ratnik

А чем электрон ,вылетевший из иридия, будет отличаться от электрона, вылетевшего из другого металла?:)Другой пример.....имеем скрутку последовательно соединенных проводов.....медного, алюминиевого, золотого....через эту скрутку подключим, последовательно лампу накаливания к источнику электрической энергии, пусть это будет хоть АКБ. Потечет ток, побегут электроны...через все виды металлов. Какой из них будет более значителен для яркости горения лампочки?;)

На ошибках учатся все. Абсолютно согласен. Работать нужно серьезными приборами.

Течёт ток, а напряжение прикладывается. Разряд между электродами есть ток, который течет через огромное сопротивление окружающей среды между электродами, под действием приложенного напряжения.

Вот и хорошо. Всё перевернул ,но нашел ,хотя бы знаешь, что иногда и по 100 раз нужно проверить ,пусть одно и то же. Молодец. Только в итоге желательно бы сменить всё в этом узле: шкив, шестерню КВ, шпонку, направляющую трубку в шестеренке КВ. З.Ы. Прочитал еще раз всю твою часть темы. В посту 60 (третий пост твоей темы) я писал тебе ..."обратить внимание на задающий диск". Улыбнулся....вот так бывает, но и не только у тебя.

Ну вот представь, что к концу рабочего дня приезжает троящий автомобиль. Вечер, магазины закрыты, а сделать авто надо было еще ВЧЕРА!:)Вот и "кулибничаем" ,как можем.

Зависит от пораженного участка. Если конкретно выгорело, тогда конечно, только новый. Если же только-только начало пробивать, то вычищаешь пробойное место, обезжириваешь и втираешь герметик, Пара часов на застывание , проверка проводимости и на некоторое время хватит. Проверено.

Вы все-таки проверьте сами, вплоть до измерения наружнего диаметра колеса,соответствия его значениям ,заложенным в программе, затем переставьте пару колес и сделайте пробную поездку.

Лучше карбклинером промыть наконечник и если он только рассохшийся , но еще держит форму ,то втереть в него (с внутренней стороны) герметик, типа Done Deal. Гораздо эффективней получается, хотя и не на очень продолжительный срок. Если колодцы свечные не пропускают, то на 15-20 тысяч пробега хватает.

Диаметр колес соответствует друг другу? Запрограммированы корректно, под размер? Перестановку колес не пробовали производить?

C иномарками ситуация все-таки иная. Там даже на отзываемых прошивках авто работают достойно. И всё же ,репрог-тонкий инструмент в настройке авто, имхо....

Да ставил как-то раз один провод от ВАЗа 16 клапанного. И то, только чтобы сделать авто, а впоследствии для покупки оригинальных.

В таких случаях я просто ставлю подменный блок, с проверенным ПО. В данном случае это было бы J5V13I29. И если бы на подменном блоке была та же песня я поменял бы ДТОЖ. Кстати, я имею подменные блоки на все авто нашего автопрома, с проверенными прошивками. Скорость работы увеличивается в десятки раз. Знаю на чем базироваться и от чего плясать.......Прочитал, получилось нескромно, но подменный фонд всё же очень желателен , как и коллекция прошивок.

Тогда вспомним, что при более низкой температуре большее время впрыска. И алгоритм этого прописан в ПО контроллера. Да и сам контроллер далеко не вечный аппарат.( там также есть емкости, которые теряют свою кондицию , к примеру).

А каковы иденты прошивки? Проводке точно соответствует?(Не переделывалась ли проводка из-под МП7.0, к примеру?)

"Массовые" провода коричневого цвета-пропаять клеммы. Зачистить "массу" на косе от АКБ, клеммы пропаять. Обрезать и пропаять по новой, удлинив немного " плюсовой" контакт на АКБ от ЭБУ. Если ничего не помогает поставить проверочный ЭБУ.

Мне кажется нужно брать в Москве и отправлять через проводников поездом. Вернее всего будет. А почтой.....от Паши мне посылка 2 месяца шла.

Запас прочности у них хороший. ПВН выходят быстрее и клиенты с проблематикой тут же заявляются....Это и к лучшему, ведь за КЗ ключи в ЭБУ.

sarp, это уже более высший пилотаж....."проливайка" доступнее, а если руки пачкать не очень хочется можно и ВД-40 побрызгать...

И не спорю. Но ведь ПВН выходят из строя попарно. В своем посте № 13 я уже отмечал, что с "холодной" искрой могут быть проблемы .Если есть возможность и желание разобраться в проблеме нужно смотреть в сравнении и делать выводы.

Не всё ясно машине (тема с нарушениями), но тут подход стандартный должен быть. Измерение компрессии, "прозвонка" ПВН, а вот с катушкой зажигания непонятно ,от какой "десятки" стоит? ОТ 1,5 л или от 1,6л ????....Если ключи в ЭБУ, то нужно определить, нормальные ли они. Если модуль зажигания применен со встроенным коммутатором, то нужно посмотреть на инверторы дополнительные (т.к. "напрямую" к ЭБУ его не подключишь).

Да хотя бы "пролить" керосином-бензином по форсункам(кольца) , периметру впускного коллектора и ресивера (прокладки). Уже понять можно есть подсос или нет.

Для эксперимента также можно попробовать заменить "начало" и "конец" первичной катушки, т.е. изменить направление тока и посмотреть ,как измениться пробойное напряжение на свечах. Ведь при прочих равных условиях (качество свечей, выставленный зазор на них, исправный МЗ), существенным образом может сказать качество ПВН, ведь по сути это система с распределенными параметрами (погонные индуктивность и емкость, сопротивления постоянному току и изоляции).Соглашусь с мнением об использовании мотор-тестера или осциллографа (типа Постоловского) для визуального контроля процессов зажигания по цилиндрам.

20-й зуб должен смотреть на середину ДПКВ.

Добавлю, что ПВН лучше сменить вместе с МЗ. Чтобы полностью исключить ВВ часть. В случае повторения пробоев тогда можно попристальнее взглянуть на ПО.

Garintun! Дружище, да вы просто молодец, что можете ошибки и недочеты признавать и я не согласен с Вашими терминами относительно же Вас. Не хочу их повторять, но это не так!!! Спасибо за схему!