АВС

Так ведь это азы теории. На машине ведь нет датчика пропусков зажигания, программа просчитывает косвенно, по неравномерности вращения. Там, где описывается работа Датчика Неровной Дороги, там пишется и про принцип определения пропусков. По компрессии и масляной плёнке: - есть у меня и компрессометр (а у кого его нет) и Пневмотестер. Так вот было на одном раздолбанном движке компрессометр на всех цилиндрах показал компрессию по 11кг, а вот пневмотестер показал, что утечки воздуха - 70 - 80% (обычно мерял - было 20 - 30% утечек). Масло в фильтр закидывает. И ещё случай: - на всех цилиндрах компрессия 11кг, на одном - 7кг. После того, как добавил туда шприц масла - компрессия возрасла до 12кг. Но что интересно, что и после 20 минут работы на ХХ (с небольшими перерывами) - компрессия на том цилиндре так и осталась 12кг.

У промежуточной шестерни две звёздочки, у которых шаг одинаковый а диаметр разный. Поэтому там с одной стороны зуб одной звёздочки совпадает с зубом другой (т.е. находятся на одном радиусе) а вот если с другой стороны - то зубья уже не будут стоять по одному радиусу. Поэтому если её выставить не по меткам (чтоб метка пром шестерни смотрела на к/вал), то метки распредвалов могут или отставать или опережать на ползуба. Это я так, теоретически. Иначе зачем было заводу делать там метку?

Сегодня была ВАЗ-классика и у него стоял Эконометр, такие на рынке продаются, круглый, диапазон шкалы около 160 градусов. Приехал ра развал (я этим тоже занимаюсь), не на диагностику. Работает не совсем хорошо а уэтого эконометра (вакууметр, если правильно) стрелка совершает быстрые равномерные колебания в пределах 10 градусов. Добавляю обороты - колебания исчезают. Подключил свой вакууметр - его стрелка замерла на границе зелёной зоны. Т.е. если по моему вакуумметру (с демпфером) - то вакуум низковат, а если по тому, что у него стоит - то там проблемы или со свечами или с клапанами (согласно описанию с этого форума). Так что я такой обязательно возьму, будут дополнять друг друга.

Я брал дешёвый, российский. Может БОШ-евский надёжнее. Если выкинешь перепускной клапан (ограничивает максимальное давление), то заткни плотно отверстие, а то качать не будет, всё будет перепускать на всас. Я потом сделал одноконтурную учтановку, воздухом поддавливаю - это надёжнее.

Я собирал на Волговском - машин 10 почистил и насос накрылся. Разобрал его - туго крутился. Между ротором и статором грязь из резиновой крошки. Там оказывается оба клапана (обратный и предохранительный) сделаны из конусных резиночек, резина стала разбухать и отрываться кусочками. А в обоих ВАЗ-овских фильтрах (на подаче и на обратке) поотрывались фильтрующие элементы от корпуса, больтались. Возможно, если бы я после каждой промывки промывал установку бензином - такого бы не случилось, но я стал это делать только после 4-й машины, а машин было мало, по нескольку месяцев Виннс "кис" в бензонасосе, вот и разьел резину.

hor-sheff Модель G-311М Стоит 900р. Брал на АРДИО РУ. Как я потом понял, этим прибором можно мерять как разряжение так и давление (для двигателей с наддувом). А я хотел взять такой, который реагирует даже не перебой зажигания, но у этого большой амортизирующий эффект, он просто не чувствует колебаний, стрелка просто вязнет. Наверное для каких то целей и такой нужен. А может они все такие, я ведь раньше вакуумметром не пользовался. metronom - на этой модели просто не может быть быстрой реакции, там похоже внутри стоит дросселирующий жиклёр. Так что прежде чем брать, выясните, какой именно вакуумметр вам нужен.

Была сегодня ВАЗ-дв. 2111, Я-7.2 Е2 с ошибкой по ДФ. Причём лампочка не всегда горит. Снял сигнал осциллографом. Посмотрите на рисунок и найдите отличия между старым ДФ (вверху) и новым (внизу). На старом ширина импулься очень уж большая по отношению к сигналу ДПКВ (подумал сначала, не сместились ли метки - но с ними всё оказалось нормально) И фронт импульса плавный. А вот почему на старом такой широкий сигнал - понять не могу. Ведь датчик срабатывает от штифта на распредвале, а штифт всегда одного диаметра. Может есть мысли по этому поводу?

Это с толстого шланга снизу бачка?Задал вопрос, потому что вчере видел на десятке, как при работе на ХХ с тонкого шланга, идущего откуда то с салона в расширительный бачёк (сверху) - непрерывной струйкой льётся тосол, уже горячий, т.к. двигатель прогрет. Я так понял, что это воздушник печки? А вот со второго воздушника (что идёт с верхней точки радиатора) - ничего не лилось. Должно ли так быть? А то я раньше что то не присматривался.

serguei - Спасибо большое за схему! Хоть не вслепую буду лазить. Там по схеме плюс подаётся на форсунку и одновременно на контакт кажется 104-й ЭБУ. А что если предохранитель сгоревший а в самом ЭБУ по какой то причине генерируются эти самые 50v и запитывают форсунку? А был бы целый предохранитель, то эти 50v просаживались бы до напряжения аккумулятора? Сейчас звонил хозяину - машина ездит, расход небольшой, он доволен. Но это дело я обязательно продолжу. Сейчас он уезжает, а потом я в отпуск, так возможно и нескоро продолжу.

serguei - Спасибо за подсказку про контакты ЭБУ. А почему минус сразу на два контакта? Сам ЭБУ находится под пассажирским сиденьем, вытащил - корпус сильно поржавел местами, даже насквозь, но сама плата целая, без следов коррозии, осмотрел с обоих сторон. Там точно можно подать плюс с аккумулятора? Не нужно ограничивать? Параметров по времени впрыска и давлению бензонасоса никто не подкинет? И в каком диапазоне должен гулять ДК? Картинка что прилагается к сообщению - это из предыдущего сообщения - оттуда почему то исчезла а в это прилепилась. Не удаляется.

Насос сколько качал столько и продолжал качать. Если пережимаешь обратку на работающем двигателе, то это ведь не замер "в стенку", через форсунки то уходит. Если бы на остановленном двигателе принудительно включил бензонасос и пережел обратку - то вот это бы считалось замер "в стенку" Если через форсунки уходит примерно столько же, сколько приходит через забитые сетку и бензофильтр, то пережимая обратку на работающем движке - много не замеряешь. Ты заменил форсы, возможно через них стало меньше уходить, вот и поднялось давление.

А вот тот же сигнал в начале прокрутки стартёром, когда пошли импульсы на форсунку. Нижний рисунок - это тот же первый импульс (обведён квадратом) только растянут. Самоиндукция видна.

Ошибки в измерениях нет. Специально тем же щупом подключался к аккумулятору - там его нормальное напряжение. Снял осцилку сигнала на форсунке до включения зажигания и дальше вплоть до пуска - и видно, что сразу после включения зажигания там в течении 100мс бортовое напряжение как и ему положено быть а через 200мс возрастает до 50v. Сигнал самоиндукции есть, но он "обрезан" наверное каким нибудь стабилитроном в схеме. Когда обороты повышены, то общее напряжение снижается а сигнал самоиндукции становится виден. Прилагаю картинку сигнала на форсунке во время включения зажигания. Двигатель ещё не запущен. Одна клеточка - 5v. Снято через делитель 1:10.

Да, тоже так про ДК подумал, пусть поездит, может оживёт. Там ещё куча шлангочек вокруг узла впрыска, клапана, которые управляются вакуумом и электроклапаны, через которые этот вакуум подаётся. Один управляет системой рециркуляции (трубку которой хозяин заглушил), другой - какой то системой, которая подаёт то ли воздух из воздушного фильтра в выпускной коллектор то ли наоборот. Но при снятом возд. фильтре через эту трубку дымила нещадно - он её тоже в самом воздушном фильтре заглушил. Нужно будет эти все резиновые шлангочки, которые не у дел остались, позаглушить, может через один из них подсасывает (всё же кислорода многовато).

Посмотрел распыл форсунки - конуса не увидел, льётся на заслонку а по ней стекает. Промыл Winns-ом - распыл на вид не изменился, но СО уменьшилось на 1%. Решил замерить разряжение, подключился вакуумметром к штуцеру, к которому подключен вакуумный шланг регулятора давления (там такой, с вакуумом) - оказалось, что этот штуцер выходит выше дроссельной заслонки и вакуума нет. Нашёл подходящий штуцер ниже ДЗ - после этого давление перед форсункой стало 0.4кг, при перегазовке вяло поднимается до 0.6кг. Но газоанализ резко изменился, стало: СО-0.26,СН-135,СО2-9.03, Лямбда-1.365, О2-5.5% Посмотрел, что выдаёт ДК - оказалось то же высокое напряжение, 1.22v, при перегазовке не меняется. Чувствуется по работе двигателя, что бедновато. Отключил разьём ДК - стал работать устойчиво, О2 снижается до 4.4%, подключил ДК - опять больше 5%, даже 6% было. Пробовал несколько раз. Потом отключил ДК, пусть пока поездит без него. Проехали 8км - изолятор свечей стал светлый. Динамика не ухудшилась, чего я боялся. Хозяин недавно менял поршневые кольца, двигатель работает ровно. Может не так подключил вакуумный шланг, может то, что я сделал - неправильно,но машина едет, не богатит. Параметров (время впрыска и давление топлива) какие должны здесь быть - не знаю. Проверил ещё раз сигналы на форсунке - всё те же 50 вольт, проседают при перегазовке. - это для меня остаётся загадкой.

Я недавно приобрёл вакуумметр. Но в нем встроен сглаживающий механизм, который сглаживает пульсации, стрелка перемещается медленно (как будто движется в вязкой среде) и на резкое изменение вакуума (пульсации) просто не реагирует. Наверное сделано специально для продления срока службы. Наверное есть и другие, где пульсации можно увидеть. Так что имей это в виду перед покупкой. Хорошо тем, что не нужно путаться с проводами. Наработок пока нет. Недавно пробовал мерять вакуум ДО и После регулировки клапанов (ВАЗ-десятка - были зажаты на 0.05 - 0.15мм, в основном выпускные) - изменения вакуума не обнаружил (показания и так были в зелёном секторе). Потом промыл форсунки - тоже вакуум не изменился, даже чуть ухудшился почему то, хотя свечи после промывки поставил новые.

Если обычный, то время 1.34мс - это ведь не много, откуда тогда такое СО? И откуда там взялось 50 вольт? Вот правда, когда мерял давление - оно падало после глушения двигателя, но после того как попробовал пережать обратку (при этом давление возрасло до 2.5кг) - падать перестало. Возможно была грязь в клапане регулятора давления. Пока хозяин делает выпускную систему, т.к. оборвана труба, надымил в боксе, пока мерял. Потом продолжу.

Подскажите по работе монофорсунки на Ниссан-Sanny 1989г. 1.6л. Двиг.Е16 Газоанализ: СО-9.75, Сн-671, СО2-5.60, Лямбда-0.588,О2-0.54. Компрессия 12кг, проверено также пневмотестером - износ 20% (в зелёном секторе), метки, согласно Датчика Давления - в норме. Давление топлива перед форсункой - 1.0кг. Топливный фильтр подзабит, воздушный тоже. Показания ДК постоянно 1.267v. Время впрыска на ХХ - 1.34мс, при перегазовке - почти 9мс На осциллограмме сигнала форсунки видно, что питающее напряжение около 50v. Но на повышенных оборотах (правая картинка) питание уменьшается до 25v а после закрытия форсунки оно уже 10v. Затем снова растёт. На ХХ не видно пика самоиндкуции, как будто "срезается" осциллографом, хотя его вход рассчитан на 150v. Мне подсказали, что на этом двигателе давление топлива должно быть около 2.4кг, а значит время впрыска должно быть ещё меньше, чем на стандартных моновпрысках. И чтобы обеспечить такую быстроту, на форсунку подают как импульс на открытие так и импульс на закрытие. И импульсы должны быть как на "минусовом" проводе так и на "плюсовом" противоположной полярности. Но при замере на плюсе импульсов нет, только питание около 50v, которое снижается по мере возрастания оборотов. А раз нет запирающих импульсов на "плюсе", то форсунка возможно не успевает закрываться, вот и богатит. Кстати хозяин, когда перегонял машину из Москвы, утверждает, что на трассе (на высоких оборотах значит) расход был в норме, а вот по городу - больше 15 литров. Информации о нормальных параметрах я пока не нашёл. Там действительно так хитро наворочено?

Обычно лью всегда одинаково, маленький шприц выдавливаю и прокручу немного, чтобы "размазалось" Но вот ту шестёрку разобрали - залегшие почему то вторые компрессионные кольца, клапана в норме. П.С. - Человек пишет, что как определить прогар имея лишь компрессометр (без компрессора и пневмотестера).

Что неровно дышит - возможно ещё какая то причина. Как то на 16 кл выскакивала ошибка ДФ, замена датчика ничего не дала. По осцилке сигнала с ДПКВ заметил уменьшение амплитуды в р-не 10 - 11 зуба, осмотрел шкив - был небольшой скол на 10-м зубчике. Снял ДПКВ, чтобы почистить, а клиент говорит, что есть с собой новый ДПКВ, поставил новый - ошибка по ДФ перестала выскакивать. Ещё была грязь между зубчиками шкива , почистил сколько получилось.

А не сталкивались ли с тем, что ДФ разбухает, что его уже не вытащить, не разломав? У меня было 2 машины с ошибкой по ДФ, (обе 8-клапанники ВАЗ) хотя сигнал по осциллографу в норме и засечь сбой не удавалось. Когда решил посмотреть на сам датчик (не налипло ли что. как там язычок) - оказалось, что датчик сидит крепко, как пробка в бутылке с шампанским. Разломав и замерив диаметр той части, что выступает - оказалось почти на 1 мм толще. А новый легко входит и выходит :)

Была как то машина ВАЗ-09 (карб) - на первом цилиндре компрессия 5кг, на втором - 11кг. Когда сняли голову - увидели, что на 1-м - откололся кусочек клапана, а вот на 2-м - была трещина в выпускном кл. Так что и при 11 кг могут быть трещины. Насчёт масла в цилиндр при идентификации "кольца - клапана": - если двигатель перегреть без воды, то кольца наглухо залегают и добавление масла компрессию не увеличит, хоть клапана и не пропускают. Тому свежий пример стоит у нас в боксе: - компрессия по 4кг, масло компрессию не увеличило, головка снята, клапана на пролив не пропускают.

Если первичная и вторичная обмотки не имеют общей точки, то переполюсовка роли не играет. А если есть общая точка - то нужно обязательно подсоединять правильно.

Вот мне тут подсказали по похожей проблеме. http://oktja.ru/forum/index.php?act=ST&amp...ст&p=158146 Ещё на этом же Пассате заменил датчик температуры воздуха (взял ДТОЖ, припаял от него провода к нужным контактам разьёма форсунки а сам ДТОЖ засунул в воздуховод, провода от старого датчика откусил) - тоже помогла с уменьшением расхода. Определил, что неисправен датчик по воздуху сравнением сопротивления с ДТОЖ при холодном двигателе - должно быть одинаковое вроде. Сейчас не момню, тогда Автодаты у меня не было, кто то тоже здесь подсказал. Извиняюсь - это был Гольф

Про свечи - согласен. Убедился недавно: - свечи свежие, изолятор внутри - белый, а подтраивала. После замены - всё нормализовалось.