uncle_sem

попробуй снять дозатор, посмотреть снизу, нет ли гайки на плунжере. в некоторых была гаечка для регулировки начального положения. не заводится скорее всего из-за того что напорный диск слишком низко стоит, это да. как его поднять - я уж и не помню. без давления - нормально стоит, и чуть вниз пружинит? кстати, на входе в РУД тоже сеточка есть - продуй ее воздухом, большим давлением, для профилактики. а то и совсем выколупать можно... ага. клапан отсечки топлива есть? он перепускает воздух мимо на.го диска, толстый такой патрубок уходит под крыло из большой резины от ДЗ до расходомера . заглуши его на всякий случай, попробуй... ага. насчет опускания на.го диска. там снизу есть упорная резинка. если взять длинный болт который крепит напорный диск - он пройдет насквозь и упрется в эту резинку - можно таким способом попытаться добиться того чтобы не слишком низко опускался расходомер...

внимательно прочитай, и сделай ВСЕ что я написал. а то будешь еще месяц с ней трахаться... ;) подожди-подожди. какую массу? зачем взял? массу должен давать датчик, сзади на двигателе. только на холодном двигателе. на горячем на пусковой форсунке должен быть только +. иначе будет заливать свечи и не будет заводиться. на холодную работу датчика проверять подключением лампочки 1.2Вт параллельно форсунке. должна загореться на непродолжительное время. питание на регулятор управляющего давления подается? а сеточка в нем не забита? а регулировке СО поддается? неправильный ответ. я говорил ставить манометр, доставать форсунки и смотреть при максимальной производительности как они будут лить и какое будет давление. пищать они будут(хотя не достав - не скажешь все ли открываются), но если насос слабый, то при стартере будет просадка напряжения, давление упадет, и все, капут. да, давление лучше мерять не до фильтра, а после. оно надежнее - вдруг фильтр попался качественный, и забился дерьмовым бензином?... а насос - лучше проверить не только на рабочем давлении, но и на максимальное - заткнуть выход и посмотреть сколько надавит. ах, да. от фильтра идет шланг к дозатору, оттуда же (от дозатора) выходит шланг на пусковую форсунку. так? штуцер от дозатора открути, посмотри чтобы в нем не было сеточки. если есть - чтобы была чистой. верить нельзя никому - однозначно. начинай с давления топлива - раз. ну и компрессию неплохо бы поискать, конечно... но даже с такой компрессией должна заводиться и кое-как работать.

93 год - это еще должны быть блинки со старым фордовским разъемом... в районе ЭБУ посмотри разъемы - должен быть один двухконтактный и один трехконтактный, треугольный такой. светодиод с килоомным резистором плюсом к + аккумулятора, минусом - к вершине треугольного разъема. два контакта в "основании треугольника" замыкаешь перемычкой, считаешь вспышки. коды ошибок - трехзначные, вначале выводятся текущие неисправности, потом они повторяются еще раз, потом одиночная вспышка, потом неисправности из памяти, тоже два раза. если перемычку снять не выключая зажигание - ошибки сотрутся, если выключить зажигание не снимая перемычку - останутся. считаешь - пиши, расшифруем. вообще в автодате оч подробно все расписано. нету автодаты - скачай CAPS старый, он мегабайт 20 или 30 занимает, и тоже все расписано...

опрашивать самодиагностику, промывать расходомер воздуха. сегодня вылечил аналогичную проблему промывкой расходомера. проверил его по бошу - там есть напряжения на ХХ и на 4000 - ИМХО 2.1В на 4000 и 1.3 на ХХ. так вот на 4000 у меня было не 2.1 а 1.8 - машина обороты практически не развивала. промыл растворителем - все как по книжке стало... кстати, снять разъем с расходомера - тоже должно помочь если он неисправен.

пусковая форсунка включается до температуры 40*. потом - не должна. плюс появляется всегда, земля дается датчиком пусковой форсунки при температуре ниже 40 на время менее непомнюскольки секунд. на разных датчиках по-разному, ИМХО типично 40* 12секунд. приплыл.. насос проверяй. идеально - достать все форсунки, положить в тазик, стать манометром на рабочее давление, включить насос перемычкой и открыть полностью подачу напорным диском. давление не должно падать ниже 4.5бар, все форсунки должны пылить одинаково сильно и постоянно. наверняка дохлый насос, недодает давления/производительности, форсунки будут лить на большой производительности не все, либо по очереди, либо еще как-нибудь. как вариант - холодная пайка в реле насоса. про микрик смотри на схемах - если трехконтактный то на средний контакт черный провод с +12В при зажигании, с контакта ХХ коричнево-синий на контакт LS блока стабилизации ХХ. коричнево-черный и сине-желтый в паре чертовски похожи на датчик температуры на стрелку и лампочку. на коричнево-черном должно быть 10В при вкл зажигании, это стрелка - при замыкании на массу на приборке стрелка должна пойти вверх, сине-желтый - лампочка, при замыкании на массу должна загореться лампочка перегрева. но это - только на заведенном двигателе, на заглушенном она будет и так мигать/гореть... ну я конечно могу еще тебя обнадежить возможной холодной пайкой в реле насоса, но скорее всего всеже насосу кирдык. на пусковой оно будет заводиться, а вот форсунки лить не будут. коротни сине-белый провод пусковой форсунки на массу при кручении стартером, авось заведется и на горячую. рекомендую, кстати, для проверки на холодной машине воткнуть параллельно форсунке лампочку на 1.2W - посмотришь будет ли управление пусковой форсункой. но если на холодную завелась - значит наверняка было... питание на РУД подается вместе с насосом, провода зелено-черный(+) и коричневый(масса). PS: я пишу много, потому что подробно. народ читающий по диагонали обычно спрашивает то на что ответы уже были ;) это я так, к слову :) в частности, про микрик я писал, и на схеме он есть ;)

как у тебя с немецким? нашел схемы на немецком, просто... по системе стабилизации ХХ. st1, st2 - это выходы на РХХ (N62) 31 - земля, 15 + при вкл зажигания, 1 - сигнал оборотов с бобины. соответственно коричневый, черный, зелено-белый t - температурный датчик (N10), коричнево-черный, LS - микрик ХХ (F25), на ХХ туда подается +12В, коричнево-синий. но тут зависит от схемы. SAS - открытый коллектор клапана отсечки топлива на принудительном ХХ (N65), черно-красный. вторым концом этот клапан подключен к +12В. по пусковой форсунке. существуют две основных разновидности схемы - с шаговым выключателем давления F93, который срабатывает при газовании и дополнительно прыскает пусковой форсункой на холодном моторе и без него. если с ним - то моя схема подойдет полностью. если без - то схема упрощается, пусковая форсунка N17 и датчик F26 соединяются параллельно, на контакт G датчика F26 подается + от стартера. второй контакт он садит на массу когда надо...

ага. значит датчик если двухконтактный - то наверно не от этой машины. думается, что должен стоять обычный "грибок", одноконтактный, как на стрелку. сопротивление - примерно в два раза меньше "впрыскового". то есть порядка 130 Ом на горячем двигателе. провод на него идет если не ошибаюсь коричнево-черный. на РХХ идут провода черно-желтый и желто-черный. датчик пусковой форсунки стоит в торце двигателя, сзади. провода сине-белый и зелено-белый. форсунка и датчик обычно включены параллельно, на один из контактов (какой - не помню, завтра посмотрю) приходит + от стартера. схемы посмотрю завтра.

там К или КЕ? если КЕ - напиши номер ЭБУ впрыска по бошу, цвет датчика температуры напиши названия контактов того блочка который как ты думаешь для стабилизации ХХ сколько контактов на РХХ? сколько контактов на дроссельной заслонке? если что - стучись в аську после 5 вечера...

на старых ауди к ке-джетроником стоит термо-переключатель, а-ля "зима-лето". один клинет вернулся с заклинившим (как он сам потом выяснил) с вопросом - "вы чего с машиной сделали?" - сожрала бензина в два раза больше обычного (по трассе), при этом впускной коллектор чуть ли не инеем покрылся - а дело было летом, жарко...

полбака на цешках - старая и известная болезнь. там в левой половинке бака стоит т.н. струйный насос, который перекачивает бензин во вторую половинку пользуясь потоком из обратки. соответственно, если слаб основной насос, или забит штуцер на входе в рампу - то производительность из обратки будет плохой, перекачки не будет. возможны и другие варианты, но для начала проверь хоть это.

я так понимаю - сеатику пришел этот, как его... с длинным мехом такой... писец, да.

лихой вердикт... а может провод где-то отвалился? у меня однажды такое было когда в разъеме большом круглом на двигателе провод выскочил и не контачил. тоже не проходила адаптация, писало что обрыв моторчика, при том что сам моторчик был ессно живой. с какой ошибкой не проходит адаптация дросселя? он вообще шевелится? правильно ли делаешь адаптацию? она, собственно, делается в "базовых установках", а не в "адаптации", во всяком случае в вагкоме. каналы, бывают 098, 060 и 001. двигатель должен быть полностью прогрет, ошибки стерты, адаптации (которые в пункте "адаптации") - тоже.

только его придется делать полностью развязанным от бортсети, так что смысла - никакого. ибо проще сделать преобразователь сразу на 18 или сколько там нужно...

мапы эти дурацкие - только заменой. но вот очень часто в этих фордах проблема в свечах с МАЛЫМ зазором. шибко хитрые клиенты считают что нужно выставить 0.7-0.8 - и машина перестает ехать...

вопрос не в заедениях, а в регулировке. приоткрыванием или призакрыванием заслонки можно понять чего же не хватает, и соответственно изменить регулировки пуллдауна или пускового устройства в нужную сторону.

громадное спасибо. за когда архивчик? еще бы lbl-файлы оттуда.... собственно, они там представляли наибольший интерес, как выяснилось - даже у Росса на сайте некоторых нету...

пальчиком заслонку попробуй закрывать и открывать - пойми не хватает бензина или много его, ну и отрегулируй соответствующим образом.

ну судя по всему перелив. лямбда там есть? а СО мерял?

блин, точно! бусы! я про них и не вспомнил - давно не делал. на легковых ИМХО нету. \ посыпаю голову пеплом. был неправ, погорячился.

народ вверху не утверждает что бывают атмосферники с дигифантом и без расходомера. а ЭБУ - и тот и тот дигифанты. если существуют атмосферные дигифанты без расходомера - хотелось бы услышать тип двигателя, для самообразования.

очень похоже на отсутствие сигнала скорости. попробуй на месте обороты поднять и посмотри на каких начнется отсечка - скорее всего на тех же, и это тот же случай.

я так думаю - неисправен/неотрегулирован ДПДЗ, и при снятом РХХ когда нету признака холостого хода оно как-то работает, а когда признак холостого хода появляется - его начинает штырить от несоответствия показаний ДПДЗ режиму двигателя.

может попробовать ставить оригинал вместо китая?

атмосферной версии дигифанта с мапом насколько я знаю не существует. а в том что кто-то занимался таким мягко говоря странным делом как адаптация турбомозгов под атмосферный двигатель - я очень сильно сомневаюсь.

надо не поверить, а проверить. и я написал даже как.