - зависит от разных факторов, если иногда не срабатывает - ну значит не то сочетание факторов было. может обороты были не очень высокие - вот условия для ПХХ и не сложились. да мало ли - температура, скорость, работа EGR - все это может учитываться в алгоритме.

ну так собери на lm3914 - можно в типовом включении, можно подкорректировать опорный сигнал максимального уровня до 1 вольта ровно, или собрать по вышеприведенной схеме для 5В лямбды.

ИМХО - в корне неправ. на первых порах для обретения уверенности нужен какраз газоанализатор. а вот потом уже, обретя опыт и уверенность - можно для первичной диагностики/регулировки и лямбду использовать. но в любом случае - для окончательной регулировки ТОЛЬКО газоанализатор. да и для диагностики - тоже. хотя бы потому что он кроме СО позволит узнать хотя бы СН.

а, ну ясно. так это не измерительный прибор тебе показали, а прибор для вытягивания денег с клиентов за понты. клиенту ведь что самое важное? шоб пикало и мигало красиво. ВАЗовская лямбда с индикатором на lm3914 в данном случае несомненно на одном из первых мест по соотношению цена-понты ;) а вот СО по лямбде отрегулировать - нет, не получится. кстати, недавно на сеате ибице проверял СО - лямбда работает, со - повышенное. бензин плохой, как потом выяснилось.

кстати, а питание на датчик холла не проверял? есть подозрение что и там были те же 4 вольта. потому как типичное питание их - 10 вольт. и подозреваю что в коммутаторе стоит резистор подпирающий выход датчика к этим же 10 вольтам...

да ладно - умылись. просто с толку несколько сбило то что коммутаторы менялись. лично я давно уже сделал примитивную коробочку на таймере 555 с двумя разъемами - включается либо вместо датчика холла, либо в разрыв, либо само генерит импульсы, либо просто светодиод зажигает при появлении питания и вторым моргает при появлении импульсов. всем рекомендую.

во-первых проверяй крышку распределителя. в каждом выходе - по сопротивлению, 1кОм. звони также провода. был дикий случай когда притянули V8 мерс - не заводится. не звонился _ни один_ свечной провод. а, не, вру - звонился на одном каком-то цилиндре... по искре - если блок сименс - он тиристорный ИМХО, у него форма искры странная по-жизни. старый наш мотортестер минский вообще его не брал. ну и корректор зажигания поставь в N или S - я недавно тоже столкнулся с дикой искрой при корректоре в положении не помню каком. ах да. последний случай. мерс 190 не заводится. искра есть, топливо есть. заводится странно - как искра невпопад. проверяем - метки в норме, кроме распределителя - переставляем. крутим - опять та же фигня. вывод - проблемы с приводом распределителя. отправлен обратно к мотористам от которых пришел с диагнозом "с мотором все отлично".

кстати - а насколько критична характеристика датчика? ну то есть понятно что где-то до вольта он должен отрабатывать правильно, чтобы был нормальный ХХ, а в максимуме доходить до 5 вольт, а в промежутке от 1 до 5 вольт - важна ли форма характетистики?

чего на человека накинулись? смотрим схему - действительно сигнал оборотов с коммутарора на ECU идет с 7 контакта. по автодате - амплитуда порядка 4 вольт. теперь по теме - ставим разрядник, включаем зажигание, и средний контакт с разъема датчика холла тыкаем на массу. должна быть искра, включаться насос и щелкать форсунка. если все есть - то же самое, но при кручении стартером. коммутаторы телефункен, в частности, имеют противную особенность не работать при просадке напряжения. а вот если искры нет и при включенном зажигании - тут вариантов больше...