audiserg

RP :xaxa

спасиб! датчик помню что скидывать надо, а про набор оборотов забыл. А он себя(режим базывые настройки) как нить охарактеризует? ну например обороты хх снизятся или нет?

vag com с движком вообще не вяжется.(по 01 адресу). Машина vw passat b3 90 г. Двигатель rp система упр mono-motronic , какой незнаю.

помогите!

один момент, все кроме visa запускалось под xp.

двигатель rp. 90 г. mono-motronic. надо выставить зажигание.visa русская вяжется, но заходить в режим базовых настроек нехочет. т.е. есть пункт основные регулировки, жму на него появляется два окна ПРОДОЛЖИТЬ и все! больше ничем связаться не смог(vag tool,vag com,vds pro). visa ошибки только читает и стирает. подскажите пожалуйста, может скорость коннекта какую поменять, или протокол(vds-pro). оч.надо, а то в стробоскоп вообще метку поймать немогу.

Я в фармацевтической фирме, типа "админ". Попрошу за "доблестный труд", мож наградят ;)

:xaxa Так эт стетоскоп простой что ли?

А свист точно будет? фонендоскоп самому сваять можно? или куплять надо?

"Лямбда-регулирование / лямбда-зонд Что делают с лямбда-зондом когда пробивают катализатор? Смотря где лямбда стоит : 1. в коллекторе - оставляют на месте, тогда можно про нее даже не вспоминать 2. в передней стенке катализатора - тут можно подумать : если вместо катализатора будет ввариваться патрубок, то лямбду лучше куда-нибудь поближе к коллектору переместить (сделать новую дырку и врезать. А если нет - то можно и так оставить. Можно ли ставить при замене лямбда-зонд от отечественных машин? Можно. Вместо однопроводного ЛЗ можно использовать 3-х или 4-х проводный с минимальными доработками. В продаже можно встретить след. типы ЛЗ на отеч. машины: Bosch 0 258 003 075 0 258 005 132 0 258 005 133 AC Delco AFS79 Использовать можно любой из них. Для замены однопроводного ЛЗ удобнее всего брать 3-х проводный 075-й или 4-х проводный AFS79. Их отличие от остальных в том "земляной" конец сигнала с зонда соединен с корпусом ЛЗ. Доработка сводится в подключении нагревателя зонда к схеме авто. Нагреватель (пара проводов одинакового цвета белые (Bosch) или коричневые (AFS79) между массой и проводом питания б/насоса. Т.е нагреватель должен работать в те же интервалы времени, что и бензонасос. Полярность подключения проводов значения не имеет. Сигнальный провод (черный (Bosch) или фиолетовый (AFS79)) подключается, естественно, к тому едиственному проводку, который был до замены. Светло-бежевый провод на AFS79 можно либо обрезать, либо оставить, подмотав его к жгуту, либо подсоединить к массе. Если же используются ЛЗ ...132 или ...133, то оставшийся серый провод В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ нужно соединить с массой. Все кислородные датчики, которые имеются в продаже для ВАЗа и Москвича имееют ОДИНАКОВЫЕ присоединительные размеры, что AC Delco, что Bosch. При замене 3-х проводного ЛЗ один из проводов (бежевый) можно оставить висеть в воздухе или посадить на массу - это не принципиально, можно делать как нравится. Еще одна подсказочка. Когда будете соединять провода, отрезайте концы у ЛЗ и штатной проводки не на одном уровне, а "ступеньками". Примерно так. ]---------- ]---------------- ]----------------------- Это облегчит последующую изоляцию соединений, уменьшит вероятность появления короткого замыкания между проводами при эксплуатации и оставит возможность запихать их обратно в "чулок", в котором лежат провода. AlexVAG Откуда запитывать (+) для подогрева лямбда-зонда? Подогрев лямбда-зонда должен включаться вместе с бензонасосом. Дело в том, что бензонасос включается через реле сигналом снимаемым с компутера. И там есть "+" только при работе мотора и нету когда зажигание включено, а мотор не работает. Поскольку я купил ЛЗ вместе с проводами (целым мотком), то и подключать его захотел красиво. Взял электрическую схему из мануала. Кусок схемы назывался "Система зажигания, блок управления Digifant" (но подошло на дв.RP и Моно-Джетроник) . Там, на схеме, вверху есть горизонтальные полоски, говорят по ним электричество гуляет :). Одна из этих полосок обозвана буквой "а", и питание на нее приходит, когда на компьютере, на 3 разъеме появляется сигнал и включает реле. А уж само реле подключает эту "а" на "+". Дык вот на этой схеме у этой "а" есть отвод который на схеме обозначен "G2"8". Как ни странно, но и в машине, в центральном блоке это оказалась фишка которая называлась "G", а в ней (фишке) 8-й контакт оказался свободным. Втыкивание в него светодиодного индикатора показало, что это оно самое!!! Из купленного мотка проводов, из фишки, которая скорее всего в ВАЗе2110 втыкается в комп, вынул один длинный провод вместе с клеммой. Вставил эту клемму в 8-е место фишки с именем "G". Второй конец (провода) вывел "в капот" (это наверно понятно), а там уже с помощью красивой фишечки подключил к подогреву ЛЗ. Значит название фишек пишется на главном блоке со стороны их засовывания в блок на самом его корпусе. Буквы достаточно большие и с помощью фонарика их довольно легко искать. Rishelie Причины выхода из строя лямбда-зондов 1. Отравление тетраэтилсвинцом. (плёночка не сколупывается) 2. Отравление силиконовым герметиком (химическое повреждение). 3. Перегорание подогревателя. 4. Нарушение герметичности (датчик работает на разнице количества атомарного кислорода снаружи и внутри. Если выхлопные газы попадают внутрь, он перестаёт работать). 5. Нарушение контактов от элемента на вывод. 6. Попадание напряжения подогревателя на вывод элемента (через неизвестный токопроводящий слой). 7. Растрескивание корпуса подогревателя. 8. Растрескивание чувствительного элемента. ДИЛИЖАНС_ С-Пб" Себе на авдотью поставил, стало намного лучше посравнению с польским гавном, плюс еще и в работу вступает быстрее.Вперед!!! ;)

код двигателя?

проверять: Либо кидай в кастрюлю с термометром, либо утром заводи движок и трогай шланги на радиаторе, верхний должен сразу нагреваться(синхронно с двигателем так сказать), а нижний шурует как раз на термостат, по идее в районе 87 градусов должен начать нагреваться, но лучше всего, просто его заменить стоит wahler в районе 400 р. вроде. Меняется оч. просто(яма, подъемник), если изловчится можно и без оных, смысл в том, что откручиваешь патрубок(два болта), к которому подходит нижний шланг от радиатора, сам патрубок кстати крепится на корпусе помпы, если будешь менять и помпу то навернео лучше купить только переднюю часть(крышка+подшибник+лопасти), потому как с корпусом обычно нихрена не бывает. Если есть ГУР, то просто так не подлезешь придется его детсол отодвинуть...но эт я все для ауди написал, а у vw движок поперечно стоит :) так что наверное дополнительный гемор обеспечен :)))))

у меня pm на ауди, типа тоже самое что и rp. Геморой не геморой, а такихь проблем как у русских машин, что ко мне приезжают с пробегом в 60 тык. небыло никогда :)) итак по датчикам: тот что снизу идет на мозги, легко проверить, если отключить и попытаться завести на холодную, заводится будет хреново... тот что сверху(с самого верху), идет на подогрев коллектора(ежик!), им влом было ваять мозщги они и поставили его, он работает на замыкание до 56 градусей, потом размыкается. тот что посередине,идет на приборку, трабла либо в нем (про датчик сбоку неслыхал :(((( и невидал.) , либо в приборке, что например на ауди встречается очень часто, обычно либо треснутые дорожки, либо проводки, делов херня...(это по индикации)Возможно проблема с печкой, либо воздух, либо заср...советую еще зайти на www.audi-club.ru и поском по конфе, только учти, что тип двигателя pm надо будет указывать.

Точно не прокатит? у него нагрев регулярится, а вообще сегодня дул им дул и текстолит потек нахрен :o, я его юзаю для загибания всякого пластика, а еще наконечники рулевых тяг грею закисшие... Люминий чем паять? Оловом или припоем каким?

У меня имеется фен строительный, на 2 кВатт, остался с рекламы, щас попробовал на плату подуть(насадки нет, просто дует и все), олово расплавилось, и дорожки оттошли от платы... Мож мне у токаря насадку вытачить, например с выходом в виде полоски на 5 ММ или с маленьким жалом ( как на шариковой ручке), и прокатит? Или эт другой фен надо?

недавно в зарулем статья была как раз про отличия моторов, посмотри у них в архиве www.zr.ru

ты из operы выйди то :) и эксплореров на ура качается :)

Круто! :o

Стоять!!! Bosch esi tronic: " Потиводействующее напряжение между КЛ 3 и КЛ 4 на штекерном соединении(со стороны блока управления ) 1.3....1.4 В" Во мля, бывает же :o

А может сам провод, например закисший контакт в разъеме ЭБУ?

Я так понимаю тут все как в криптографии, как только становится известен алгоритм, можно считать что дело сделанно :) Так и здесь если знаешь, что КВ спилен, то и проблем нет, а если незнаешь, то долго и счастливо будешь искать. Лично себе тож хочу что нить сделать дополнительное, т.к. сигналка это для лохов... по идее моя рухлять никому не нужна.. но бывает что угоняют :( , так вот идеи такие(не мои, просто запомнил): 1. Активация /дизактивация должна проходить скрытно, желательно без кнопки(магнит и геркон, ir и т.д) 2. Цепи должна рваться непостоянно, и неполностью. т.е. неисправность должна получаться как бы плавующей, чтоб труднее было вычислить. 3. И перекоммутация некоторых разъемов, т.е. можно например в датчике КВ, и в ЭБУ, т.е. чужой уже не подкинешь. Но как победить увозку на троссе? Видимо процесс бесконечный, смотрел переддачу по ТВ , так там говорили, что на крутые тачки в москве ставят распознователь РОЖИ, чтоб если спарашютируют на светофоре, машина поняла кто за рулем...Но опять же можно фотку на фэйс прилепить и УАЛЯ!!! Самое лучшее пока имхо, когда в салоне видеокамера или микрофон которая передает изображение на пульт+ сигнал на спутник, но и это разве трудно обойти?!

Вообще было бы отлично, если кто нибудь из знатоков MP7 накарябал, маленькую шпаргалку по этому блоку, например то, что ДМРВ больше 68 не выдает, это нигде не написанно, да и по переменным адаптации тоже немешало бы просветить, доки с CTT мало имхо

Растолкуй для одаренных что к чему на картинке? :P

Ну а под 98 то пашет или тож ХЕРНЯ? Чиво она такого умеет то необычного?

Только не бейте: а может все дело в проводке? Уж больно похоже, просто при таком методе глушения двигателя, последний испытывает ИМХО сильную вибрацию и на опорах качается сильней чем обычно. Вполне возможно что какой нить провод и отходит, или в разъеме контакты... У знакомого был случай на 99, во время резкого старта глохла нах...доездился до того, что машина ездила только назад :) , оказалось дело в каком то реле, при движении вперед, двигатель чуть подымался, и провод отходил(подробностей не знаю!)