АВС

Вывод - неправильный. Если после Винса сразу завести на бензине - то свеча, как ни странно - тут же начинает работать и троения - как не бывало. Я отвечал на вопрос, нужно ли менять масло после промывки. И предполагаю, что если моющая жидкость не горит, то она может смывать масло со стенок цилиндров и попадать в поддон. Сколько попадёт - не знаю. Но знаю точно (и не только у меня) что при промывке почти всегда двигатель начинает колбасить. Я и решил выяснить, почему так. Смотрю свечи - некоторые мокрые. Остальное - писал в предыдущем посте.

Когда начинаешь промывать Винсом - через пару минут слышно, что отказывает цилиндр (цилиндры). Останавливаю, выкручиваю свечи - одна-две мокрые. Меняю свечи и продолжаю дальше. Так может повторяться несколько раз. Потом свечи перестают мокреть. И я считаю, что если продолжать мыть при мокрых свечах, то моющая жидкость не сгорает и попадвет в масло - тогда масло нужно менять. А если сгорает - то в масло не попадает. А иногда (редко) за весь процесс ни одна свеча не отказывает.

А не пробовал подложить под упор дросселя пластинку (чтобы стало хотя бы 1%), а потом пробовать крутить РХХ?

Что за семиричный разрядник? Я своим запросто вижу пробой одного полюса на массу: - в одном искровом промежутке искра есть, а в другом - нет. (Приехал как то клиент с соскочившим ВВ проводрм - 20-ти км хватило, чтобы изоляцию пробило.

STIL - у тебя свечи ввёрнуты в изолятор, а у меня в металлическую пластинку и зажаты гайкой за остаток резьбы. В моей конструкции (как оказалось) присутствует недостаток: - когда увеличиваю зазор больше 12мм и если при этом внутренний изолятор свечи грязный (ну руками всегда трогаешь, пачкаешь) - то искра начинает бить на крепёжную гайку. Если очищу изолятор (бензином, растворителем...) - то искра пробивает на массу уже при бОльшем зазоре. В твоей конструкции этого не должно быть. Хотя это как посмотреть, с другой стороны у меня получилась как бы защита от перенапряжения, при превышении напряжения выше определённого значения искра бьёт на массу. В твоём случае, думаю, искра всё же тоже может дотянуться до резьбы. Бери свечи с одинаковым тепловым конусом, подлиньше и лучше новые. Так назваемую "защиту от перенапряжения" можно предусмотреть и у тебя, если рядом со свечой просверлить отверстие и ввернуть "замассированный" винтик, чтобы чуть выступал, тогда искра будет шить на него. И ещё: - если отрезать много резьбы, то изолятор теряет фиксацию в металле, начинает вращаться, появляется продольный люфт. Если отрежешь мало резьбы - изолятор остаётся зафиксирован, но от центрального электрода получается меньшее расстояние до резьбы, искра будет раньше пробивать на резьбу. Поэтому и советую брать с длинным тепловым конусом и прийдётся несколько свечей угробить, пока не угадаешь сколько лучше отрезать. Я оставлял миллиметров 5 резьбы. А тебе, чтобы закрепить её, 5мм может оказаться мало, ведь при одевании-снятии ВВ наконечников прикладываешь усилия. Так что возможно прийдёшь к варианту с закреплением металлической гайкой.

А вот и сам мой разрядник. Снято телефоном.

Сигнал с ДД всегда одинаковый - 0.35v независимо от перегазовки. Думал про разьёмы - когда снял разьём с ДТ - сразу появилась ошибка по температуре. Когда снял разьём с ДД - ошибка по ДД, правда не сразу, тоже появилась. Температуру то нормально по сканеру кажет. Картинку сигнала с датчика давления, вкрученного в цилиндр, давал чуть выше. Осцилку разряжения при стартёрной прокрутке и напряжения на свече - выкладываю. Такой ВВ сигнал - на всех свечах. Когда снимал крышку клапанов то специально осмотрел цепи - не прослаблены. "Люфт" шкива ДПКВ шкива - 0.5 зуба (это когда начинают двигаться распредвалы при прокрутке на коленвал) - думаю из за того, что всё таки 2 цепи и каждая отдельно натягивается Время накопления, вижу - 2.2мс - не маловато ли? (что то не удаляется левая картинка - там ошибка, временной размер клетки обознчил неверно) - смотреть правую, исправленную.

Тет транспортира. По поводу замены: - это значит клиенту скажу, что мол покупай всё это (и Микак 7.1 заодно), попробую заменить. Может поможет а может и не поможет...А в запасе этого нету, не такая у меня зарплата, как в столице, чтобы всё иметь. По осцилограмме разве недостаточно? Всё нормально там по осцилограмме. И при чём здесь транспортир, когда (писал раньше) то прёт то не прёт? Цепи не прослаблены. Что с детонацией творится - неясно. Может прошивка такая?

Да там несложно по 5, по 10 мм зазор везде выставить. А если одним винтом - точность нужна, а то будет перекашивать, заедать. Зазор могу и нулевой сделать (хорошо проверять так зазор между бегунком и боковым контактом крышки - если при этом пробивное на осцилке высокое - значит зазор увеличен. Током не бьёт, когда кручу при искре. А потом, при проверке модулей зажигания (DIS), где искра бьёт одновременно, можно один зазор выставить в ноль, а другой - увеличивать, смотреть как шьёт. Потом то же проделать с другой парой электродов. Так что одновременное двигание - и не нужно вовсе.

Я тоже пол-резьбы свечи спилил, закрепил 6 таких свечей в ряд на изоляторе, а напротив каждой свечи для регулировки зазора приспособил винт рtгулировки фар с ВАЗ-а - там на конце шарик, винт с пластмассовой ручкой. Таких битых фар много накопилось, я и поотломал. Да, со временем искра может стекать по изолятору, но достаточно протереть изолятор растворителем - и опять в норме. Вот рисунок 9воспользовался рисунком евген Гайка регулировочного винта естественно заземлена.

Родной Датчик Детонации оказался в норме (сигнал как и на новом). ДМРВ тоже в порядке (просто в диагностической программе нужно было выбрать меньше одновременно показываемых параметров, я думаю из за дискретности она не успевала показать скачёк расхода). Проверил метки визуально – в норме. Уменьшил зазор между язычком и ДФ. (был 1.4мм). Пик давления – на 20 зубе. (проверил также отвёрткой по поршню). Опять была однократная ошибка ДФ. Просмотрел осцилку зажигания при перегазовке – не понравилось, что слишком уж сильно проседает пробивное – становится равно напряжению горения. Картинку прилагаю. Свечи белые, прошли 1000км. На всякий случай поставил другие, БУ. Поехали – машина бодро начала разгоняться, но минуты через 3 динамика вновь ухудшилась. Сканер зафиксировал однократную ошибку по ДФ. Пробовал устанавливать различные поправки УОЗ. Даже при (-6) детонации не слышно, но побоялся отавлять такую. Наилучшая динамика (по ощущениям) при (-4 град). Потом решил, что раз свечи белые, то можно чуть обогатить, поиграть коэффициентами RCOD и RCOK. RCOD было (-0.05), сделал 0.05, RCOK немного уменьшил – машина стала гораздо резвее. И ошибка по ДФ перестала выскакивать. Но при разгоне сканер всегда фиксировал наличие детонации, а фактически детонации не было ни разу, даже загоняя поправку УОЗ в (-7 град). Отскока УОЗ по цилиндрам тоже не было ни разу. Вот и напрашивается вопрос: - при настройке по газику СО я делал около 1.0%, СО2 получилось - 11.9. Пробовал ориентироваться по максимуму СО2, Лямбда при этом и кислород приближалась к норме но тогда СО уходил за 2%. Так как же лучше настраивать, по оптимальному СО или по максимуму СО2? По картинке: - видно, что на 1-м цилиндре пробивное всё таки есть, а на остальных - ниже чем напряжение горения. Предыдущие 4 импульса (не вошли на экран) - такие же (за исключением 2-го цилиндра - там пробивное всё же есть). А на тех свечах, что он первый раз приехал - на всех цилиндрах пробивное уменьшалось.

Там стоит плёночный ДМРВ. Прилагаю картинку с датчика давления на ХХ. Жёлтая линия - атмосферное давление. Жаль не попробовал на повышенных оборотах - если выхлоп подзабит - линия, когда выпускной открыт - будет гораздо выше нуля. Вроде не сбит ремень. Сегодня проверил датчик детонации, который вчера пробовали ставить. только купленный - не реагирует на постукивание ни мультиметром ни осциллографом. Я уже с ноутом в магазин поехал - ни один датчик, что там был - не раегировал (штук 8 проверил). ДМРВ на пробу тоже там брал, может такой то и расходчик там? Пошёл в другое место - и первый попавшийся ДД оказался живой. Позвоню клиенту, продолжу, проверю метки заодно. Непонятно, почему возникает детонация при отброшенном разьёме от ДД?

Подскажите, что то я запарился. Машина ГАЗ, двигатель 406.2, ИТЭЛМА-VS-5.6. Написано - 522FS515ЕО (прошивка ли это - не знаю). Пробег 14тыс.км. Тупит, газ в пол - а она гудит и слабо едет. (со слов хозяина раньше была резвая). При плавном нажатии - нормально. Приехала с однократной ошибкой по ДФ, в процессе диагностики выскакивала ещё раз, осцилка с ДФ в норме. На следующий день - опять та же ошибка, на всякий случай ДФ заменён - безрезультатно. Давление топлива 2.4кг (3кг - при перегазовке), на закрытый напор - 5.5кг, расход за минуту - 2л. Сетка насоса и топл. фильтр заменены, воздушный - тоже. Газоанализ на ХХ:- СО-1.0, СН- 190, СО2-11.9, Лямбда-1.13, О2-3%. (на выхлопе есть просечки газа). При этом ХХ ровный. СН выше 12% поднять не смог. На повыш. оборотах СО2 становится 13% и О2 приходит в норму. Поправка УОЗ стояла (-3.5). Форсунки снимал, распыл нормальный, почистил быстрым методом, мотор на отключение форсунок реагирует хорошо, баланс цилиндров - одинаков. Метки проверены датчиком давления - в норме. Заинтересовало вот что: 1 - даже при плавном нажатии на газ появляется признак детонации на ХХ, а в движении пока давишь газ в пол - постоянно висит сигнал детонации, хотя её не слышно. Сдвигал поправку УОЗ в 0 - то же самое. А вот сигнал на экране осциллографа - не меняется, всегда около 0.35v. Если совсем отбросить разьём от ДД - признак детонации точно так же выскакивает даже при лёгком нажатии на газ. А вот попадания в зону детонации не фиксируется никогда, хоть с датчиком хоть без него. При постукивании по ДД осцилка фиксирует сигнал. ДД ставился новый - то же самое. 2 - Осцилка с ДМРВ по напряжению вроде в норме (достигает 4.377v при резком открытии дросселя) хотя видна задержка начала увеличения оборотов около 0.5сек (одна клетка - 100мс), в то же время по диагностической программе видно, что хоть при 15% открытия дросселя, хоть при 90% - расход возраствет примерно до одинакового значения. Машина без ДК и без ката. (у меня на Микасе уже при 27% открытия расход 160 кг/час - а тут выше 80 не поднимается. ДМРВ пробовал ставить новый - всё равно такая же задержка при резком газе (пробовал на ХХ, в движении не пробовал), массу с аккумулятора при смене датчиков - снимал. Если пережать обратку - то провал явно меньше. Показания ДМРВ на ХХ - 15кг, при 3000 - 60кг. Какие ритерии проверки ДМРВ на Волге? - там тоже U должно быть не выше 1v?

Знакомый сделал (у меня пока руки не дошли) на оптопаре с 08 коммутатором - не работает, сделал на транзисторах - тоже не работает. Одно и то же: - при старте форсунка открывается, процесс на экране идёт а форсунка остаётся открытой. Пробовал только с одной форсункой. Что может быть, почему так?

Недавно была иномарка (марку забыл) - пробег 300тыс, 2-я форсунка явно плохо распыляла (при отсоединении разьёма обороты не менялись, по выхлопу слышно, что один цилиндр не работает, свеча мокрая. Ну думаю, жидкостная промывка тут не поможет. Снял форсунку, подсоединил к ней шланг (0.5 метра) с хомутом, залил бензин, потом подключил ручной насос, накачал давление и тестером форсунок дал импульсы - увидел, что да, не распыляет почти ничего. Тогда вместо бензина в шланг налил растворитель, стова насос, надавил, дал импульсы - и сразу же стала распылять как надо. Потом налил бензин, проверил - распыляет! Поставил на двигатель - теперь отдача от этого цилиндра стала даже лучше, чем от остальных. Пришлось и с остальными форсунками то же проделать. Вот и думаю, почему на жидкостную очистку уходит почти час (работа - отстаивание - работа с прогазовкой), на ультразвук - тоже минут 10 - 15, а тут меньше минуты работы на растворителе - и всё очистилось. Видел потом клиента - всё нормально, говорит, машина прёт. Растворитель ничего там не может повредить? Интересно, если не снимать форсунки, а подать в рампу растворитель, надавить и прокрутить стартёром - ничего движку не будет? Как уплотнения выдержат? Это уже второй раз проделываю такой эксперимент. Да, забыл предвижу вопрос: - почему полез в форсунку, не проверив зажигание? - проверил, в норме, форсунка - это уже после проверки зажигания, свечей, ВВ проводов и компрессии,

И у меня было такое из за иммобилайзера, неактивированного между прочим.

А кто будет с этим спорить? Потому что сбитое зажигание - пропуски - лямбда видит много кислорода, ЭБУ считает что смесь бедная - богатит - увеличение СО.А вот где нет ДК там пропуски зажигания - уменьшение СО. Хотя в данном случае машина думаю с ДК - тогда ты прав.

Если бы только пропуски - то не увеличивалось бы СО. Значит ещё и форсунки на оборотах неодинаково пылят, а может и льют. Я бы начал со свечей и ВВ проводов а также крышки трамблёра (не выедены ли разрядами контакты и бегунок) а потом к форсункам присмотрелся. Как давление топлива на ХХ и оборотах?

Прошла инфа, что осенью разработчики выпустят новые адаптеры к своей программе (Автоас Скан), которые смогут брать CAN. А как я заметил, если появляются новые модули обновления, то они появляются одновременно и на F-16 и на Автоас Скан (у самого и то и другое, сканером пользуюсь гораздо чаще, чем прогой и не оттого, что программа хуже, а потому что устранение неполадок зачастую происходит уже на этапе сканера и Осциллографа). - Вот и думаю теперь, будут ли выпускать новый сканер, берущий протокол CAN? Если Да, то может стоит подождать? Или возможно будут производить обмен с долатой. Никто не в курсе?

У меня не Осцилоскоп2, и даже не 1, а самая первая версия - и то я доволен. На днях буду перепрошивать на 1 (просто замена платы - уже договорился с автором). Можешь брать - не пожалеешь. Мотодок - это мотортестер, это несколько другое.

Пока по двум: - на торце шайбы появляется углублённая дорожка (в месте контакта шайбы с буртиком стаканчика). Бывает такая, что ногтем цепляется. - если посмотреть на плоскость шайбы, что контактирует с кулачком, так чтобы отражался свет, то при износе видно круговое углубление. Шириной около 4мм, начинающееся от внешнего края шайбы примерно на 3мм. Т.е. плоскости нет. Такие шайбы могут стучать.

Давно здесь не был по причине, изложенной в предыдущем моём посте. Вот немного просмотрел - и 30 рэ слизалось! Братцы, ну разбаньте вы эти IP, в 10 раз больше денег уходит, не могу я так!

Конечно совпадут. Но это значение УОЗ (без одного работающего цилиндра) будет совсем не такое, как при всех работающих цилиндрах. А ведь знать нужно именно УОЗ при всех работающих цилиндрах! Этот УОЗ (истинный) и показывает датчик давления интегрированный в прокладку головки. А Тот, что вкручивается в цилиндр - он не покажет УОЗ, который был бы, когда все цилиндры в работе.Уф-ф! - кажется повторяюсь.

Я поддерживаю комплект, чтобы минимум 2 шайбы было одного размера. Сейчас заметил, что почему то много накопилось шайб размером в районе 3.75 - 4.05мм (штук по 8). Много б/у отбраковываю, не ставлю на машины, т.к. такие будут стучать (как стук клапанов) - таких уже полкилограмма накопилось.

Если все неровности ловит (я так понял, что на руль отдаётся) - то проверь развал-схождение, а именно угол продольного наклона стоек. Если отрицательный - то так и будет. Да и манометр свой проверь, вдруг перекачиваешь?