michpm

Попробовать можно, только нужно решить как выставить РХХ перед тем как двигатель заглушить на max количество шагов. Еще один жизненно важный датчик - ДПКВ... или дроссель в 100% при пуске на сигнализации.

БОШИ бывают разные: русские, чешские и т.п. Последний раз ставил какой-то русский БН (но не бош. сине-голубая упаковка). Продавец давал гарантию на полгода. Полгода прошло - насос все еще жив. Стоил он дешевле БОШЕЙ рублей на 400.

Насчет ИММО. Ну если красный ключ есть-можно и без стирания EEPROM попробовать. Так я знаю если при "обучении" не подносить черные ключики - ИММО в необученном состоянии "останется" (см.инструкцию по активированию АПС). А так я покупал себе (ключей ни одного не было) комплект (красный+2 черных) за 65 рублей. По идее должны и по отдельности продаваться.

Перед тем как насос менять я бы посоветовал перед фильтром топливным давление померить.

Про эти предохранители знают наверное процентов 20 водителей (не сервисменов) и то если сталкивались с их заменой. Частенько машина "на галстуке" приезжает и уезжает после замены предохранителя. Фактически нам нужно смотреть два предохранителя: гланого реле и БН (вентилятор пока не нужен). Они обычно ном. 15А (синенькие такие). Висят между релюшек, т.е на каждую релюшку свой предохранитель. Если при включении зажигания (не стартера) слышен гул бензонасоса (из под заднего сидения -> этот предохр. в порядке. Если при включении зажигания загорается индикатор "проверьте двигатель" -> предохранитель главного реле тоже в норме (последний раз на 7.9.7 не загоралась).=> в предохранители лезть не имеет смысла.

Похоже что релюшки "залипают". Попробуй поменять.

Интересно как Даже колеса наверное крутятся, а машинка все никак не заводится

У машины второй хозяин. Когда он ее брал, комп уже стоял, поэтому неизвестно кто ставил маршрутник. Действительно, на стоянке с заведенным двигателем показания датчика обычно были выше на 3-5 градусов чем при движении. Но проверка температуры воздуха другими способами и приборами показала что показания маршрутного компа довольно точные. Поэтому и хотельось бы восстановить его работоспособность. Поиском и проверками датчика заимусь сегодня

А как же маршрутник температуру за бортом показывает? Причем довольно точно

Поясню по автомобилю. Значица: стоит стандартный TRIP COMPUTER (вместо часов) подключенный к стандартной проводке для этого девайса. Я так понимаю такие девайсы входят в комплектацию некоторых автомобилей.

Подскажите где в машине расположен датчик температуры воздуха за бортом (в частности на ВАЗ 2112). А то при -5 на улице Маршрутный комп показывает +30.

АЦП ты на этой "консерве" с этой прошивой не посмотришь. Давно таких "раритетов" не попадалось поэтому сразу не вспомню можно ли АЦП смотреть после замены прошивки. Была с полгода назад машинка с такой прошивкой. И не работала как надо и не ехала и SSM такой же примерно выставляла. Решили не заморачиваться и залили прошивку посвежее (что-то из "тюненых"). По поводу картерных газов. Так и должно быть - ибо контроллер регулированием РХХ компенсирует возрастание оборотов (воздуха то свежего мы подали сняв трубку). Для практики: попробуй на карбе с "кастрюли" шланг вентиляции снять - обороты и подрастут.

2 Stich: Судя по приведенным тобой фотографиям мощность все-таки не 140 а 112 л.с.=83 КВт. 140 же это крутящий момент. Помнится на Honda Civic ставили VTEC-овские движки. Дак с 1,5 литров по момему столько примерно л.с. и выходило.

Посмотри здесь http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09 (это не реклама) Довольно нелохой сатйт по фольксвагенам.

РАЗЛИЧИЯ ПО ДВИГАТЕЛЯМ 2111 и 21114 можно посмотреть (с картинкаме) здесь http://www.autominsk.by/?action=view&ID=5515 , здесь http://www.zr.ru/show_arch.pl?ida=43663 и здесь http://www.zr.ru/show_arch.pl?ida=43488

Вчера машинка умерла совсем - "кончилась" искра. Проверка системы зажигания показала, что катушка, коммутатор и датчик Холла "живые". (Про свечи просьба не напоминать). Но выяснилось что с "гребанного" EZK на коммутатор (amplifier) не приходит управляющий сигнал. По мануалу: сигнал должен быть пульсирующий с напряжением от 0 до 5 вольт. Проверка показала наличие на выходе 16 из блока EZK и на входе 5 коммутатора (все контакты пронумерованы) напряжения около 0,5 В без всяческих пульсаций. Дальнейшее вскрытие блока EZK выявило перегоревшую "массовую" дорожку, которая впослествии была восстановлена (без каких-либо результатов, искры как небыло так и нет). Теперь ищем новый(другой) блок EZK...

После перетрясывания проводки от ECU проблема самоутранилась (вспыхивающая СЕ 4-4-4-4-4. При возрастании оборотов двигателя - лампа мигает чаще). Но через буквально неделю появилась опять. В поисках решения набрел на http://saabnet.com/aas/2000.W43/1239269939.79944.html. В двух словах про что-там: эти коды как я понял (с моим знанием английского) выдает EZK Ignition system. Причем скорее всего виноват (из текста) датчик детонации (knock sensor). К сожалению с полной уверенностью не могу сказать что он присутствует на испытуемом автомобиле. Если есть у кого описание из ALLDATA: 1085791 OCT 85 EZK Ignition System - Description and Fault Tracing или 0486838 APR 86 EZK Test Socket - Incorrectly Wired или 0186820 JAN 86 Tool - EZK Ignition Test Harnes- скинтье плиз. Буду благодарен за любую информацию по EZK, особенно за электросхему.

Ну во первых, надо проверить уровень и плотность электролита. Если все в норме необходимо проверить идет ли зарядка с генератора. Если все перечисленное в норме, то замерять ток при всех выключенных потребителях. Если больше 50мА, то можно поочередно выдергивать предохранители - так определим что за устройство садит аккум. Бывает еще если верх аккумулятора сырой, то разряд происходит там. Видел как-то аккумулятор на котором была дорожка из электролита от "-" к "+" и аккум подыхал за час. Ну и закоротившие банки нельзя исключать.

Проблема с машиной была решена хозяином авто самостоятельно. Причина была в прогоревшем клапане 4-го цилиндра. Прогар был "хитрый", т.к. замеры компрессии (в 4-х разных сервисах) неисправность не выявили. После всех своих мытарств хозяин авто решил скинуть "голову" и только после того как было принято решение о притирке клапанов и были сняты все клапана баг был найден и устранен. О том как прогорел клапан говорить не могу (т.к. не видел его), но со слов хозяина понял, что "свищ" был в районе стержня клапана (под нагаром и отложениями. Тема закрыта. Всем спасибо.

Вобщем человеку на машинке меняли ЭБУ (не мы). Обошелся он ему в 15 т.р. Старый был Bosch. Новый ему привезли SAAB-овский После замены блока возникли проблемы с ДК. Вышибало периодически 1-2-2-2-3 (бедная смесь) и 1-2-2-1-2 (что со смесь на "крейсерской"скорости) (крейсер бля :xaxa ). Причину вроде нашли - неисправности были в цепи нагревателя ДК. Теперь новая беда: коды 4-4-4-4-4 либо 3-3-3-3-3, причем моргают постоянно внезависимости от того заведена машина или просто включено зажигание. В чем м/б дело? Если есть у кого э/схемка этой ЭСУД из Mitchell или другая нормальная киньте в меня :) А то даже имеется книжица по этому авто, но помогает мало, т.к. по цветам проводов полное несовпадение.

Сколько мармулеток на диск готовить?

Машинка ВАЗ 2115, контроллер Bosch M7.9.7. Пробег около 30.000. Установлено газовое оборудование. Ездила постоянно на газу. Возникла следующая неисправность (что на бензине что на газу): машина "не едет", при сбросе газа в движении - глохнет, на холостом ходу двигатель поддтраивает, при перегазовках бывает стреляет в глушитель. Диагностика выявляет множественные пропуски зажигания в 1 и 2 циллиндрах. При этом время открытия форсунок по программе Research (на бензине) - 9,5-10мс, на газу (эмулятор) - 4-4.4мс. Были заменены (без какого-либо эффекта):свечи, провода, МЗ, ДМРВ, контроллер. Замер компресии (по словам хозяина) неисправностей не показал. Человек уже посетил порядка 4-х мастерских - никто не может выявить неисправность. З.Ы. Подкиньте ссылочку, где почитать про алгоритм обнаружения пропусков зажигания (интернет сегодня дохлый -> поиск не рулит)

Приезжала как то Волга с блоком СОАТЭ. И был у нее глючный датчик температуры. Иногда получалось ее завести. А иногда на заведенной машине при просмотре параметров диагностики значание температуры уходило в -255 градусов и машинка глохла. После этого она не заводилась. Вылечилось все заменой датчика.

Убедись, что у тебя аккумулятор "живой". А то частенько после такой процедуры приходится "прикуривать". Одного человека садишь в салон (за педали). Выкручиваешь все свечки. На инжекторе отключаешь разъем управления форсунками. Педаль газа и сцепления - в пол. И крути стартером, только копрессометр в циллиндр не забудь вставить. Нормы для каждого двигателя свои. Упрощенная формула: 1,3 х степень сжатия дв-ля (для бензиновых). Т.о. для классики: 1,3*8,5~11. Норма разницы копрессии по циллиндрам - где-то 0,5 атм.

Собственно проблема возникла с наступлением морозов (заводить то рекомендуют на бензине). Потому то человек к нам и примчался. Жили бы мы где в районе Сочи - то и проблемы бы этой не возникло. Ездил бы он газу и горя не знал. Ну это так - лирическое отступление. В результате дальнейших экспериментов с машиной начали выплывать следующие "бяки": периодически стала вылетать ошибка - обрыв форсунки 1-го цилиндра Массовый расход сразу после пуска - 6-7 кг. После "разгазовки" подымается до нормы. При замене массовика - то же самое. Через полчаса подъедет снова и начнем углубленное "копание". Последние полгода по моим сведениям машинка бензину практичски не нюхала.