serguei

Заинтересовал,очень :10: Скорее бы

Впрыск-суррогат К-Джетроник с частотным клапаном,первый шаг к лямбда-зонду.Все ясно,но какую функцию выполняет "pulse relay" не могу понять.Если верить схемам ,то контакты реле коротят пусковую форсунку на время вращения стартера.Но тогда +12В с клеммы "50" попадут на замкнутый контакт термовременного выключателя,т.е. на корпус.Кто знает правду об этом реле?

Случайный повтор.Как бы его удалить?

Вот что рекомендует Эльза.

Универсальные лямбды ругают везде.Возможно и правильно.Я десятка два поставил,от моно-впрыска до А8 и ни одного отказа.Единственный отказ - это когда владелец машины сам поставил.Хоть там и никаких премудростей.От 10-ки ставил когда-то на свою машину.Была у меня Ауди S4 4.2 V8.Зонд проработал две недели и умер.

Комп глюкнул

Чаще всего датчики не в обрыве,а,судя повсему,в них межвитковое замыкание.1 кОм -это в идеале,но и с таким сопротивлением датчики часто не работают.Однажды не полениля посмотреть осциллографом - амплитуда в три(!) раза меньше.В основном народ ставит б/у датчики,дешевле.Так вот,на днях ставил два датчика,800 и 1200 Ом соответственно.Оба прекрасено работают.А то,что от Ваз-2110 подходят ... это интересно.

Ножку 7 в разъеме замкнуть перемычкой на корпус,включить зажигание на несколько секунд.

В этом двигателе три датчика,без сигналов с которых не будет искры : датчик положения коленвала,оборотов коленвала и положения распредвала.Первые два из строя практически не выходят, а датчик Холла - обычное явление.Расположен он сзади,на заднем торце распредвала цилиндров 4-6.Это круглая крышка,прикрученная болтом и шпилькой (на шпильку еще привернут хомут провода лямбда-зонда).Проверить можно осциллографом.Корпус и средняя ножка разъема датчика : при неподвижном двигателе напряжение питания,при прокрутке стартером - меандр.Учти,что разъем датчика легко ломается,будь осторожен.А датчик температуры на заводку не влияет.Замерь сопротивление : при 0гр. прибл.6ком,на горячем движке 200-300 ом.Датчик ниже-ближе к центру,чем датчик Холла,почти в развале цилиндров,двухконтактный.

Это,как я понимаю,двигатель АВК?Диджифант плохо связывается.При включенном зажигании смотрел ВАГТУЛом и обыкновенным КЛ-адаптером.При запуске только Юнисканом в качестве КЛ-адаптера.Колодки правильные.Попробуй соединить К и Л перемычкой,иногда помогает.

Может быть,форсунка 3-го цилиндра?

Для АБС должен быть отдельный разъем,а может его и не быть.Вот здесь читал?Очень популярно написано : http://orlovdv.narod.ru/ABS.html

Только К-линия.Ножка А1.

На всякий случай проверь фазы и : выставь метку на шкиве коленвала(В.М.Т. 3-го цилиндра),сними датчик Холла и посмотри,совпадает ли прорезь в кольце с самим датчиком. И еще.Меандр датчика Холла должен просаживаться до нуля.

А в блоке управления освещением никто не смотрел?Что там,компаратор или замер суммарного тока?Все осветительные приборы туда заходят,а далее блок выдает сигнал ошибки на модуль автоматической проверки.

Только сейчас повторно приехала Ауди,о которой писал выше.Решил проверить F125.+12В через него должно приходить на три ножки ЭБУ в определенной комбинации.Замеряю ... +12В на всех трех всегда,не реагируя на переключения!Вскрываю разъем переключателя - полный застоявшейся воды.Провода к разъему расположены в резиновой оболочке,оболочку перетерло о корпус АКПП (там полазили очумелые ручки),через отверстие и пошла вода.Промыл водой,промыл дистиллатом,обезводил спиртом и ЭБУ вышел на связь.Все ОК.

На Вольво,о котором писал,появился дым из выхлопной трубы.Снял шланг со входа турбины - залит маслом,со стороны выпускного коллектора - черный нагар.Турбина была отдана в ремонт.А вентиляция картера,конец щланга,обмотанный перфорированной лентой,был полностью забит нагаром.

Непонятно,откуда переобогащение?Давление в норме,фазы проверил.Для ААМ время впрыска 2мс (двигатель прогрет,ХХ) -это норма.Бензин не сгорает?Может быть,проблемы с зажиганием,искрой,углом опережения? И еще.Лямбда все время пытается обеднить смесь,смесь богатая. Воздуха мало?

Неплохо бы проверить потенциометр дроссельной заслонки.Два его крайних конца - это ножки 2 и 3 в разъеме от насоса.Должно быть около 2кОм.Ножка 1 разъема - средний конец потенциометра.В идеале изменяется от 1.25 до 2кОм и наоборот (по отношению к ножкам 2 и 3).Очень часто эти потенциометры увеличивают сопротивление,в связи с ухудшением контакта между графитовым слоем и латунной подложкой.При 4.7кОм двигатель еще работает,но подачу приходится выстанавливать не по ВАГу ,а уже на глаз.При большем сопротивлении уже может не работать.С этого потенциометра снимается сигнал отклонения дросселя на ЭБУ.

У меня был случай,правда с Вольво,повышенное давление в картере не давало маслу из турбины в картер слиться.Вот масло и давило из турбины во все щели.А причина оказалась простой : забился наконечник выхода вентиляции картера в воздушный фильтр.Возьми на заметку.

Чтобы двигать,ослабляют крепление и легкими ударами ... Что значит,не заглохла,пока не отключили подачу солярки?Там же клапан отсечки как раз это и делает.

Не получится без ВАГа.Внутри электронной части насоса,например,есть потенциометр дроссельной заслонки.От его номинала зависит подача,а разброс параметров в разных блоках присутствует.А все данные в диагностике.Тебе достаточно спаять(купить) простой КЛ-адаптер,скачать русифицированный |ВАГ-КОМ 311.2,установить эту программу на любой комп и ... связаться с машиной.В свое время я пытался руками починить Ауди-80 с таким же движком ... полтора дня прозванивал,обмерял датчики ,ничего не получилось

Надо посмотреть ВАГом : начало впрыска,количество подачи и т.д. Многое станет ясно.Похоже,что подача в насосе не отрегулирована,но по неясному описанию трудно что-то сказать.

Не обязательно забит каталиатор.На днях делал Вектру,воздух выдавливало во впускной коллектор.Катализатор идеальный,резонатор с клоками стекловаты.Прочистил - тоже самое.Оказалось,эту самую стекловату унесло в глушитель и его забило.

То,что и требовалось. Спасибо!